Гагимарджотт, Сакартвело!

Авантюра, или из России в Грузию и обратно

Что такое Грузия? Для меня — это песня «Сулико», легендарные Колхида и «золотое руно», ансамбль «Орэра», «Витязь в тигровой шкуре» Руставели, Нико Пиросмани, Софико Чиаурели, Параджанов, Данелия, Телави, Вазисубани, Гурджаани, Цинандали, Киндзмараули, Цоликаури, чурчхела, сациви, ткемали, «Ханума», суровые горы, очаровательные долины и завораживающее мужское многоголосье. Не так уж много…. Хочется узнать и увидеть больше.

И вот решено: наша семья едет в Грузию. Сразу стало ясно, что поездка получается несколько авантюрной. Мы не могли достоверно оценить финансовую сторону предприятия, да и маршрут был очень приблизительным. Четко было ясно лишь одно: поедем по трассе «Дон», потом на Владикавказ, Верхний Ларс, Степанцминда, Тбилиси, затем налево, по восточной части Грузии. Через Удабно проследуем до Батуми, Озургети, Местия, Кутаиси, снова Тбилиси — и в обратный путь. Основные затраты планировались на бензин, ну а проживание и питание — это уже по остаточному принципу. Слава богу, наши машины обеспечивают определенную самостоятельность в этих вопросах. Ну а основным источником информации для нас должен был стать Интернет.

Вот и день отъезда. Позади хлопоты по сборам, машины заполнены скарбом, кошка пристроена, справка на собаку получена. ПОЕЕЕХАААИИИИ!!! В нашей маленькой колонне два экипажа. Первый — Иван на Great Wall Hover, второй — Олег, Лариса и овчарка Бонд на УАЗ « Патриот».

Дорога до границы с Грузией заняла два дня. В последнее время трасса «Дон» стала лучше, но в одну пробку мы все-таки попали: ремонт на участке, идущем через жилой поселок, — неприятное сочетание. Больше стало и платных отрезков магистрали.

Ночевали на берегу Северского Донца. Увы, нам так и не удалось найти нашу старую стоянку с песчаным пляжем. Все застроено, повсюду новые дома и коттеджные поселки. Зато переход границы компенсировал напряжение двухдневного перегона: быстро, четко, просто, минут по 15 с каждой стороны. Рубли на лари меняли прямо на границе. Забегая вперед, скажу, что курс обмена везде был практически одинаков.

И вот ночь, по сторонам виднеются темные силуэты гор, кое-где фары выхватывают участки дороги без асфальта, моросит дождик, другая страна, неизвестность… Впереди поблескивают огни жилья — это Степанцминда (Казбеги). Надписи, которые удается увидеть, почти все на грузинском языке. Латиницы мало, информации еще меньше. Замечаем, что за нами пристроилась местная машина. Останавливаемся, чтобы спросить дорогу, и нам тут же предлагают ночлег в гестхаусе. Неплохое начало.

А вот утром мы увидели ту красоту, что прятала ночь. Дом, в котором мы устроились на ночь, стоит на склоне, и передо мной открылась вся панорама поселка. Он уютно, как в ладошках, приютился в зеленых горах, а на дальнем плане, пронизывая облака, величаво сверкают снежные вершины Казбека. Грузия начала открывать нам свои красоты.

Завтракали в придорожном кафе. Порция хинкали — не менее 10 штук, а они с мой кулак размером. Хорошо, что заказали две порции, а не три…. Потом была лодочка с сыром, как хачапури, но еще и яйцо сверху — порция свешивалась с тарелки. И блюдо салата. И хашлама (в виде горки разварной говядины). Часть завтрака не осилили и забрали с собой на ужин, потому что понимали — потребность в обеде отпала сама собой. А ведь Интернет предупреждал! Кулинарная составляющая путешествия тоже начала проясняться. Прояснился и маршрут: наш путь лежал через Алазанскую долину в Омало.

