Северная сторона Урала

Как добраться до перевала Дятлова

Север прекрасен всегда. И особенно красив он золотой осенью, когда красками сентября уже окрашены и тайга, и горы, когда нет вечно жужжащего гнуса, а солнце еще несет остатки тепла. Сегодня мы едем на Северный Урал и будем наслаждаться красотами дикой природы и богатым прошлым этого края. Края, которым восхищался Ермак и где творилась история.

Ранним утром покидаем родную Уфу и к обеду уже достигаем Златоуста, где уходим с федеральной дороги через Миасс. Через час с небольшим — Карабаш, инферно местного значения с мировым эхом. Cолнце пробивается сквозь дым, и иногда кажется, что черти жарят что-то именно здесь. Я понимаю, что не все могут выбирать место жительства, но то, что здесь живут люди, осознается с трудом. Земля выжжена кислотой. Трава, деревья — сожжено всё! Пахнет, как в аду, серой. Устойчивый и непроходящий смог… Крест «Спаси и сохрани» не теряет своей актуальности.

С утра едем в столицу Урала Екатеринбург. Но наша первая цель — Верхняя Пышма, Музей военной техники. Городок встречает нас роскошной для этих мест мечетью, и вскоре мы въезжаем на центральную площадь, к постаменту, за которым и находится наша цель посещения этого городка.

Музей великолепен. Действительно богатый набор экспонатов, да и погода нам благоволит. Проводим в музее почти два часа, но хочется пробыть возле каждого экспоната еще дольше. Уходим довольные. Выезжаем из города, на трассе обедаем в небольшом кафе и идем на Невьянск, где планируем посетить местную «Пизанскую» башню (падающую). Дорога — сказка, две полосы в каждую сторону — и мы быстро достигаем Невьянска.

Падающая башня оказалась просто золотым самородком. Втиснувшись в уже идущую экскурсию, мы сразу начинаем подъем. Строение было возведено по приказу Акинфия Демидова предположительно в 1725 году. Вокруг башни полно легенд. Они касаются и наклона, и назначения, и слуховой комнаты, и многого другого. Часы на башне обошлись Демидову в 5000 рублей, тогда как все строительство оценивалось в 4207 рублей 60 копеек, а рабочий, по словам экскурсовода, получал тогда в год 70 копеек!

Выезжали мы из городка, конечно, под впечатлением… Дорога наша лежала в Верхотурье, землю святого Симеона. К Верхотурью подъехали уже вечером, нашли место для ночевки — приятную речушку и полянку.

С утра осматривая город и потом музей, поражаемся, как городок с населением в 18 000 человек может иметь такое богатейшее наследие.

К границе цивилизации

Выезжаем только после обеда, когда звонит водитель догоняющего нас Mitsubishi L200 и говорит, что он на точке встречи, до которой нам больше 200 км… Нажимаем на газ, но в эфире раздается вопль экипажа «нивы», на которой не комфортно ехать быстрее 90 км/ч. Дорога все так же прекрасна, хотя иногда льет дождь.

Въезжаем в Ивдель — это последний оплот цивилизации. Здесь мы встречаемся с L200. Докупает продукты, ужинаем в недавно открытой пиццерии и уходим на Вижай. До него 80 км, асфальта больше нет, а время почти девять вечера. По дороге встречаем сургутских ребят на «36-х» симексах. Говорят, что проехали хорошо. Весело… В полночь мы в Вижае, здесь уже очень холодно. Пьем чай и — спать.

Утро было грустным. Солнце осветило все то, что осталось от поселка. Известная в заинтересованных кругах личность по прозвищу «Борода» рассказала, как все это было. А было страшно…

Поселок Вижай, наверное, самое северное поселение в этом направлении, сгорел за 10 минут. Предупредить людей о надвигавшейся стене лесного пожара смогли два велосипедиста, возвращавшиеся с плато Маньпупунёр. Жители успели только выскочить. Говорят, что дома начали тлеть еще до появления огня — волна жара перед стеной была огромна. В поселке были пожарные — они согнали машины в реку и поливали их водой, когда поселок уже горел, чтобы не взорвались. Потом понаехало и начальство. Что тут скажешь? Стихия…

В один момент люди потеряли ВСЁ. Более страшного примера использования словосочетания «в один момент», пожалуй, и не придумать. Была сотня домов — и не стало.

