Степная Мекка

Часть вторая: Долгая дорога домой. Окончание рассказа о путешествии по Монголии на Toyota Land Cruiser 70

Добравшись до южных окраин Монголии, мы поняли, что пустыня покорена… примерно наполовину. Теперь нам предстояло пересечь Гоби в обратном направлении, а затем вернуться из Даланзадгада в УланБатор. Правда, перед этим нужно было преодолеть последнее звено Гобийского Алтая – вознесшийся вверх почти на три километра хребет Гурван-Сайхан. Реки, стекавшие со склонов хребта, пропилили здесь несколько узких, но глубоких каньонов, в один из которых мы и должны были попасть.

Крылатые монголы

Отдельно нужно сказать о дорогах Монголии. Порой они так расслабляют водителя и притупляют бдительность, что в лучшем случае можно пробить колесо, а в худшем – сделать «уши». Причин тому великое множество – например, зачастую хорошо укатанная степная дорога может совершенно неожиданно закончиться метровым обрывом, образовавшимся после весеннего паводка. Но если быть внимательным, то в большинстве случаев метров за десять до препятствия можно увидеть небольшой предупреждающий камень. Да и кружащие в синеве грифы – тоже своего рода сигнал об опасности. Кстати, первый раз мы увидели этих зловещих птиц, миновав поселок Цогт-Овоо. Сначала мы решили, что это просто монголы, согнувшись в три погибели, чем-то ковыряют в земле. Однако, заметив приближающуюся машину, «монголы» взмахнули огромными черными крыльями и, разбежавшись по степи, взмыли в небо...

Стиральные доски

Мы продолжали двигаться по пустыне в очень хорошем темпе, и у нас были все шансы за один день добраться до Улан-Батора. Но в столицу мы прибыли лишь вечером другого дня, и все дело тут опять же в дорогах: ближе к центру страны на укатанных пустынных грунтовках появилась «гребенка» с высотой волны около десяти сантиметров. Эта «стиральная доска» длиной в тысячу километров – суровое испытание для подвески любого автомобиля. Она не позволяет разгоняться быстрее 50–60 км/ч, двигаться же рядом с колеей опасно – можно пробить колесо об острый камень. Впрочем, ехать быстрее и не хотелось – несмотря на всю «безжизненность» каменистой пустыни, с представителями местной фауны мы встречались регулярно. Например, несколько раз нас провоцировали на «погоню» джейраны и дзерены (монгольские антилопы), стайками разбегавшиеся в разные стороны.

Встреча с Ордой

До Улан-Батора оставалось каких-то 30 километров, когда слева по курсу в зеленеющей степи мы увидели скопление людей и развевающиеся флаги. Оказалась, что это арена, построенная к празднованию 800-летия государства, и в данный момент на ней полным ходом идет подготовка к театрализованному показу военных действий монгольской Орды. Так уж вышло, что, проехав около тысячи километров, мы прибыли на праздник за час до начала представления... Приглашений на трибуны у нас не было, но, поскольку среди туристов, приехавших на фестиваль из более чем 30 стран мира, мы были единственными гостями из России, нас пропустили. Кстати, 800 лет государственности для монголов – действительно великая дата и память о славной истории предков, за очень короткий срок создавших когда-то самую большую в мире империю. Другого такого примера в истории человечества просто не существует. Посудите сами: в составе Монгольской империи были территории от Хорватии и Сербии на западе до Кореи на востоке, от Новгорода на северо-западе до острова Ява на юго-востоке, от Тюмени на севере до Сирии иМесопотамии на юге. Более того, монгольская армия совершала походы на Вьетнам, Бирму, Японию, Индию и Грецию.

Но вернемся в день сегодняшний. Удобно разместившись на затененной от солнца трибуне, мы с интересом ожидали начала театрального действия. Арена для военных маневров занимала территорию в несколько гектаров. Началось все с редких ударов в огромные барабаны, и вот уже на горизонте появились фигурки всадников. Это были передовые отряды разведки. Следом выдвинулось основное войско Орды, и кочевники с улюлюканьем устремились на зрительские трибуны. Сразу представилось, что переживали наши предки, атакованные примерно таким образом семь веков назад…