Омало — село в Ахметском районе Грузии, фактически столица Тушетии. Расположено оно на небольшом плоскогорье, которое со всех сторон окружено глубокими ущельями. Дорога в Омало, так называемая Тушетская трасса, идет из Алазанской долины берегом реки Стори. До села Лечури это вполне ровный асфальт, но за Лечури, примерно через 10 километров, он заканчивается. Оттуда будет еще около 5 километров относительно терпимой гравийки, а затем начинается извилистый крутой подъем, восточней которого возвышается гора Стори (1726 м). В этом особенность Тушетской трассы — обычно дороги идут по ровному дну ущелья до перевала. Здесь же подъем начался буквально сразу. Порядка 30 километров до перевала нам пришлось ехать со средней скоростью 15 км/час.

Да уж, Тушетская трасса — особая трасса. Мы это ощутили сразу. Дорога вьется по узкой, вырубленной в скале полке. Вниз, в сторону обрыва, страшно смотреть. С гор после прошедших дождей стекают даже не ручейки, а целые реки. Осилили путь до 21-го километрового столба. Дальше шел крутой поворот и брод через большой бурный ручей, или даже маленькую речку с водопадом. Разведка показала, что Hover может и смыть. Согласно дорожному указателю, нам оставалось проехать около 50 километров, скорость была действительно невелика, вечерело, и оставаться на горной дороге было опасно. Решили дальше не ехать. Вернулись в долину, устроили стоянку на берегу реки. Поужинали, на десерт съели арбуз, запили все местным вином.

Утром — снова в дорогу. Наш путь лежал в Удабно. Там мы планировали заехать в пещерный монастырь. Первая часть маршрута пролегала через Алазанскую долину. По обе стороны дороги тянутся ухоженные виноградники и сады, на обочинах продают арбузы, дыни, помидоры, солнечные персики и нектарины. В деревнях в небольших строениях бойко торгуют душистыми, только из печи, лепешками. По мере приближения к Азербайджанской границе в пейзаже появляется все больше желтых и коричневых красок — мы едем в пустынные области Грузии. Наконец, поднялись на гористое пустынное плато, где господствуют солнце, ветер и пыль. Именно в этих местах приютился в скалах действующий мужской монастырь Давид-Гареджи.

Давидо-Гареджийский пещерный монастырский комплекс расположился в Сагареджо, полупустыне в Кахетии, в 75 километрах от Тбилиси. Основанные в шестом веке Святым Давидом Гареджийским монастыри Лавра, Удабно, Додо и Бертубани славятся своей оригинальной архитектурой и фресками VIII–XIII веков, написанными прямо на стенах пещер. Давид, впоследствии ставший именоваться Гареджийским, — один из тринадцати монахов, которые во главе с преподобным Иоанном Зедазнийским пришли для утверждения христианской веры в Иверии. Само слово Гареджи переводится двояко — это и «уединенное место, удобное для иноческих подвигов», и название острова в Персидском заливе, означающее «самый внешний остров». Оба эти значения довольно точно описывают ДавидГареджи — отдаленный от центра Грузии и почти необитаемый ныне уголок страны, в котором все еще чувствуется сила и воля живших здесь некогда подвижников. В свое время Давид-Гареджи был во всех смыслах культурным центром Грузии. Здесь развивалась и формировалась церковная письменность.

Сейчас в монастыре сохранились древние кельи, вырубленные в скале, прекрасные фрески… Многое, увы, исписано «автографами» современных «паломников», но жизнь все еще пульсирует в этих старых камнях. Говорят, что каждый, приезжающий в Давид-Гареджи, сможет найти здесь что-то для себя. Любители истории — говорящие камни, поклонники экзотических пейзажей — бесконечные неземные виды степей и холмов, искатели духовного — тени живших здесь подвижников. Это место с радостью встречает всех, приходящих сюда с открытым сердцем. И это действительно так. В стенах этого небольшого строения ощущаешь невероятный простор окружающего мира, покой и умиротворение. Меня поразило то, что женщины могут посещать этот мужской монастырь: для Бога здесь все равны.

