Озеро спящего демона, или Золотой круг

Продолжение рассказа о путешествии по Новой Зеландии

Город Квинстаун находится на берегу озера ледникового происхождения Уакатипу, уровень воды в котором поднимается и опускается на 7 см каждые пять минут. По легенде, озеро это — углубление от спящего демона, сердце которого еще бьется. Тут началась золотая лихорадка, тут придумали банжи (тарзанку). Одним словом, нам сюда...

Попасть на Южный остров, двенадцатый по величине в мире, из Окленда мы могли и на машине, точнее, на пароме через пролив Кука шириной всего 32 км. Однако нам был дорог не только каждый день, но и каждый час. «Kia Ora! Спасибо! Удача с нами!» — чуть больше часа в небе, и мы приземлились в аэропорту Крайстчерча, крупнейшего города Южного острова, столицы провинции Кентербери. Стюардесса улыбнулась нам на прощанье, будто нашла слиток драгоценного металла. Кстати, хотя времена золотой лихорадки на острове давно миновали, но добыча золота и нефрита наравне с виноделием, овцеводством и туризмом до сих пор приносит доход местным жителям.

Крайстчерч — уютный и красивый город-сад с британским шармом, доставшимся в наследство от колонизаторов. После суетливого и шумного Окленда мы радовались его тихим улочкам. Прокатную машину нам должны были дать только завтра утром — все внедорожники расписаны по дням на пару месяцев вперед. Пользуясь возможностью, мы посетили ботанический сад — гордость города и страны. Он был основан в 1863 году. Этот природный музей невозможно обойти за день, да и за неделю тоже. Горожане ходят в сад каждый день, так как он расположен в центре города. Оранжереи, розарии, разнообразные деревья, тропические растения — просто сказка. По Крайстчерчу курсируют старые трамваи, есть трехкилометровый круговой маршрут по всем достопримечательностям города.

Золотое кольцо

Мы тоже разработали такой маршрут, но не по городу, а по центральной части острова, вокруг великолепных Южных Альп. Недаром говорят: кто не был на Южном острове, тот не был в Новой Зеландии! А уж посетить Квинстаун, основанный во времена золотой лихорадки и являющийся неформальной столицей страны по экстремальным развлечениям, должен каждый пакеха (чужак, европеец). Может, нам удастся намыть немного золота? Получив утром прямо у отеля арендованный Prado, заглянули в информационный туристический центр и купили там подробную карту острова. Теперь пора в путь через перевалы к величественным Южным Альпам, горе Кука, озерам, ледникам и золотым приискам. К дикому и вечно дождливому западному берегу ведет через перевал одна из самых красивых высокогорных дорог страны. Она петляет и местами резко поднимается вверх. Но тяги дизельного двигателя Prado для этого хватает. Поэтому в национальный парк «Артурс Пасс» и к деревушке с одноименным названием мы прибыли, как и планировали, строго к обеду.

Горный воздух

Здесь мы встретили единственных в мире горных попугаев кеа. Они живут и размножаются на высоте 1600 м над уровнем моря, а иногда и выше. Эти птицы размером с ворону очень умны, любопытны и такие же нахальные, как таксисты в «Шереметьево». Прозванные «клоунами гор», они будут исследовать содержимое рюкзаков или автомобилей, которые им приглянулись, даже в присутствии хозяев этих вещей.

Питаются птицы листьями, насекомыми и их личинками, червями и — не поверите — овцами! Известны случаи нападения кеа и на живых овец, приводившие животных к гибели. Однако на это способны не многие особи, а только одна-две старые птицы в стае. Пастухи называют их убийцами овец. Остальные кеа лишь пользуются добычей. Правда это или байка для туристов, я не знаю, сам охоту не видел, но клюв у этих пернатых действительно очень острый и сильный. Их любимое занятие на стоянке автомобилей перед кафе — клевать дворники и резиновые уплотнители дверей. Кормить птиц запрещено — могут оштрафовать.

Мы отдохнули в кафе с видом на водопад Чаша Дьявола. Места здесь действительно магические. Где-то в этом районе в 2005 году снимали фильм «Кинг-Конг». После перевала (он тоже называется Артурс Пасс), на западной стороне Южных Альп, дорога резко идет вниз. На ней много слепых поворотов и мало ограждений — вот где мы получили порцию адреналина, пытаясь обогнать медленные кемперы европейских туристов!

Местный Клондайк

Золотая лихорадка на Южном острове началась в 1860 году. После нее осталось много заброшенных приисков и лесопилок. Часть их восстановили специально для туристов. Теперь здесь можно попытаться намыть золота таким же способом, как это делали старатели 150 лет назад. Мы заехали в Шантитаун, расположенный возле Греймута — самого большого города западного побережья. Точный макет городка золотодобытчиков в натуральную величину дает представление об их быте и тяжелой работе: тут вам и салун, и мастерская обуви, и брадобрейня, и даже свой чайнатаун, ну и, разумеется, сам прииск, где мы тоже попробовали намыть драгоценного металла. Процесс довольно однообразный, но очень захватывающий: за пять долларов вам выдают миску с песком, который вы тщательно моете, выискивая в воде крупицы желтого цвета. Нами двигал скорее азарт, чем жажда наживы, — как вы понимаете, намыть можно лишь пару песчинок. В общем, самородка мы так и не нашли.