Дороги постепенно кончаются. Ехать становится интереснее и веселее. Вокруг то, что уже нельзя назвать цивилизацией, но люди здесь жили — в лагерях, и совсем не пионерских.

Одно из поселений Ивдельлага. Десятки бараков, уже развалившееся здание столовой и карцера. На том берегу несколько новых домов вымирающей народности манси. Кажется, что жизнь здесь замерла и время остановилось.

Нагулявшись и поймав пару гвоздей в подошвы, мы стартуем на хребет Чистоп. Засуха сделала свое дело — сейчас здесь движение, как на проспекте. Ночью встретили коллег-путешественников из Сургута, а сейчас — группу из уральского клуба Niver.ru. Небольшие переговоры, поиски нужного отворота и… Вот оно, наконец, отсутствие цивилизации. Долго идем по реке, переезжаем на другую сторону и остаемся наедине с тайгой и горами.

Первые потери

Дорога становится каменистой, остро встает вопрос клиренса. Хуже всего «ниве». Ее «Медведи» не дают нужного дорожного просвета, что приводит сначала к открытому багажнику и разбросанным по дороге вещам, а потом — к разрыву реактивных тяг и повреждению подрамника. « Нива» встает на крутом участке подъема. Я на УАЗе коекак разворачиваюсь, спускаюсь обратно. Работа закипела. От куска случайно попавшегося металлолома оторвали трубу, удачно совпавшую с внутренним диаметром тяги. Подрезали «болгаркой», вставили внутрь. Соединили два аккумулятора проводами прикуривателя, подкоптили солнечные очки и сварили тяги.

L200 уже забрался на хребет, говорят, что везде курум — хаотичное нагромождение камней, образовавшееся в результате разрушения гор. Место для стоянки найти можно, однако нет дров. Я пилю пару бревен, и мы едем. Где-то сзади LR Discovery тянет лебедой «ниву» в курумный подъем. Солнце садится…

Наконец достигаю лагеря. Discovery с матерящейся «нивой» где-то еще в начале хребта. Ощипываю добытого днем глухаря, тут подъезжают все. Рядом с лагерем — теплые медвежьи «следы». Жутковато... От лагеря никто не отходит. Отбой.

Хмурым утром мы стартуем на верхнюю точку хребта, где находится брошенная РЛС. Но удается проехать всего немного, оставляем машину и дальше идем пешком. Нас накрывает облаком, а затем и инеем-снежком. Вы знаете, что такое белое безмолвие? Я знаю.

Я бы сидел здесь вечность. Лишь пронизывающий холод не дает этого сделать. И время. Нам нужно вниз.

Спускались проще, проблем не было. Идем на Лозьву, на так называемую «Базу Ильича», хотя непонятно, почему эту поляну так называют. Может, когда-то что-то было. Уже в сумерках встаем на хорошей полянке, всего в 960 м от поворота на перевал Дятлова. Первые «отмечания», первая и главная цель достигнута. Однако завтра тяжелый день — подъем на легенду Северного Урала.

Сегодня шестой день нашей экспедиции. Встали рано, но выехать удалось лишь в полдвенадцатого. До поворота доехали мигом, хоть грязи там по колено. Один из «нивы» остался в лагере выполнять свою часть радиоэкспедиции, да и всем понятно, что «ниве» не светит этот подъем. Но в дальнейшем оказалось еще хуже. Дорога кончилась практически сразу, километра через три. Пошли глубокие лужи и колея. Уазик стал грести мостами, однако жесткость «максисов» здесь, видимо, пошла на пользу — машина все же шла, подсаживалась, но шла. В итоге выдергиваем УАЗ из этой колеи и объезжаем по лесу.

Через какое-то время доходим до брошенной избушки с интересной машинкой по дроблению кедровых шишек. А дальше начинается бездорожье в прямом смысле этого слова. Дорога, даже в самом ужасном ее виде, кончилась совсем. Началась колея между деревьев. Видимо, когда-то ее пробили квадроциклы, а позже «перепрофилировали» под нужды джиперов.