А еще мы купили в церковной лавке вино, которое делают тут специально для монастыря. Вечером провели дегустацию — вкусно! По дороге назад немного поплутали, едва не заехав в Азербайджан, заодно посмотрели на грузинскую военную часть. Затем наш путь лежал в сторону Тбилиси. На подъезде к городу мы нашли замечательный мотель, новенький, с кондиционером и душем. Что еще надо усталому путнику? Кстати, везде, где мы останавливались в Грузии, нас встречали очень доброжелательно, и, несмотря на наличие овчарки, приют мы находили с первого обращения.

На следующий день приехали в Тбилиси. На въезде в город УАЗ догнал полицейский и предложил «продуться». Похоже, его привлек автомобиль с московскими номерами. Во всяком случае, выглядело это именно так.

Полдня заняла эпопея покупки местной сим-карты, которая нам была нужна в основном для выхода в Интернет. Прежде всего, мы не сразу поняли, где ее можно приобрести. Попробовали спросить у местных девушек на английском — общение выходило натянутым. Но стоило перейти на русский, как все стало на свои места. Русский язык в Грузии изучают в режиме иностранного: либо русский, либо английский, а нашу девушку учила мама. Спасибо маме! Доброжелательность здешних людей поражает, восхищает, вызывает уважение. Продавщица небольшого обменника, видя нашу несостоятельность, с готовностью приняла участие в подключении «симки». Водители такси помогли с покупкой карты Грузии. Нет преград для общения — только подходи и общайся. Даже языковой барьер оказывается лишь маленькой кочкой: как правило, где-то рядом есть знакомый человек, который хоть немножко говорит по-русски и готов помочь. Тем не менее, чтобы Интернет заработал, пришлось проехать еще и в офис «Билайна» на проспекте Руставели.

Главная улица Тбилиси впечатляет своей монументальностью и основательностью, а узкие улочки старого города завораживают своей неповторимостью. Здесь много людей, много машин, суетно, громко, но сюда можно и нужно возвращаться не один раз.

День в разгаре, солнце припекает все сильнее. Так что прочь из душного города, как бы хорош он ни был. Нас влекли просторы Грузии. Путь лежал на восток страны, через небольшой, фактически состоящий из одной единственной улицы армянский городок Ниноцминда, к высокогорному озеру Паравани.

Некогда здесь плотно селились русские духоборы, так что окружающие деревни носят вполне привычные для нас названия: Спасовка, Орловка, Гореловка, Ефремовка... По легенде, мимо Паравани проходила Святая Нина на пути из Армении в сторону Боржомского ущелья.

Высокогорное озеро Паравани расположено на высоте около 2000 метров над уровнем моря с северной стороны трассы Ниноцминда–Тбилиси. Берега пологие, продуваются всеми ветрами, и наша задумка разбить здесь лагерь для ночевки оказалась несостоятельной.

Вокруг на высокогорных холмах разбросаны небогатые дома. Люди занимаются выпасом коров. Навоз повсюду: на дорогах, в траве, его сушат на топливо, и его запахом пропитан воздух. Вот такая особенность этих мест.

Наш дальнейший курс ведет к Батуми. По пути мы миновали массу селений, высокогорных и не очень. Много развалин, оставшихся со времен СССР, много брошенных домов. В некоторых деревнях магазинчики со скромным ассортиментом походят на сараюшки.

Батуми мы проехали насквозь. Доехали практически до турецкой границы и поселились в одной из микрогостиниц городка Гонио. Побережье в этом месте сильно напоминает Сочи доолимпийского периода: понастроено всего много, разнообразно и... как попало. Отдыхающие — в основном семьи из Армении и Азербайджана. Много детей. На галечном пляже людей практически не было — штормило. Окунулись. Если бы не высокие, сбивающие с ног волны, можно было бы долго наслаждаться теплым и очень чистым, несмотря на волнение, морем.

Мы не поехали на Батумскую набережную, предмет гордости местного населения, зато прокатились по центру. Городу определенно нужен ремонт — обшарпанные дома не добавляют ему шарма. Тротуары центра — это нескончаемый базар, однако припарковаться на машине к обочине весьма проблематично.