Улан-Батор

Когда мы, наконец, прибыли в столицу Монголии, в городе были выходные – бямба и ням (точнее, была бямба – суббота). Первым делом решили поехать на центральную площадь. Там было многолюдно. Народ, в основном молодежь, слонялся группами под звуки национальных мелодий из громкоговорителей. Курящих или пьющих спиртные напитки мы не встретили. Осмотрев постройки времен социализма (ничего примечательного они собой не представляли), мы отправились в китайский ресторан и заказали кучу блюд на 15 тысяч тугриков. Из магазинов работали только продуктовые, где наше внимание привлекла водка «Чингисхан» по 11 тысяч тугриков. Свидетельствуем: качество напитка отменное (в Монголии государственная монополия на производство алкоголя)…

Машин в городе много, преобладают японские и корейские модели. Соблюдением правил никто не напрягается, но в целом движение плавное. Никто не подрезает, а люди переходят улицу где попало. Кстати, в УланБаторе, впервые за время пребывания в стране, мы увидели монгольских милиционеров. Первое, что бросается в глаза, – жезлы у них примечательные, не полосатые, а ярко-алые. В случае остановки автомобиля страж порядка подходит к вам и первым делом протягивает руку для… рукопожатия. Также порадовали нас живые «телефоны-автоматы» – люди в марлевых повязках, стоящие с большими радиотелефонами на центральной улице через каждые 50 метров (роуминг на Россию через наши мобильники не работает). Впрочем, поездив по вечернему городу и насмотревшись на праздношатающуюся публику, мы расхотели ночевать в гостинице и продолжили путешествие на север страны. Для справки: растительность севера Монголии несравнимо богаче, поскольку на северные районы приходится большее количество атмосферных осадков. Ночевали опять в степи, наслаждаясь тишиной, запахами трав и звездным небом…

Самое чистое озеро

Следующей нашей целью было посещение Хубсугульского национального парка, находящегося на севере страны. На территории парка, на высоте 1645 метров над уровнем моря, находится озеро Хубсугул. Возникшее в гигантской тектонической впадине на севере гор Хангая озеро славится чистой водой (по составу она схожа с байкальской). При этом прозрачность воды такова, что в солнечный день видимость достигает 70 метров! В озеро впадает 46 речек, а вытекает одна (опять же аналогия с Байкалом). Протяженность озера – 136 километров, ширина – 37, а глубина достигает 262 метров. Рассчитывая добраться до знаменитого озера за сутки, мы еще раз проехали по асфальту, ведущему в Улан-Удэ (теперь уже в обратном направлении) и у границы с Россией повернули на запад. Асфальт быстро кончился, опять начались бесконечные грунтовки с пылью, камнями и колеями. Но при этом окружающие нас пасторальные пейзажи не уставали радовать глаз – с широты Улан-Батора начинается степная, растительнотравянистая зона Монголии. Сочность травяных покровов поражает, а регулярную «стрижку» зеленых просторов обеспечивают тысячи овец, лошадей и яков. По дороге попадались небольшие гуанзы и делгууры (кафе и магазины), где предлагали суп с бараниной, просто вареную баранину без соли, айраг (кумыс), цай (монгольский чай), слегка подсоленный, без сахара, боозы (манты), а также хуушуры (пирожки с рубленой бараниной, сваренные в масле).

Спустя полутора суток мы добрались до Мурена и повернули на север к национальному парку. Въезд на территорию заповедника оказался платным. Мы отдали 3000 тугриков и покатили к озеру. Дикая и суровая красота озера Хубсугул, высокие горы, окружающие его, величественная глухая тайга поражают каждого попавшего в этот далекий край. На южном побережье Хубсугула находится поселок Хангал. Для приема туристов там есть несколько отелей «в ползвезды».

Далее – дорога на север, по берегу, но проехать по ней можно лишь на внедорожнике, когда нет дождей... Попрыгав по кочкам вдоль берега пару часов, мы приняли решение прекратить истязание техники и, вдоволь насладившись окружающими красотами, повернули назад с тем, чтобы отправиться на запад Монголии.

1000 километров до Алтая

Теперь нам предстояло добраться до самой западной точки страны – поселка Цагааннуур. Мы выбрали маршрут, редко используемый туристами, – по самой северной сети степных дорог. Надо сказать, что природа этих мест очень разнообразна. Сочно-зеленая, в синих пятнах цветущих генциан степь усеяна стадами овец и лошадей, а в небе постоянно кружатся мохноногие курганники. После Мурена встречные машины попадались редко, поэтому мы были удивлены, когда увидели обветренного и изрядно уставшего велосипедиста. Оказалось, что это англичанин, в одиночку едущий из Пекина в Иркутск. На велосипеде он пересек Гоби!

