Сказки старого Алтая

Путешествие на колесах, по воде и по воздуху

Давно это было, шибко давно, еще до Большой Воды. Жили тогда в этих краях богатыри, и дал им Владыка Неба великую силу. Позавидовал им злой дух земли Дьер-Дютпа и наслал Большую Воду. Мягкой стала земля после потопа и не могла удерживать исполинов. Тогда превратились их тела в высокие горы, и в каждой горе оказался заключен ту-ээзи, бессмертный дух одного из богатырей...

То, что Алтай — один из популярнейших туристических центров России, чувствуешь еще в аэропорту, при посадке на рейс. В очереди стоят серьезного вида мужчины в охотничьем камуфляже и спортивные девушки в мембранных куртках, а по транспортеру плывут рюкзаки и футляры с рыболовными снастями. Сезон «большого спортивного сплава» по здешним рекам уже закончился, но тем, кто экскурсиям по городам старой Европы или пляжной неге Таиланда предпочитает активный отдых «в лесах и на горах», Алтай предлагает множество вариантов. Хочешь ловить хариуса в хрустально-чистых горных речках — пожалуйста. Хочешь посмотреть на уникальные пейзажи, сидя верхом на лошадке, в кабине внедорожника, в седле велосипеда или квадроцикла — никаких проблем. Хочешь — можешь жить в палатке, а нет — здесь как грибы растут новые турбазы, дома отдыха, отели с обслуживанием, претендующим на европейское качество.

Но в любом случае, поскольку ваше путешествие все равно начнется в ГорноАлтайске, я советую вам первым делом навестить Национальный музей имени А. В. Анохина. Столица Республики Алтай — город небольшой, а вот музей — просто огромный. Он носит имя своего основателя, Андрея Викторовича Анохина, ученого-этнографа, музыканта, композитора и поэта, которого не зря называют «великим сыном алтайской земли». Он объездил с экспедициями всю Центральную Азию и открыл миру музыку народов, населяющих эти края, положив ее на ноты. В 1924 году Анохин опубликовал монографию «Материалы по шаманству у алтайцев», которая до сих пор остается самым авторитетным в мире источником по вопросам шаманизма.

Слуга Хана Алтая

Григорий Иванович Гуркин родился в 1870 году в селе Улала (ныне Горно-Алтайск) Бийского уезда Томской губернии в семье кустаряалтайца из рода Чорос. Мальчиком Гуркин учился в миссионерской школе родного села, а затем поступил в обучение в иконописную мастерскую. В 1894 году он написал две первые картины, но первым значительным произведением раннего периода его творчества стала картина 1895 года «Жертвенная ночь». В 1896 году Гуркин знакомится с приехавшим в Бийск на каникулы учеником регентских курсов Петербургской певческой капеллы Андреем Викторовичем Анохиным, и тот уговаривает молодого художника ехать учиться в СанктПетербург. Там он становится учеником великого пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина, но 8 марта 1898 года Шишкин умирает на его руках. После смерти учителя Гуркин возвращается на Алтай. С 1903 года он живет в Аносе, небольшом селе, расположенном на берегу Катуни. Здесь, у подножия горы Ит-Кая, он строит дом с мастерской и шестигранной алтайской юртой-айылом в саду. Разнообразная по краскам природа Аноса и его окрестностей способствует творческому горению художника, и он как бы заново начинает открывать для себя родной край. Тогда и формируется его творческое кредо — «быть изобразителем красоты твоей, великий Хан Алтай». Первая персональная выставка Гуркина была открыта в Томске в 1907—1908 годах, вторая — там же в 1910-м. В том же году ее увидели в Иркутске, а затем в Красноярске. В 1911 году персональная выставка художника прошла в Барнауле, а в 1915-м — опять в Томске. Зрители увидели наиболее значимые работы художника — «Хан Алтай», «Озеро Тайменье», «Озеро горных духов», «Корона Катуни». Значительную роль в жизни художника сыграла дружба с писателем Вячеславом Яковлевичем Шишковым, автором романа «Угрюм-река». В годы революции Гуркин оказывается вовлечен в круговорот политических событий: становится председателем эсеровской Алтайской Горной думы, а затем Каракорумской управы. При Колчаке его дважды подвергают заключению в тюрьме города Бийска, но в конечном итоге Григорий Иванович Гуркин полностью переходит на сторону советской власти. В 1926—1936 годах художник пишет множество мощных, зрелых работ, в том числе — новую версию полотна «Хан Алтай». Но в 1937 году попадает под колесо репрессий и попросту исчезает из жизни, а его творчество подвергается забвению. И только в наши дни Чорос-Гуркин занимает по праву принадлежащее ему место в истории отечественной живописи.