Очень быстро L200 оборвал цепи на задних колесах — всю свою надежду на беспроблемность. Пошел дождь. Просто дождь. Тот самый, которому радуются все после засухи. Корни и камни стали мокрыми. Подъем превратился в реальную жесть. В ход пошли лебедки. Тяжелее всех пришлось уазику с огромным кузовом и небольшими колесами. Меня «лебедили» часто, пока не оборвали лебедку. Стали тянуть лебедой «Лендровера», идущего сзади, через блок вперед. Каждый метр подъема давался с большим трудом.

И тут с моего уазика упал питающий бензобак. Оборвало проводку, и машина встала в колее. Выяснилось, что где-то при «рубилове» сорвало защиту и выдрало хомуты. Снова все молча понимают, что нужно делать. Снимаю ленты, правлю их на топоре, вырезаем болгаркой нужной длины болты. Один из нас ложится в колею, поднимает коленями и руками полный бак обратно к кузову. Крепим ленты, сдергиваем сиденье, восстанавливаем проводку, трогаемся дальше. Заодно восстановили и трос на лебедке.

Стало ясно, что нам не вернуться сегодня. Время почти 17:00, а идти нам еще далеко. Хотя бы пробиться до выхода из леса. Высота набирается, уже идет снег. Все корни мокрые, машины соскальзывают, бьются о камни и деревья. Discovery въехал «силовиком» в дерево, L200 — передним крылом, уазик лишился подножек... Поднялись на плато мы уже в сильных сумерках. Началось редколесье. Едем до последнего, ищем полянку. Едим что-то похожее на ужин и проваливаемся в сон.

Встаем рано. Нужно не только пройти последние 2,5 км, но и вернуться. За вчерашний день мы прошли всего 14 км. Я стартовал с 60 л бензина, сейчас у меня 35. Снова грустно. Погода балует меня как фотографа и нещадно «имеет» как джипера — красиво, но сплошной гололед, того и гляди въедешь в дерево.

Давим на гашетку, последние метры. Машины ведут себя, как на катке. Discovery поднимается только упорством водителя раза с седьмого. Уазик осиливает половину пригорка и больше не может. До установленного на месте трагических событий памятного знака — 600 м. Оставляем машины и дальше идем пешком. Вот она, легенда. Вот она, мечта джипера и путешественника! Даже днем это жуткое место, ставшее последним для девяти. Именно здесь при загадочных обстоятельствах погибла в 1959 году группа свердловских туристов под руководством Игоря Дятлова. В ту страшную ночь они разрезали палатку и босиком бежали вниз, к лесу. Прошло более полувека, и до сих пор не выяснены причины тех трагических событий. Гора Холатчахль, в переводе с мансийского «Гора мертвецов», цепко хранит свои секреты. Дикий ветер валит с ног. Снег набивается в кроссовки, вымораживает руки. Но мы стоим, молчим и представляем, как здесь было. Но силы стоять скоро кончаются, и мы все бежим обратно, в теплые машины.

Тихонько крадемся назад и видим, что совсем не одни. Мы проехали здесь всего полтора часа назад, а колея уже заполнена свежими медвежьими «следами». В лагере увидели случайно выпавшую бутылку с соком — она была вылизана от и до. Сходить за ней решились не сразу.

Спуск всегда проще — все-таки катишься вниз. Резина не держит вообще, едешь, как на санках, спасают только остатки порогов. На очередных корнях Discovery подпрыгивает так, что едва не переворачивается. Однако чем ниже, тем меньше снега, и все как всегда — снова грязь, месиво и лужи. Еще немного усилий — и мы выходим обратно на «Базу Ильича». Уффф....

Ну что еще можно рассказать? Были и посиделки, и, конечно, мы обсуждали маршрут и пили чай, и не только. Глядя в глубокое звездное небо, мы смеялись и планировали что-то на будущее. Это так прекрасно: ты еще здесь, но мыслями уже несешься вперед.

Выезд обратно был тоже непростым. Сначала я чуть не положил уазик на бок, тянули его лебедой со страховкой за стойку к дереву. Потом Discovery порезал боковину на колесе. У «нивы» мотор потерял тягу, и лампочка давления масла горела непрерывно, пришлось тянуть это детище ВАЗа до Ивдели, почти 120 км. А потом был асфальт и долгий перегон до дома. К концу десятого дня мы вернулиcь в свою Уфу.

Сбылось одно из самых заветных моих мечтаний. Я посетил легендарное место.

Перевал Дятлова: реальности не знает никто

текст: Алексей ТУЛУПОВ
фото: автор