Степная река

Трансмонгольская экспедиция на Toyota Land Cruiser 70

Монголия является своеобразной Меккой для любителей автомобильных путешествий. Причина такой популярности очевидна – в Монголии с особой остротой можно почувствовать свое единство с Природой. Даже всевластное время замедляет здесь свой бег, а то и вовсе поворачивает вспять, унося воображение путника в далекую эпоху Чингисхана. Государство, некогда покорившее четверть планеты… В этом году Монголия отмечала 800-летие образования Великой Монгольской империи. Согласитесь, это довольно серьезный повод отправиться в страну степей, юрт и синего неба.

Середина лета – период, наиболее подходящий для посещения Монголии. В другое время резко континентальный климат и средняя тысячеметровая высота над уровнем моря предполагают постоянные ветра и резкие перепады температур при очень сухом воздухе. Ехать решили на проверенной Toyota Land Cruiser 70. Свой маршрут по Монголии начали со стороны Байкала через таможенный переход в поселке Кяхта. Кстати, про таможенников и пограничников (как на въезде в страну, так и на выезде из нее) хочется сказать только хорошее. Но три утомительных часа переход из одного государства в другое все-таки занял. Тут же, на таможне, мы обменяли 500 долларов на полмиллиона тугриков, которыми под завязку забили «бардачок». Большая сумма, особенно если учесть, что в среднем по Монголии зарплата – от 3 до 10 тысяч тугриков в месяц.

Середина лета – период, наиболее подходящий для посещения Монголии. В другое время резко континентальный климат и средняя тысячеметровая высота над уровнем моря предполагают постоянные ветра и резкие перепады температур при очень сухом воздухе. Ехать решили на проверенной Toyota Land Cruiser 70. Свой маршрут по Монголии начали со стороны Байкала через таможенный переход в поселке Кяхта. Кстати, про таможенников и пограничников (как на въезде в страну, так и на выезде из нее) хочется сказать только хорошее. Но три утомительных часа переход из одного государства в другое все-таки занял. Тут же, на таможне, мы обменяли 500 долларов на полмиллиона тугриков, которыми под завязку забили «бардачок». Большая сумма, особенно если учесть, что в среднем по Монголии зарплата – от 3 до 10 тысяч тугриков в месяц.

Другая страна

То, что это была уже другая страна, почувствовалось сразу же, как только мы отъехали от пограничного шлагбаума. Небо вдруг стало выше, горизонт – шире, трава – зеленее, то тут, то там были видны пасущиеся животные. Но самое главное – это монголы…День был воскресный, и они в национальной яркой одежде, группами и в одиночку, верхом скакали по степи. Вскоре выяснилось, что ехали они на конные скачки, проходившие рядом с трассой, ведущей в Улан-Батор. Сперва мы тоже собрались приобщиться к празднику, но, подумав, решили, что все у нас впереди и, глазея по сторонам, покатили по узкому асфальтовому шоссе. Машин на трассе почти не было, а тем временем окружающий ландшафт менялся прямо на глазах. И вот уже бескрайние степи сменились мягкими холмами, местами поросшими чахлыми монголо-карельскими березками. Настроение было приподнятое, но в воздухе пахло грозой. Это особенность любого высокогорья - погода может смениться в любой момент. И вскоре она действительно сменилась - пошел сильный ливень. Тут мы увидели странных велосипедистов, их было человек десять. Оказалось, что это туристы из... Уругвая. Больше всего удивили их «многоэтажные» байки. По счастью, дождь вскоре закончился, а прямо по курсу возникла радуга, к коей мы и у устремились в самом радужном настроении.