Открывая Чорос-Гуркина

Коллекции музея действительно поражают! Отличная экспозиция, посвященная природе Алтая. Но музей — это еще и картинная галерея с самым полным в мире собранием работ Григория Ивановича Чорос-Гуркина. К своему стыду, я до посещения музея и не подозревал о существовании этого могучего таланта. Недаром его имя носит Государственная премия Республики Алтай, которую ежегодно вручают лучшим людям творческих профессий... И именно этой премией был награжден известный археолог, старший научный сотрудник музея Сергей Михайлович Киреев, который провел нас по его залам. Господи, какое же разное впечатление может оставить банальная экскурсия в зависимости от того, кто ее проводит! Одно дело — это заученное «бу-бу-бу» штатного экскурсовода, и совсем другое, когда перед вами стоит увлеченный человек с горящими глазами, для которого выставленные на стендах экспонаты — это вся его жизнь. Каждый предмет не только материальное свидетельство истории, но и загадка для пытливого ума, отправной пункт для построения теорий. Ведь чаще всего никаких письменных источников, описывающих нравы и обычаи ушедших с исторической сцены народов, просто нет, вот и приходится ученым полагаться на «дедуктивный метод».

Тайна скифских котлов

Взять хотя бы такой пример: в алтайских степях нередко находят бронзовые котлы, похожие на огромные фужеры на коротких ножках и снабженные ручками в виде фигурок зверей. При этом такие котлы никогда не встречаются ни в местах захоронений, ни рядом с остатками жилищ. Но для чего-то они ведь были нужны! Сергей Михайлович уверен, что они использовались для совершения каких-то шаманских обрядов. Недаром их часто находят на высоких берегах рек. Вы никогда не замечали, что иногда шум горной реки очень похож на невнятный разговор? Так что предки имели серьезные основания считать, что в этих местах обитают духи, которые могут им что-то подсказать.

Гордость музея — многочисленные диарамы. Они играют роль главного центра притяжения внимания в каждом из залов, посвященных тому или иному периоду. Вот отдыхает у костра семья неолитических охотников, вот пара алтайцев распивает чай у камелька в традиционном жилище, айыле. Вот реконструкция захоронения скифской эпохи, а вот изготовился к бою воинхунну. Кстати, главным инициатором такого подхода стал как раз Сергей Михайлович Киреев. Но главное, конечно, это целый комплекс, в котором хранится сокровище музея — «ледяная принцесса Укока».

Алтай для исследователей скифской эпохи — вообще настоящее археологическое эльдорадо. В ходе раскопок курганов в Крыму, на Кубани, в Придонье находят в основном золотые украшения и оружие. Все остальное уничтожает безжалостное время. Но уникальные климатические условия горных степей Алтая приводят к возникновению в захоронениях ледяных хранилищ, в которых на столетия оказываются законсервированными в первозданном виде изделия из органики. Но к этому вопросу мы еще вернемся, а пока нам было пора... в небо.

Спящая во льду

«Принцесса Укока, Принцесса Алтая, Ледяная Принцесса, Прародительница Кадын...» Так называют одну из наиболее выдающихся находок в отечественной археологии, мумию знатной скифской женщины, найденную в 1993 году археологическим отрядом под руководством Натальи Полосьмак в кургане Ак-Алаха-3 на территории природного парка «Зона покоя плато Укок». Захоронение датируется V–III веками до нашей эры. Это высокая женщина, лежащая на боку, на плече отчетливо видна татуировка с грифонами. Ученые считают, что населявший в то время Алтай народ генетически близок к современным селькупам и уйгурам. До 2012 года мумия хранилась в Новосибирском Академгородке, в музее Института этнографии СО РАН. Это вызывало определенное неприятие среди алтайского народа, и в 2008 году было принято решение о переносе мумии в Горно-Алтайск. Для этого был построен новый корпус Национального музея, со специальным хранилищем-саркофагом, в котором поддерживается оптимальная влажность и температура. Но посетители музея могут во всех подробностях рассмотреть и статую-реконструкцию Принцессы, и тщательно реконструированное место ее захоронения.

