Восхождение на слона

Текст: Олег Панкратьев
Фото: Олег Панкратьев

Летом 2004 года мы, или, говоря иначе, немногочисленная группа единомышленников, совершили путешествие в Тибет. Для большинства из нас это было первым знакомством с этой превосходящей по площади Западную Европу, но остающейся не до конца исследованной и отчасти закрытой территорией нашей планеты. Среди «восходителей» оказались совершенно разные люди: издатели, бизнесмены, ученые, поэт и я, профессиональный фотограф...

Тибет – огромная, загадочная и невообразимая по своему величию земля. В сущности, это больше чем просто горный массив. Правильнее воспринимать его как храм под открытым небом и величайший памятник древних цивилизаций. Это страна мифов и легенд, закрытая и далекая, но одновременно распахнутая навстречу каждому, готовому войти в нее с открытым сердцем. Причем для этого не обязательно быть ученым или буддистом, достаточно почувствовать себя странником… В общем, нашу экспедицию в Тибет никак нельзя отнести к «Развлечениям». Скорее это «Осознание».

Известный исследователь Тибета Мишель Писсель сравнивал Тибет с огромным слоном, которого пытаются описывать слепцы: один из них подошел к голове, потрогал хобот и сказал: «Слон – это змея!» Другой ощупал ногу и воскликнул: «Слон – это огромная колонна, уходящая в небо!» Третий же провел рукой по двигающемуся уху животного и сказал: «Слон – это огромная птица с мощными крыльями!» Таким образом, каждый из них описывал отдельные фрагменты, которые никак не складывались в единый образ. Мы, конечно, тоже не берем на себя смелость нарисовать всю картину огромного «острова» внутри Азии. Но нам бы все-таки очень хотелось не только поделиться своим восхищением красотой и величием «крыши мира», но и дать вам возможность увидеть удивительных людей, живущих своей, так не похожей на нашу повседневной жизнью.

Маршрут путешествия разрабатывали заранее. Он включал в себя авиаперелеты внутри Непала, достаточно длинную пешую часть через заснеженные перевалы и путешествие на внедорожниках по плоскогорьям Тибета… Из славного города Катманду мы перелетели в Непалганж, на запад страны, в тропические джунгли – террай. Эта местность по климату и географическому рельефу сходна с Индией и так не похожа на те места, по которым нам предстояло странствовать еще целый месяц. Отсюда мы попытались улететь в Семикот на маленьком рейсовом самолете, но нелетная погода задержала нас на пару дней. А поскольку согласно плану экспедиции мы не могли терять больше времени, то вынуждены были нанять вертолет Ми-8 с российским экипажем. Вместе с нами загрузились индийские паломники с немереным количеством груза. По моим скромным подсчетам, вертолет был перегружен раза в два с половиной...

В Семикоте кончается власть правительства Непала. Этот небольшой населенный пункт находится на высоте 2950 метров над уровнем моря, и здесь начинается никем не признанное государство Хумла, которое контролируют партизаны-маоисты. Границы как таковой нет, но нас предупредили, что нам следует поставить местную визу (10–20 долларов США на человека). Однако поборы на этом не кончаются. Например, рано или поздно придется платить «добровольное пожертвование» в пользу… непальской маоистской коммунистической партии. В Семикоте наши проводники-шерпы сформировали караван из лошадей, яков и осликов, который должен был доставить наш многочисленный багаж с провиантом и снаряжением на китайскую территорию.

На третий день мы столкнулись с представителем «местных властей». Рано утром в наш лагерь пришел человек в военной форме с маузером на боку и очень вежливо на плохом английском сказал, что мы обязаны оказать помощь «свободному» Непалу в количестве 100 евро с человека. Если же от данной повинности демонстративно отказаться, то существует опасность разграбления каравана. По нашему требованию нам были выданы «расписки», напечатанные на клочках газетной бумаги с профилями вождей мировой революции (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Мао) и подписью местного секретаря райкома.

Пройдя за пять дней около 150 километров и перейдя перевал Нара (4450 м), мы оказались у деревни Хилса на границе Тибета. Переправившись через речку Карнали, мы перешли на китайскую территорию, где нас ожидали несколько Toyota Land Cruiser, водители и наш китайский гид. Переночевав и зарегистрировав китайские визы в городке Буранг, мы двинулись дальше на север в сторону озер Манасаровар и Ракшастал.

Озеро Манасаровар (по-тибетски означает «Победоносное озеро») расположено на высоте 4560 м. Солнце встает из вод озера, расположенного на восходе, и заходит в Ракшастал, «Дьявольское озеро» – вода в нем имеет мертвенно-серый цвет, а на берегах не растет ничего, кроме жалких колючек. Поверхность же Маносароваре буквально играет на солнце, переливаясь оттенками от ярко-голубого до изумрудно-зеленого. Буддисты совершают паломничество вокруг «живого» озера, заходя во множество монастырей на его берегах. Следующим утром мы оказались у горы Кайлаш на фестивале Сага Дава – праздник просветления и ухода в нирвану Будды (первый день после полнолуния в июне). Множество людей к этому дню прибывают к подножию священной горы. Это и тибетцы, пришедшие пешком за многие километры, и индусы, приехавшие на полуразвалившихся грузовиках и автобусах, и европейские туристы. Поднимается высоченный шест с мантрами, а в это время верующие ходят вокруг и поют молитвы.

Наш дальнейший путь лежал на запад, в Тиртхапурик, к горячим источникам, одной из 24 главных святынь йогов, известной своими исцеляющими свойствами. Затем мы двинулись в Кьюнглунг, удивительную долину, где находятся развалины древней империи Шанш-Шунг. По преданиям именно здесь зародилась тибетская цивилизация и древняя религия бон и где-то здесь спрятан вход в мистическую страну Шамбалу. В этих местах почти не бывают европейцы. Мы посетили самый крупный в западном Тибете бонский монастырь в Гуругеме и затем отправились к главной цели нашего путешествия – столице древнего королевства Гуге – Цапарангу.

Затем мы вернулись к подножию Кайлаша в Дарчен, оставили машины и пешком совершили кору вокруг святой горы – 52 км круг (дорога реально несложная). Индусы (как, впрочем, и западные туристы) проходят этот путь за три дня. Нормальный тибетец одолевает этот путь за день-два. При этом некоторые из них не идут, а… ползут. Самая сложная точка – перевал Долма Ла (5630 м). Ти-бетцы верят, что тот, кто прошел через него, рождается заново…

Коротко о трудностях, с которыми, вероятнее всего, придется столкнуться странникам, решившим повторить наш маршрут.

1. Средняя высота более 4500 м, и организму без подготовки сложно быстро адаптироваться. Это все индивидуально, но лучше высоту набирать постепенно и, например, совершить предварительный пеший трекинг, как это сделали мы.

2. «В Тибете нет дорог, в Тибете есть направления». И направлениями это тоже не всегда назовешь: наезженная колея вдруг превращается в десяток троп, и в какую сторону ехать, знает только опытный водитель-проводник. Последнее обстоятельство перетекает в третью трудность…

3. Английский, которого никто не знает… Есть два реальных языка общения – тибетский и китайский. Конечно, в Непале вдоль тропы проблем с английским не будет. Но в Тибете это не так. Даже заказать еду без помощи переводчика бывает сложно.

4. Документы, которые постоянно проверяют. В Тибете есть много китайских воинских пунктов, и объехать их не всегда удается. Документы на маршрут должны быть идеально оформлены и заверены местными властями. При этом, если с вами нет гида, то желательно, чтобы кто-нибудь из группы мог объясниться по-китайски.