В гости к идолам Маньпупунёра

Экстремальная экспедиция в Коми

Двести миллионов лет назад здесь горделиво стояли высокие горы. Но дождь, снег, ветер, мороз и жара год за годом разрушали их каменные тела. Твердые серицито- кварцитовые останцы разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы стали песком, который унес ветер и смыла вода. Так появились столбы выветривания плато Маньпупунёр.

Столбы выветривания Маньпупунёр (они же — «мансийские болваны») — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России. Находятся на горе с одноименным названием (в переводе с языка манси — «Малая гора идолов»), в междуречье рек Ичотляга и Печоры. Всего этих останцов — ровно семь штук, и высота их составляет от 30 до 42 м. Когда-то они были культовыми объектами народа манси, и с ними связаны многочисленные сказания и легенды. Памятник расположен довольно далеко от обитаемых мест, и добраться до него могут только подготовленные туристы. Но любой одолевший этот путь человек сразу понимает, что его усилия не пропали даром: столбы выветривания Маньпупунёр не зря считаются одним из семи чудес России.

В экспедиции клуба любителей пикапов «Северный Урал. Плато Маньпупунёр — 2014» принимали участие четыре внедорожника, два Mitsubishi L200 и два Nissan Navara. Наша команда в таком составе не первый год покоряет бездорожье. Группа слаженная, опытная и психологически совместимая, что немаловажно в сложных автономных поездках.

Подготовка к экспедиции началась более чем за полгода до отъезда с составления списка запчастей, инвентаря и снаряжения. На первый взгляд может показаться, что в этом занятии нет ничего сложного: пиши все что на ум придет, да побольше, с запасом... Но вот незадача: даже пикап с усиленной подвеской не способен взять на борт больше определенного веса. В связи с этим были разработаны списки общего «командного» оборудования, которое равномерно распределили по всем четырем машинам. Действительно, брать с собой четыре бензопилы, четыре лопаты, четыре дрели, четыре болгарки, кучу сендтраков и т. д. нет ни возможности, ни необходимости.

Путевые заметки

В день отъезда, 12 июля, в 50 км от Москвы одна из машин «троением», диким выхлопом и брызгами масла сообщила о поломке поршня и своем намерении остаться в городе и полном нежелании отправляться за приключениями в горы. Но хозяин решил пойти наперекор капризам своего железного коня... За три дня был переставлен и перебран мотор, перекинуто навесное оборудование. 18 июля он нагнал нас на берегу реки Лозьвы, в месте под названием «База Ильича». Это последняя точка, куда ходят «Уралы», забрасывая охотников, рыболовов и туристов.

Меж тем, опечалившись отставанием друга, наша колонна, уменьшившись на одну боевую единицу, сбавила темп. Было решено отказаться от безостановочного движения в две смены и устроить пару-тройку ночевок, тем более что у L200, который тащил прицеп с «боевой» резиной, порвался задний бампер в месте крепления фаркопа. На сварочные работы ушел почти весь световой день. Ночевали сумбурно: все переживали, снимая стресс доступными подручными средствами. Первая ночевка была где-то в поле, вторая на реке под символичным названием Поломка, а третью ночевку, где-то возле Североуральска, почти никто уже не помнит.

15 июля. Въехали в город Ивдель, последний очаг цивилизации на нашем маршруте. Заправились сами и заправили канистры на сетевой АЗС. В среднем на каждую из машин приходилось 250–300 л солярки (забегая вперед: запас оказался избыточен, но лучше его иметь, чем остаться в горах без горючего).

Далее по вполне приличному грейдеру дошли до ранее сгоревшего, а теперь заново отстраивающегося поселка Вижая возле реки с одноименным названием. Около вагончика-сторожки, что принадлежит базе «Элес-тур», мы оставили свой прицеп, переобули машины в боевую резину Simex Extreme Trekker и, спустившись к реке Вижай, встали лагерем дожидаться подхода отставшего возле Москвы экипажа. Друзей мы ждали три дня. Ожидание это тяжелым грузом легло на наши умы и печень. Сами понимаете, теплая погода, вынужденное безделье...

18 июля. Получив оптимистичные вести от догоняющих, мы решили выдвигаться на взятие бродов на речках Вижай, Северная Тошемка, Ушма и Ауспия, чтобы по светлому времени наметить траектории проезда. Надо сказать, что несколько дней хорошей погоды сильно снизили уровень воды в реках, но, несмотря на это, безопасные траектории их пересечения все равно кардинально не совпадали с прямыми линиями между въездом и выездом из бродов. Благополучно взяв броды и проехав небольшой отрезок бездорожья, наша колонна засветло вышла на поляну с охотничьим домиком, который местные называют «Базой Ильича». Погода портилась, но в душе мы ликовали: наконец-то движение — да и день рождения руководителя экспедиции несколько оживлял обстановку. Ближе к ночи нас нагнал отстающий экипаж. Он привез с собой дождь, порывистый ветер и… тортик для именинника.