На лесопилку через густой лес возит старый паровоз 1913 года — там огромная паровая машина режет толстенные бревна. Нам сказали, что есть заброшенные настоящие (не бутафорские) прииски, на которые можно добраться на внедорожнике, однако провожатых не нашлось, да и сам я равнодушен к презренному металлу — меня увлек процесс.

На ночлег остановились в суровом тихом шахтерском городе в три улицы, а рано утром выехали по направлению к одному из самых необычных мест — блинчатым (слоистым) скалам. На дороге постоянно попадались знаки «Камнепад». Как оказалось, они установлены не зря — после очередного поворота мы наткнулись на огромный завал из валунов. Я еще раз убедился, что на незнакомом маршруте надо внимательно следить за знаками — это может спасти жизнь! По обочине нам удалось объехать эту груду камней, и в конце концов дорога привела в Национальный парк «Папароа», в деревню Пунакаики, к тем самым слоистым скалам. Полоски известняка, разделенные слоями аргиллита, тысячелетиями вымывающегося дождями, брызгами волн Тасманова моря и постоянным ветром, образуют формации Пэнкейк Рокс. Это зрелище настолько завораживает, что даже дождь и сильный ветер не помешали нам провести здесь все утро.

Двигаясь на юг вдоль побережья под постоянным ливнем (здесь самый высокий уровень осадков в Новой Зеландии), я еще раз порадовался, что для путешествия выбрал именно внедорожник: дороги во многих местах размыло, да и выехать на красивые дикие пляжи можно только на полноприводной машине. Вечнозеленые дождевые леса, уникальные пальмы никау (местные эндемики), папоротники и теплый воздух — все это сильно отличается от восточного берега, где в плодородных долинах растет виноград и пасутся овцы. Двухсотпятидесятикилометровый хребет Южных Альп проходит практически по всей длине острова и разделяет его на два разных сказочных мира.

Бесценный нефрит

Ледниковый период

Дорога привела нас в Хокитику — красивый и светлый городок. Во всяком случае, он нам очень приглянулся, и не только потому, что в 1909 году здесь был обнаружен самый большой в Новой Зеландии самородок золота, — просто выглянуло солнышко, и я наконецто окунулся в море. Здесь проводят фестиваль «дикой еды», где можно испытать себя, пробуя съесть суши, например, из червей или кузнечиков. Нам повезло — мы на него не попали!

Одно из самых ярких впечатлений — это ледники. Только представьте себе: на широте Лазурного Берега снежный язык ледника обрывается в каких-то сотнях метров над уровнем моря, буйная растительность и глетчерный лед сходятся так близко, как ни в каком другом районе планеты.

Доехав без приключений до национального парка «Уэстлед», где и находятся эти ледники, мы заночевали в деревушке Фокс-Глейшер. На утро был запланирован подъем по снежному языку с гидом, которого мы заказали еще из Москвы по интернету. Из-за угрозы обрушения скал и льда туристы должны двигаться по тринадцатикилометровому леднику Фокс только в сопровождении опытных проводников и группами.

«Остров Невезения в океане есть...» Теперь я знаю, где этот остров, — я там был! Дело в том, что количество осадков за неделю превысило все нормы именно в наш приезд, и ледники закрыли для посещения! Даже знаменитое озеро Матесон, в котором в ясную погоду отражаются гора Кука и гора Тасмана, вышло из берегов, что, впрочем, не помешало нам утром следующего дня обойти его по кругу по колено в воде на глазах у изумленных туристов из Японии. Пока ждали погоды, съездили на берег моря посмотреть колонии морских котиков, благо на машине стояла «зубастая» резина класса А/Т.

Напрасно, прождав, как говорится, у моря погоды, мы утерли горькие слезы разочарования и были вынуждены уехать, оставив мечту о знакомстве с ледником на дне пустого бокала, в котором четвертью часа раньше плескался глинтвейн. В качестве утешительного приза нам удалось насладиться спасением из грязевого плена размытой обочины дороги увязшего задним мостом кемпера с немецкой семьей внутри. Насладившись возней с тросом и получив в благодарность приглашение заехать в гости, когда будем в Германии (правда, адрес нам не дали), я, довольный и бодрый, покинул западный берег, направив автомобиль через перевал Хааст в город Ванака.

Этот пункт, помимо красот природы, был интересен тем, что в Новозеландском музее самолетов, находящемся в аэропорту, есть пара редких русских «Поликарповых». Также в наличии имеется самый большой в мире биплан «Ан-2». Кстати, любовь киви к технике проявляется везде — как в музеях, в которых с особой тщательностью восстановлены экспонаты, так и на дорогах, где я видел много автомобилей двадцатилетней давности в отличном техническом состоянии.