На легких крыльях

Есть у алтайцев такая детская сказка: «Это было очень давно, когда все птицы жили в теплых землях. На Алтае щебетали только реки. Эту песню воды услышали южные птицы и захотели узнать, кто так громко звенит, так весело поет, какая радость случилась на Алтае. Но напрасно уговаривал зайсан всех птиц, беркут, своих воинов — соколов и ястребов, сов и кукушек. Только синичка осмелилась пуститься на север. Вот увидела она холмистые горы. Алтай стоял розовый, как вечер...» Многого я ждал от экспедиции, организованной компанией Land Rover в рамках проекта «Открывая Россию», но вот такого подарка — увидеть Алтай с высоты птичьего полета — я себе даже и представить не мог. Я вообще-то люблю летать и давно уже пришел к выводу, что настоящее ощущение полета можно получить только на маленьких самолетиках. Но дельталет — это вообще что-то особенное. Справа, слева, внизу от тебя ничего нет — только даль, только силуэты гор, только петляющая сине-белая змея Катуни. Вот показался Манжерок — да, тот самый, про который Эдита Пьеха так и не рассказала, что же это такое: то ли это городок, то ли это островок. Крылья дельталета легки, как у той синички, его болтают турбулентные потоки, срывающиеся с вершин, но боже, какой восторг!

Там, где гуляют медведи

Первый наземный этап нашего путешествия начался только на следующее утро. Конвой из восьми Land Rover Discovery выдвинулся в сторону Телецкого озера. Этот водоем по праву считается одной из главных достопримечательностей Горного Алтая, и его не зря называют «малым Байкалом». Озеро заполняет впадину между горными хребтами Корбу, Алтын-Ту и отрогами Абаканского хребта. Глубина Телецкого озера достигает 325 м, в него впадает более 70 больших и малых рек, но 2/3 объема втекающей в озеро воды приносит впадающая с юга река Чулышман. Ну а в северной части озера из него вытекает одна-единственная река, красавица Бия. Большая часть берегов озера относится к строго охраняемой территории Алтайского государственного заповедника. Собственно говоря, на озере есть всего один населенный пункт, до которого можно добраться на машине, — поселок Яйлю. Любопытнейшее место! Ну где еще увидишь предупреждение о том, что гулять в окрестностях поселка желательно в сопровождении егерей, потому что на окраинах постоянно бродит медведица с медвежатами? В поселке расположена центральная усадьба заповедника с информационным центром для туристов, но нас с сокровищами этих земель знакомил, наверное, самый компетентный человек — заместитель директора заповедника Сергей Владимирович Спицын. Ну а главным сокровищем заповедника, безусловно, является или ирбис. Охраной и изучением этой красивой большой кошки и занимается Сергей Владимирович уже много лет.

Наша экспедиция изначально называлась «По следам снежного барса». И хотя так уж получилось, что основной ее тематикой стала археология, послушать рассказ об этом звере было в высшей степени интересно. Ведь ирбисов у нас осталось мало, а вот проблем, связанных с их охраной, становится с каждым годом все больше. Одна из проблем кроется в характере барса, гордом, но незлобивом. Ирбис никогда не нападает на человека, но при этом не боится ни его, ни капканов. Эти черты характера серьезно облегчают жизнь браконьерам. Но главное, конечно, изменения самой среды обитания в результате деятельности человека. Ведь каждому взрослому барсу нужен свой охотничий участок площадью в сотни квадратных километров. Дорога, новый поселок, рудник — все это может перекрыть ирбису пути традиционной миграции, уменьшить его кормовую базу. В результате барсы нападают на домашний скот. Чабанам это не нравится, и они убивают хищников, иногда — попросту вилами. Вы ведь помните, ирбис не нападает на человека, но и не боится его... Программа по страхованию скота, по которой местным жителям компенсировался ущерб, причиняемый ирбисами, пока так и не стала государственной. Наиболее удачным ходом стало привлечение местных жителей к учетам барсов. Логика такая — покуда на участке ответственности у такого добровольного егеря отмечаются следы барса, он получает деньги. Исчезают барсы — прекращаются и выплаты.