Позади остались Цагаан-Уул, Цэцэрлэг и Тэс – небольшие поселки, стоящие на самой протяженной с востока на запад реке Нарийн-Гол. Погода до сих пор баловала нас, но всему приходит конец – небо заволокло тучами, через час капли гулко забарабанили по крыше машины, а через два мы уже двигались исключительно по воде. Но нет худа без добра –многометровыефонтаны из-под колес просто завораживали. Впрочем, «радость глиссирования» вскоре сменилась небольшой проблемой – дорога пересекала речку, и брод длиной в 30 метров не вызывал у нас доверия… Конечно, имея шноркель, можно было смело пересекать водоемы глубиной до полутора метров (дно у монгольских речек каменистое). Но в данном случае мутно-желтый поток был слишком быстр.Мырешили не рисковать, а перетащить на противоположный берег трос лебедки и подстраховаться. Доставить трос вызвался Николай. Закрепив его за дерево, мы также под угломпереправилимашину. Глубина была около метра, но поток переливался через капот. Салон даже не замочили, афары заполнились водой...

Детская делегация

Поездка подходила к концу. Проехав более трех тысяч километров по Монголии, мы уже имели представление о стране. Но быт монголов при этом оставался, что называется, «тайной за семью печатями», а нам во что бы то ни стало хотелось поближе познакомиться с обитателями белых юрт, тем более что попадались они на пути все реже и реже – в районе озера Урэг-Нур степи практически безлюдные. Возможность посетить жилище монголов нам представилась совсем неожиданно. Как-то, расположившись пообедать, мы увидели скачущего на лошади подростка. На приглашение приблизиться он охотно согласился. Используя язык жестов, мы узнали, как его зовут и что ему 12 лет.Мы подарили ему несколько банок консервов, и он уехал. Но буквально через 20 минут к нам пришла целая детская делегация. Они принесли нам в подарок аруулом (овечий сыр) и привели (видимо, просто показать) малюсенького ягненка. В качестве ответного жеста мы открыли банку сгущенки и стали поить маленьких гостей чаем. Но сгущенка им явно не нравилась. Они морщились и есть ее не хотели! В итоге мы сделали вывод, что потребности в сладостях у детишек просто нет. Отведав нашего угощения, «детская делегация» удалилась. Мы же твердо решили, что пора идти в народ…

Я начал сворачивать бивуак, а Николай отправился к ближайшему жилищу монголов. Примерно через полчаса ко мне прискакал тот же подросток и жестами объяснил, что мне нужно двигаться за ним, я завел машину и поехал к юрте. Низко нагнувшись, шагнул через порог и в полумраке сразу узнал Николая. Величественно, как Будда, он восседал в центре юрты, в одной руке держа пиалу с чаем, а в другой – пиалу с архи (водкой из кумыса). Вокруг него сидело несколько человек (от трехлетнего ребенка до древней бабушки). Все внимательно слушали, совершенно ничего не понимая, и кивали головами. Но вскоре появился еще один родственник, что-то понимавший по-русски, и разговор полился рекой. Меня усадили также в центр. При этом ноги как-то сами согнулись калачиком, а в руках оказались аналогичные пиалы. В юрте стояла железная печь с трубой, на печи – казан (котелок литров на двадцать), в котором и готовилась пища. Основным топливом здесь является кизяк – он долго горит. Теперь пара слов о конструкции монгольского жилища. Деревянный каркасюртыобтягивается войлоком, а войлок, в свою очередь, укрывается брезентом.

Беседа становилась все оживленнее, и я чувствовал, что дело идет к резке барашка, как вдруг услышал знакомый звук стартера. Выскочив на улицу, увидел, что наш автомобиль стоит с заведенным двигателем, при этом он битком набит детьми! Как плохо, что я оставил ключ зажигания в замке, и как хорошо, что, выходя, поставил рычаг КПП на «нейтралку», а то пришлось бы нам сейчас на лошадях гнаться по степи за нашим Land Cruiser… Тем временем хозяева тоже вышли на улицу. Нам стало понятно: пора в дорогу. Мы сфотографировались на память, тепло попрощались и отправились дальше на запад. Впереди нас ждали Алтай и Россия.

текст: Леонид ФАЛКЕНБЕРГ
фото: Леонид ФАЛКЕНБЕРГ,
Николай ШАРАФАН