19 июля. Колонна в полном составе выдвинулась с «Базы Ильича». Прекрасное настроение, опыт экипажей и серьезная подготовка машин позволили пройти достаточно сложные участки маршрута «База Ильича» — «Избушка в кедровнике» — «Колея в кедровнике» — перевал Дятлова.

Отдельно хочется отметить, что «Избушка в кедровнике» представляет собой вполне сносное, хоть и небольшое строение, способное принять на ночлег группу из 4–6 человек. Ввиду присутствия в округе любопытствующих медведей (пожеванные и порванные канистры из-под топлива явно свидетельствуют об их беззастенчивости) наличие такого убежища действительно актуально, особенно для пеших путешественников.

Примерно к обеду вышли на перевал Дятлова. Погода продолжала портиться, поэтому долго мы там не задержались. Отметились в дневнике путешественников, что хранится под скалой с табличкой, сфотографировались и тронулись дальше.

По пути нас сопровождали перепелки, которые, несмотря на внушительную упитанность, бежали метрах в пяти перед машинами. Их забегам на довольно солидные дистанции позавидовал бы не один страус.

Если бы мы стартовали не от «Базы Ильича», а от реки Вижай, как поступают большинство редких в этих местах автопутешественников, то наша ночевка пришлась бы на обжитую стоянку за перевалом Дятлова, расположенную в живописном безветренном месте у ручья. Нас же вечер застал на высоте 930 м, посреди тумана, курумника и какогото ягеля. Сильнейший ветер со снегом и дождем раскачивал машины, создавая эффект «штормового моря». Это было одно из самых неудачных мест для стоянки, которые нам приходилось видеть, но идти по курумнику в темноте и тумане было бы неразумно. Во время скромного ужина родилось название для нашего лагеря — «Стоянка пингвинов». Именно этих суровых жителей Антарктики мы не раз поминали, ежась под порывами штормового ветра и метели.

20 июля. Наскоро перекусив, собрали лагерь и выдвинулись вдоль по хребту в сторону горы Отортен. Погода сменила гнев на милость и перестала вместе с ветром нести снег, оставив лишь мелкий дождь. Температура воздуха около плюс 5 градусов, двигаемся в плотном облаке, дальше 25 м видимость падает до нуля.

Ближе к полудню спускаемся к безымянному ручью. Маршрут дался нелегко (именно так мы думали по наивности, не зная, что нас ждет дальше), и было принято решение оставить тут одну из машин, самочувствие которой вызывало подозрения. Преодоление ручья, даже не реки, вызвало определенные сложности, ибо не так страшен был сам ручей, сколько спуск и подъем от него. Колеса вывешивались, штурмана лезли на подножки для откренивания... От ручья машины поползли вверх, и если первые 50 м пилоты двигались по камням внатяжку, то остальные 800—900 м проходились только ходом: крупные валуны кончились и под колесами стала попадаться не глина, не земля и не торф, а некая их смесь, характерная для Уральских гор. Влажный почвенный слой толщиной 5—15 см, а под ним — мокрые плоские камни. Дно вроде есть, вот оно, рядом, а зацепиться протектором «симекса», рассчитанного на глиняные почвы Малайзии, не получается… В подъемах грустнее всего приходилось штурманам. Вот машина схватила грунт и с ревом дернула вверх, а они, проводя ее философским взглядом, пошлепали вверх по склону, то утопая по щиколотку во мху, то оскользаясь на камнях курумника.

Ближе к вечеру добрались до пресловутой «стены» — крутого подъема от горной реки длиной 25–30 м с углом около 60–70 градусов. Под «стеной» стояла « Нива», брошенная кем-то ввиду нецелесообразности продолжения попыток тащить сопротивляющееся авто. Перекусив, решили брать «стену» и идти дальше. Машину поднимали на двух лебедках, одна из которых действовала как страховочная, на страховке из динамических строп, в несколько витков обмотанных вокруг дерева. В среднем на подъем одной машины до относительно ровной площадки, с перецеплением лебедки и страховок, уходило 40 минут. После «стены» прошли несколько километров до стоянки, обжитой редкими в этих краях туристами. Какой-то остряк присвоил ей название «Почта России». На стоянке действительно есть некий почтовый ящик. Можно оставить там письмо, и почти наверняка оно найдет адресата, причем ничуть не медленнее, чем отправления, доставляемые настоящей почтовой службой.