Властелин колец

Из Ванаки в Квинстаун почти все туристы едут по дороге номер 6, я же выбрал 89-ю трассу — через Гардону, одну из самых красивых, с захватывающими дух серпантинами и крутым спуском. В моем личном рейтинге дорог она заняла первое место! Трасса недоступна для автобусов и кемперов из-за крутизны и извилистости, но и на Prado с отнюдь не маленьким дорожным просветом спускаться по ней тоже надо было с осторожностью.

Город Квинстаун расположен в одном из самых красивых мест в мире! Вид на озеро Уакатипу на фоне хребта Ремаркаблаз просто завораживает! В 1862 году первая группа на реке Фокс намыла за неделю 113 кг золота, после чего и начался настоящий бум… Ну а другой бум случился здесь совсем недавно, когда на экраны вышел знаменитый блокбастер «Властелин колец». Именно в этих местах проходили его съемки. Поэтому на улицах города довольно часто встречаются персонажи, явно знакомые с этим фильмом...

Кроме того, именно здесь впервые была открыта станция по прыжкам банжи. Придумал все это новозеландец А.Д. Хэкетт, который в 1987-м прыгнул с Эйфелевой башни. Думаете, это просто резиновый канат, привязанный к ногам? Отнюдь! Например, для последней установки по прыжкам было получено 30 новых патентов. Мы оставили машину у подножия горы Бобз Пик и поднялись наверх в гондоле «Скайлайн». Но даже после многочасового пребывания на макушке очень не хотелось покидать это место — настолько увиденное отличается от всех других уголков мира! Здесь расположены парк птиц, поле для мини-гольфа и старое кладбище. Мы предпочли поиграть в гольф и посетить парк. Главная достопримечательность последнего — домик для киви, в котором мы наконец увидели этих птиц, таких же удивительных, как и сама Новоя Зеландия. Здесь, как нигде в мире, сохранилась первозданная природа, поэтому страну ежегодно посещают 2 млн туристов. Киви (в смысле люди) очень бережно относятся к природе, чего не скажешь о приезжих. Однако мы вели себя правильно.

По пути назад

От Квинстауна до Крайстчерча — 479 км. На карте расстояние указано не в километрах, а в часах, что очень удобно. Нам предстояло проехать почти восемь часов, а еще по дороге надо было взглянуть на озеро Текапо, расположенное с восточной стороны Альп.

Я люблю трогаться в путь рано утром, когда дорога еще пуста. Вот и на этот раз выехали до петухов, пока автотуристы и велосипедисты еще спали. За чертой города мы увидели довольно интересную охоту на поссумов (их еще называют «лисий кузу»). Эти зверьки считаются вредителями (беда фермеров), и их отстрел разрешен круглый год.

Довольно долго мне пришлось плестись за пикапом, пока не закончилась разделительная желтая полоса, запрещающая обгон. Впрочем, трасса с ее сложным рельефом и постоянными поворотами между холмов тоже не позволяла совершить маневр. Вдруг пикап резко вильнул на обочину и встал, из него выскочил человек, держа в руках ружье с оптическим прицелом, и начал палить в поле. Нам встретилось много тушек этих бедных животных, поэтому вести машину, особенно на поворотах, надо было очень внимательно. Хорошо, что многочисленные пастбища отгорожены от дороги, так как встреча, например, с бараном — это уже серьезная встряска для бампера внедорожника, особенно если на нем нет «кенгурина». Мне так и не удалось сфотографировать пугливых оленей — эти красавцы паслись вдоль дороги на ферме, но с появлением машины они сразу растворялись в зарослях. Оленьи шкуры из Новой Зеландии очень ценятся в Азии, как и вино, мед, а также мясо овец. Нам встречались медовые пасеки, оленьи фермы, поля и сады.

Мы приближались к «стране Макензи». Полные впечатлений, ближе к обеду прибыли на озеро Текапо, откуда открываются захватывающие виды на пики Южных Альп и гору Кука. Вода в озере имеет удивительный молочный цвет с синим отливом. Этот эффект создает так называемая горная мука — мелкие частицы скальных пород, суспензия, принесенная талой водой с ледника. На берегу стоит церковь Доброго Пастыря. Лососевая ферма дополнительно задержала нас на обеде.

Далее осталось проехать три часа по равнине до Крайстчерча. На сем и замкнулся наш «золотой круг»: мы обогнули высочайший пик страны — гору Кука (3764 м) и 19 вершин высотой более 3000 м. Маори называют это место Аораки. Красивая легенда гласит, что юноша по имени Аораки с тремя братьями на каноэ спустился с неба, чтобы навестить Папатуануки (Мать-Землю). Лодка перевернулась и превратилась в остров, а братья — в горы.

Бытовой момент

текст: Андрей МЕДЯНИК
фото: автор