Слезы богини Юрате

Путешествие по янтарному краю

Наверное, из всех камней янтарь — самый таинственный, загадочный, противоречивый. Связанные с ним легенды на удивление трагичны и рассказывают о горе и слезах. А вот сам камень, согласно поверьям, вытягивает из организма болезни и притягивает удачу — так же, как притягивает мелкие предметы, если его слегка потереть.

Наше маленькое путешествие по янтарному краю, организованное компанией Mitsubishi, началось в Вильнюсе. И первым местом остановки стала древняя столица Литвы, резиденция великих князей, замок Тракай. Неповторимый силуэт этого памятника архитектуры, отражающегося в водах озера Гальве, стал визитной карточкой Литвы. Он растиражирован в сотнях тысяч постеров, открыток, почтовых марок, сувенирных кружек, магнитов и даже на купюре достоинством в два лита. Собственно, замок действительно того стоит: и красиво, и внушительно... Даром что видим мы, в сути, новодел. Нет, в замке сохранилась часть старых строений, но они скрыты за внешними стенами и башнями, восстановленными в ходе реставрации. Впрочем, архитекторы Бронюс Круминис и Станисловас Микулёнис постарались в точности вернуть замку тот облик, который он имел в XV веке, при князе Витовте. Витовт — фигура сложная, особенно если рассматривать ее через призму отношений Руси и Литвы. Как минимум дважды, в 1399 и 1427 годах, он пытался присоединить к себе Московское княжество, причем в 1399-м — в союзе с ордынским ханом Тохтамышем. Не получилось... Но взять на меч Новгородские, Псковские, Смоленские земли Литве удавалось неоднократно. При этом в битве при Танненберге, положившей конец притязаниям Тевтонского ордена, русские полки сражались бок о бок с хоругвями Витовта и Ягайло. Сегодня по тихим водам озера Гальве скользят спортивные байдарки и яхты, по мосту, ведущему в замок, движутся толпы беспечных туристов. А когда-то тут решались судьбы Европы — Литва претендовала на роль сильнейшего государства континента. Но в правящей верхушке страны боролись две тенденции — унии с Западом и с Русью. Витовт решил, что за католичеством и папой — реальная сила. Это даже привело к гражданской войне, в которой победили сторонники «евроинтеграции». И что? В итоге Литва сошла с исторической сцены, превратившись в захолустного карлика и на века утратив самостоятельность. Вам это ничего не напоминает? Да, история учит только тому, что ничему не учит...

Но вернемся к разговору о янтаре. Из Тракая наш путь лежал в Палангу, самый известный и популярный курорт на балтийском побережье Литвы. Сезон массового отдыха еще не начался, и на знаменитых пляжах Паланги было пустынно. Но боже, как там было хорошо! Вот честное слово, так бы и остался — хотя бы на недельку. Ничего не делать, дышать этим воздухом, напитанным ароматом моря и хвои, всей кожей впитывать разлитое в нем умиротворение. Валяться в гамаке с хорошей умной книгой и ничего не делать. Может быть, когда-нибудь я приеду в Палангу именно для этого... А пока нас ждал дворец Тышкевичей, расположенный в глубине городского парка. Парк этот разбил очень модный в свое время ландшафтный архитектор Эдуард Франсуа Андре. Андре не зря занимал ранее должность «главного садовника Парижа», и созданный им парк не зря входит в список шедевров парковой архитектуры. Ну а в бывшем дворце Тышкевичей разместился музей янтаря.

Будете в Паланге — настоятельно советую посетить этот музей! Во-первых, я давно не видел такой концентрации красоты в нескольких небольших залах. А еще здесь есть потрясающая коллекция инклюзов, насекомых и растений, замурованных в смоле миллионы лет назад.

С янтарем связано множество преданий и легенд. Например, согласно греческому мифу, янтарь — это застывшие слезы Гелиад, сестер Фаэтона. Помните миф? Фаэтон выпросил у папы, бога солнца Гелиоса, крутой спорткар, но не справился с управлением и чуть не сжег планету. Во избежание потерь среди мирного населения Зевс шарахнул по колеснице молнией. Боги превратили Гелиад в тополя, которые вечно склоняются над рекой Эридан, и их слезы — смола, падая в воду, превращаются в янтарь. А вот согласно Софоклу, янтарь — это слезы о погибшем герое Мелеагре, ставшем жертвой материнского проклятия. Но, пожалуй, самую поэтичную легенду о янтаре сложили литовцы. Это грустная история о любви богини Юрате и рыбака Каститаса, которая вызвала гнев бога-громовержца Перкунаса. Каститас погиб, янтарный замок Юрате был разрушен молниями, а Юрате была навечно закована в цепи. И когда поднимается шторм, море выбрасывает на песок то осколки янтарного замка, то маленькие застывшие капельки — слезы Юрате...

Кстати, в 2002 году эта легенда легла в основу рок-оперы «Юрате и Каститас» Радзевичюса и Станкевичюса. Отличное, между прочим, произведение, в лучших традициях отечественных рок-опер.

К разговору о янтаре мы еще вернемся, ну а пока нас ждало очень интересное место — Куршская коса. Это полуостров, узкая, от 400 м до 3,8 км, полоска земли, протянувшаяся на 98 км, от Зеленоградска (бывший Гранц) до Клайпеды, и отделяющая Куршский залив от Балтики. Сложившаяся здесь экосистема абсолютно уникальна. Болота и хвойные леса (в том числе — знаменитый «Танцующий лес») соседствуют с массивами песчаных дюн. Здесь произрастает около 600 видов растений и обитает 286 видов позвоночных. Но главное — птицы. Косу называют «птичьей дорогой»: вдоль нее проходит маршрут миграции множества видов перелетных птиц, и поэтому именно здесь работает орнитологическая станция Центра кольцевания РАН. Когда-то на Куршской косе был заказник, в котором охотились сначала прусские короли, а затем нацистские бонзы. Ну а сегодня всю территорию полуострова, по обе стороны разделяющей его российско-литовской границы, занимает национальный парк. И на всех туристических стоянках работает множество киосков, в которых продают сувениры и ювелирные изделия из янтаря. Ведь именно отсюда в античные времена начинался Великий янтарный путь, по которому драгоценный камень доставлялся в Вечный город.

Ну а последней точкой нашего маршрута стал комбинат, расположенный в поселке Янтарном (бывший Пальмникен). Перед Второй мировой войной слава продукции здешней мануфактуры гремела по всему миру... Но потом была война, оставившая после себя разоренные земли и разрушенные предприятия. Не стало исключением и янтарное производство. Сегодня это трудно представить, но в первые послевоенные годы местное население нередко использовало добытый необработанный янтарь в качестве топлива для печей.

Но в 1947 году был образован Калининградский янтарный комбинат, и началась новая эпоха в истории прибалтийского янтаря. Нужно сказать, что нам повезло. Музей комбината может посетить любой желающий. А вот посмотреть на то, как в огромном карьере шагающие экскаваторы разрабатывают пласты голубой глины, в которой и прячется ювелирный камень, как потом эту глину размывают гидромониторами и по трубам закачивают на обогащение и промывку, разрешают далеко не всем. Ну а музей действительно великолепен. И я от всей души советую: попробуйте и вы пройти по Янтарному пути. Гарантирую — не пожалеете!

Бернштайн, гентатор, электрон, алатырь

текст / фото: Андрей СУДЬБИН