Ирбис

Ирбис (снежный барс, снежный леопард). Латинское название Panthera uncia. В Туве этого зверя называли ирбиш, в Семиречье — ильберс, к востоку от Алма-Аты в пограничных с Китаем районах — ирвиз, в Монголии — ирвэс, на тюркском языке — ирбиз. Самый мелкий представитель крупных кошек: масса тела самцов достигает 45–55 кг, самок — 22–40 кг. Обитает в горных массивах Центральной Азии. Отнесен к числу редких и угрожаемых видов (общая численность в РФ оценивается в 150–200 особей), внесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу России. На территории РФ расположена незначительная часть ареала снежного барса общей площадью порядка 60 тыс. км2. Ирбис встречается в Красноярском крае, в Хакасии, в Туве, на Алтае, в горах Восточного Саяна. Главная особенность внешнего облика — исключительно длинный, превышающий три четверти длины тела хвост, покрытый густым мехом и потому кажущийся очень толстым. Хвост служит ирбису балансиром при прыжках. Рисунок на шкуре абсолютно индивидуален, что послужило основой для изучения барса методом фотоловушек. В отличие от других больших кошек, не может рычать, но умеет мурлыкать. Населяет верхние пояса гор, в основном участки плоскогорий, пологих склонов и узких долин, покрытых альпийской растительностью, которые чередуются с ущельями, нагромождениями крутых скал и осыпей. Питается в основном крупными копытными. Ведет преимущественно одиночный образ жизни, хотя котята остаются с матерью в течение длительного времени. В помете обычно бывает два-три котенка.

По «малому Байкалу»

Ну а у участников экспедиции начался следующий этап, водный. Машины погрузили на паром, а экспедиционеры отправились осматривать Телецкое озеро с борта скоростных катеров. Ну что сказать? Озеро вполне оправдывает свою репутацию. Здесь все дышит суровой и дикой красотой. Берега — это горы, обрывающиеся в воду отвесными скалами и поросшие вековыми кедрами в полтора-два обхвата. Практически каждая из впадающих в озеро рек заканчивается водопадом. Особенно нам запомнился водопад Корбу. К нему ведет оборудованная «экологическая тропа», начинающаяся от причала с сувенирными лавочками и кафешками, где продают медовуху и местные настойки, и заканчивающаяся смотровой площадкой.

Ну а потом нас ждало классическое алтайское развлечение — рыбалка нахлыстом. Нахлыст, кстати, снасть довольно хитрая, и освоить ее непросто, даже если уроки дает вполне опытный инструктор. Но кое-кому все же удалось поймать пару рыбок. К вечеру и мы, и машины прибыли на турбазу «Кырсай», расположенную у места впадения в озеро реки Чулышман. Солнце уже пряталось за сопки, а нас ждала жарко протопленная баня и выступление фольклорного ансамбля горлового пения «АлтайКай». Но основные автомобильные приключения были еще впереди. Впрочем, о них я расскажу в следующем номере журнала.

Легенда Алтын-Кель

Телецкое озеро получило свое имя от названий племен телесов, или телеутов, живущих на его берегах. Есть у него и другое имя — АлтынКель. В переводе с алтайского оно означает «Золотое озеро». Естественно, есть и связанная с происхождением этого названия легенда. Давным-давно на месте Золотого озера была большая-пребольшая равнина, на которой хватало места людям и корма для скота и на расстоянии крика стоял аил от аила. А правил этой долиной хан Теле, у которого было два главных сокровища: золотой меч, делавший его непобедимым, и молодая жена по имени Чольчу. Услышал про богатства хана Теле соседний хан Богдо и напал на долину. Но хан Теле опоясался золотым мечом и наголову разбил нападавших, а хана Богдо пленил. Стал Богдо молить о пощаде, обещать вечный мир и богатые подарки. Польстилась на них Чольчу и уговорила мужа отпустить врага. Вскоре пригласил Богдо хана Теле к себе. Согласился Теле, поехал, но впервые не послушал жену и оставил дома золотой меч. Стоило ему приблизиться к ставке Богдо, как на него напали воины и убили безоружного. В тот миг, когда покатилась с плеч голова хана Теле, сорвался со стены золотой меч, рассек острием землю и ушел в недра, оставив зияющую пропасть. Канули в ту пропасть и плодородная долина, и бесчисленные стада. Долго плакала Чольчу, и слезы ее заполнили всю расселину, образовав озеро. А сама Чольчу превратилась в горную речку и шумит теперь вечно, оплакивая мужа. Ну а озеро назвали Золотым, и только в очень холодные зимы замерзает оно, потому что горячи слезы Чольчу, до сих пор льющиеся по горным склонам…

текст: Андрей СУДЬБИН
фото: автор и компания Jaguar Land Rover

Новый комментарий

Войдите на сайт чтобы получить возможность оставлять комментарии.