Дорожный каток

Четкого плана передвижения по Монголии у нас не было, но было желание пересечь Гоби, заехать в Улан-Батор и побывать на знаменитом озере Хубсугул. Немного поспорив, с чего начать, решили начать с самого трудного и опасного - проехать пустыню Гоби с севера на юг, затем вдоль границы с Китаем уйти на восток, снова пересечь Гоби и посетить Улан-Батор. Двигаться решили не по наезженным дорогам, а, используя GPS-навигацию, перемещаться по руслам высохших и невысохших рек, по возможности придерживаясь выбранного направления. А для чего, спрашивается, мы ехали шесть тысяч километров на машине, подготовленной для самых суровых трофи-испытаний? Но прежде, чем уйти в пески великой пустыни, мы решили посетить Каракорум - столицу бывшей Монгольской империи и родину Чингисхана. До Улан-Батора оставалось с десяток километров, когда мы повернули резко на запад. Дорога стала подниматься в горы, и тут мы заметили густой шлейф черного дыма, остающийся позади нашей машины. Копоть была «списана» на кислородное голодание дизельного мотора. Вместе с сумерками из-за гор, сверкая молниями, выползла черная туча во весь горизонт. Было ощущение чего-то нереального, так как грозовые облака ползли прямо по поверхности земли! Ночь наступила с первым порывом шквального дождя. Дорожные ямы сразу же наполнились водой, пора было останавливаться на ночлег. И тут мы чуть не попали в аварию. Ослепленный встречной машиной, я вовремя не заметил большой дорожный каток, оставленный беспечными монголами прямо в центре проезжей части! Тормозить было поздно, и от неминуемого удара нас спас лишь резкий маневр.

Два миллиона километров

Утро встретило нас бодрящей прохладой, а вокруг простиралось бескрайнее высокогорное плато. В воздухе ощущался резкий запах полыни. Дорога местами была асфальтирована, но в основном мы ехали по грунтовке с многочисленными параллельными дорожками. Изредка встречались местные машины, и все они были до предела загружены вещами и людьми. Кстати, проехав почти тысячу километров, мы сделали интересное наблюдение: в этой стране, куда ни бросишь взгляд, обязательно наткнешься на юрту, пасущиеся стада и верховых монголов. Да, не такая уж она и безлюдная, эта Монголия, хотя, согласно статистическим данным, степное государство имеет чуть ли не самую низкую в мире плотность населения - два с половиной миллиона человек на два миллиона квадратных километров.

Родина Чингисхана

Через четыре часа мы прибыли в аймачный центр Хорхорин. Здесь в 1220 году Чингисханом была основана столица Монгольской империи Каракорум, сейчас от нее сохранились лишь развалины крепостных стен, в которых ведутся раскопки. В 1380 году Каракорум ыл до основания разрушен войсками китайской династии Мин, и на этом месте основан буддийский монастырь. Кстати, его уникальные постройки и стены, состоящие из 108 субурганов, тоже являются исторической ценностью XVI века. Несмотря на сезон, туристов было немного, но мы встретили одухотворенную парочку из России. Они прилетели из Москвы с целью посетить все культовые места Монголии, для чего арендовали УАЗ с водителем-проводником. Мы же, побродив по монастырю, стали готовиться к марш-броску в Гоби. Первым делом нужно было запастись топливом. Особых проблем не предвиделось - солярка была во всех сомонах по цене 1000 тугриков (то есть меньше одного доллара) за литр. Мы заполнили все имеющиеся емкости, получилось 180 литров.

Каменный веер

До сих пор я думал, что Гоби - это безводная песчаная пустыня с испепеляющей жарой и зыбучими песками. Все оказалось не так, пески занимают лишь 3-5% площади, большая же ее часть приходится на долю каменистых плато, каждое из которых от 50 до 100 километров в поперечнике. По периметру эти плато окаймлены цепочками живописных гор и холмов. Вода нам встречалась регулярно в виде колодцев глубиной 10-15 метров. Днем температура не поднималась выше 25 градусов, а ночью опускалась до десяти. Растительный мир представлен в основном верблюжьей колючкой. Для автомобильных шин это растение - враг номер один, обглоданный ствол колючки торчит из грунта острым жалом, сломать или согнуть его невозможно. В поселке Улзийт мы свернули с наезженной дороги и вдоль небольшой речки Туйне-Гол поехали на юг. Через несколько десятков километров впереди показались юрты. Кстати, монголы, живущие в глубинке, зачастую настороженно реагируют на появление незнакомцев и прячутся в юртах. Чтобы не беспокоить аборигенов, мы постарались объезжать такие жилища.