21 июля. Первая дневка на маршруте. Удивительное место! Благодаря общей розе ветров и специфическому горному ландшафту даже грозовой фронт разбивается на два ливневых потока, обходящих стоянку стороной. Вокруг поливает дождь, а над нами светит солнце.

22 июля. Рано-рано утром... Или позднопоздно ночью... В общем, в 4:30 собираем лагерь и двигаемся дальше по маршруту. Пересекаем очередной ручей и поднимаемся на плато, в центре которого стоит мансийский домик оленеводов и просто убежище для странников. В домике уже почти месяц живет Олег, необычный человек из Челябинской области. Он собирается три месяца провести в автономке на Северном Урале, готовясь покорять Приполярье. Настроение у него оптимистичное, единственное, в чем он остро нуждается, это в электричестве для зарядки аккумуляторов фотоаппарата. Он рассчитывал на солнечные батареи, но солнце почему-то крайне редкий гость в это время и в этих местах. Оставляем Олегу шоколад и печенье (ему они точно пригодятся), а в домике скидываем с машин часть ЗиПа — и в качестве закладки, и для облегчения.

Далее нас опять ждут курумник и экстремальные уклоны, а также очень задорное болото. Оно умудряется стоять на склоне с уклоном градусов в 40, совершенно не собираясь стекать в долину. Очень выручает задняя лебедка. Ей мы регулярно подтягиваем корму, которую тащит вниз по склону на деревья. Пользуясь случаем, хочется сказать данным представителям местной флоры отдельное большое спасибо — еще неизвестно, как далеко по склону скользили бы боком наши груженые пикапы, если бы их там не было.

Проезжаем дорожный знак, поставленный по границе Европы и Азии. Выглядит он неказисто, но место значимое — мы уже второй раз пересекаем линию, разделяющую части света. Первый раз это было в районе Перми, и мы двигались в восточном направлении, ну а в этот раз едем в обратную сторону: само плато Маньпупунёр находится в европейской части России, а большая часть маршрута проложена через Азию. Затем встречаем монумент павшему ведущему колесу ГТСки.

Уже на подходе к границе ПечороИлычского заповедника вспугнули медведя, который кушал ягоды (или что они там лопают, когда нет туристов). Мишка рванул вниз по склону так, что мы только диву давались, как он на дикой смеси мха, курумника и мелких кустарников умудряется не споткнуться.

Дошли до границы заповедника и встали лагерем — дальше двигаться можно только пешком. Ветер просто ураганный, хорошо хоть дождь закончился. Холодно, температура около 4 градусов.

23 июля. 5:00. «Рота, пааадъем!!!» Мы увидели солнце! Похоже, Северный Урал-батюшка решил отблагодарить нас за труды, и есть шанс застать столбы выветривания в ясную погоду. Если пешком двигаться от границы заповедника до плато Маньпупунёр, то путь составит 12,5 км в один конец (по карте и линейке у нас каким-то образом получались оптимистичные 6 км…). Оставив машины и лагерь, налегке выходим на тропу. К сожалению, она изрыта несознательными квадрами и внедорожниками, владельцы которых ради экономии сил 5—6 км двигаются на технике через заповедник. Медведи протестуют, оставляя… кхм… свои метки прямо между колеями квадров. А может, протестуют они по-другому и метки вовсе не их, а принадлежат встретившим мишек автомотонарушителям…

Первые 6—7 км вниз по склону даются сравнительно легко. Ответственно заявляю: те, кто утверждают, что с горы идти сложнее, либо некомпетентны, либо их физиология существенно отличается от общечеловеческой. Перешли по бревнышку через исток Печоры. Тех, кто видел, насколько величественна эта река в каких-то 100—150 км на запад, в районе Троицко-Печорска, просто оторопь взяла: через Печору по бревнышку...

После пересечения Печоры начался затяжной изнуряющий подъем. Он осложнялся тем, что тропа шла по ручью, через верховые болота. Еще 5 часов пешего путешествия — и мы на плато Маньпупунёр. Вид — потрясающий! Фотография не может передать ощущения масштаба. Чтобы проникнуться величием этого творения природы, надо побывать здесь самому. Очень хотелось остаться там хотя бы на деньдва, чтобы не спеша созерцать это настоящее, безо всяких оговорок, чудо, сотворенное природой за миллионы лет. Когда видишь перед собой столбы выветривания Маньпупунёр, действительно понимаешь, что они не зря признаны одним из семи чудес России. Да что России — во всем мире вряд ли найдется больше пары десятков таких уникальных мест, а уж тех, куда настолько трудно попасть, вообще единицы.

текст: Леонид ЛИТВИНОВИЧ
фото: Сергей ЛОБЗОВ, Владимир РЫЖОВ