Еще в Москве при составлении маршрута был запланирован заезд в Лайтури муниципального округа Озургети. Так сложилось, что бабушка и дед Олега часть своей жизни прожили в Грузии. Мы с семьей решили навестить их могилы.

В Лайтури я зашла в магазин, где надеялась расспросить дорогу на кладбище. В процессе расспросов выяснилось, что в разговоре участвовал сосед нашей дальней родственницы Марины! Как вычурно судьба порой раскидывает пасьянс событий... Пока мы ходили по кладбищу, приехала Марина, показала, где кто похоронен, пригласила к себе домой на чашку кофе. До сих пор остается загадкой, как за неполный час Марина и ее дочь Мариам накрыли замечательный стол, уставленный разными грузинскими вкусностями. Потом были тосты, разговоры, воспоминания. Спасибо огромное Марине и Мариам за прием, а соседям за поддержку.

Наш дальнейший путь лежал в Сванетию. Сванетия — это широкие и неимоверно глубокие ущелья и пропасти, альпийские луга и великолепные хвойные леса, величественные горы, покрытые круглый год нетающими снегами. И, конечно же, это легендарные сванские башни.

До административного центра Сванетии, города Местия, мы доехали вечером, а точнее, уже ночью. На заправке спросили, где можно переночевать — и нам тут же выделили сопровождающего, который привел нас в частный дом. Первый этаж был оборудован под мини-гостиницу. Ужин и завтрак хозяева гостиницы организовали за дополнительную плату, а вино выставили просто в качестве угощения. После непростой дороги оно пришлось очень кстати.

Утром началось наше путешествие по Сванетии. Дорога нас вела по местам невероятной красоты. Казалось, что все самые яркие краски мира собраны в этом месте: лучезарные, ослепительно белые вершины ледников; сочная зелень трав на склонах гор; полыхание разноцветья альпийских цветов; хрустальная прозрачность ручейков и рек; невероятно голубой простор неба; обволакивающая прохлада и прозрачность воздуха. Этим великолепием можно было наслаждаться бесконечно. Однако на высоте 2600 метров мы все ощутили себя не очень комфортно и решили быстренько ехать дальше, так как дорога устремлялась вниз.

И снова горный серпантин... Мы ехали через деревни, дома которых словно присели на склонах; преодолевали бездорожье и ползли по участкам, застывшим в состоянии бесконечного ремонта дорожного полотна.

Не доезжая Тбилиси, заехали в Мцхету — древнюю столица Грузии, расположенную в долине Картли, в месте слияния двух главных рек Иверии — Куры и Арагви. Одна из главных достопримечательностей Мцхеты (да и всей Грузии) — это Храм Светицховели. Он был построен в 1010–1029 годах на месте первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в еще IV веке. Интерьер храма очень прост. Фрагменты росписи, сохранившейся на стенах, выполнены в основном в XVI–XVII веках. На фрагментах фресок можно рассмотреть сцены из легенды о хитоне Господнем, связанной со строительством храма Светицховели. Перед алтарем находятся захоронения грузинских царей, в том числе основателя Тбилиси Вахтанга Горгасали, царя Кахетии Ираклия II, представителей династии Багратиони.

В маленькой часовне, находившейся внутри храма, согласно преданию захоронен хитон Иисуса Христа. Под большой аркой стоит легендарный животворящий четырехгранный столб. По-грузински «животворящий» звучит как «светицховели», отсюда и название храма.

На окраине Тбилиси нас приютила на ночлег небольшая частная гостиница. По словам хозяев, они пошли на эксперимент — пустили в номер постояльцев с собакой. Надеюсь, опыт был удачным — наш питомец не потревожил лаем других обитателей гостиницы, и мебель не испортил.

В начале дня мы уже ехали к границе с Россией по Военно-Грузинской дороге. День выдался солнечным, и мы увидели пейзажи, которые непогода скрыла от нас при въезде. Прощаясь с нами, Грузия будто бы говорила — подождите, не уезжайте, вы еще не все видели!

Так что мы не будем говорить Грузии «Прощай». Мы скажем — «Нахвамдис!», то есть «До свидания»!

текст: Лариса КОТОВА
фото: Иван КОТОВ