Спустя некоторое время мы заметили скалу, по форме напоминавшую веер. Разумеется, нам захотелось подъехать ближе. Одна беда - с расстоянием до «объекта» вышла накладка. Сначала мы на машине поднимались по склону из плотного щебня, лавируя между каменными глыбами, а когда подъем стал очень крутым, пошли пешком, и тут оказалось, что до «каменного веера» еще идти и идти. В общем, на все про все ушло часов пять. Но то, что в конце концов предстало перед нашим взором, поразило своими масштабами. Огромные продолговатые камни торчали из верхушки горы. Поднявшись еще выше, мы увидели простирающуюся до горизонта долину, состоящую из таких же причудливых каменных композиций. Можно было ставить лагерь и дней пять изучать окрестности, но нам хотелось добраться до дюн.

Пыльная буря

Продолжая двигаться вдоль реки, мы как-то не заметили, что вода в ней исчезла. Оказалось, что ехать по высохшему руслу - одно удовольствие. Но вскоре исчезло и русло. В конце концов мы очутились на плато, покрытом утрамбованным щебнем и желтой пылью. По такой поверхности передвигаться можно очень быстро. Единственное, что настораживало, это плотная серая полоса на горизонте. Буквально через минуту стало ясно, что мы несемся навстречу пыльной буре. Объехать это облако, имеющее максимальную плотность на поверхности земли, не представлялось возможным, и мы, решив пробить пыльную завесу насквозь, на скорости врезались в желтовато-молочное марево. Видимость упала почти до нуля, скорость движения тоже снизилась, сразу актуальным стал GPS. Успокаивало одно - до ближайшего препятствия в виде гор было километров тридцать. Захотелось проверить, как там снаружи. Остановились, вышли из машины, под ногами -таже щебенка, дальше десяти метров ничего не видно. Дышать можно, и даже на зубах ничего не скрипит, настолько мелкая пыль. Вскоре буря осталась позади, и мы увидели барханы, они были слева от нас и уходили к самому горизонту. Изменили курс и, набирая скорость, понеслись к заветной цели. Заехав в самую гущу песчаных гор, мы как дети начали прыгать вниз с крутых откосов из нежного песка. Вволю нарезвившись в гобийской «песочнице», решили продолжить путь. Но не тут-то было, колеса сразу зарылись в песок...

Угрюмые золотоискатели

Из песчаной ловушки мы, конечно, выбрались и барханы объехали, найдя еле заметную, постоянно теряющуюся на камнях дорожку. Теперь нашей целью было пересечь гряду гор, к которым мы подобрались почти вплотную,хотя с самого начала было не вполне понятно, как можно пересечь эти отвесные скалы. Что же до указанной на карте «дороги», то это могла быть просто горная тропа. Но, как ни странно, проезд мы все-таки нашли. Более того, он оказался необычайно величественным. Представьте себе тридцатиметровые скалы, а в них как ножом прорезано узкое ущелье с ровным гравийным покрытием под ногами (когда-то здесь была река)! Плавно лавируя по серпантину русла, мы быстро поднялись на высокогорье и увидели людей, копошащихся в земле на одном из холмов. Подъехав ближе, поняли, что они ищут золото - весь склон до горизонта был изрыт ямками глубиной около метра. При этом у золотодобытчиков был очень испуганный вид. Чтобы разрядить обстановку, мы, улыбаясь и показывая рукой в сторону Китая, стали расспрашивать дорогу. Но они не понимали нас. Для справки: в Монголии разрешена свободная добыча золота с обязательной сдачей оного государству (ежегодно сдается до трех тонн). Сдают старатели все золото или оставляют часть себе для свободной продажи, мы выяснять не стали.

Кладбище рогатых динозавров

В пустыне Гоби у нас была намечена еще одна цель - посещение уникального каньона с причудливыми стенами из красного песчаника. Его местонахождение на картах не указано, но в Иркутске нам один хороший человек показал фотографию каньона и даже обвел на карте кружок радиусом 50 километров. Для настоящего следопыта этой информации достаточно. И оно того стоило - скелеты и ископаемые гнезда протоцератоп-сов, найденные в Хермен Цаве в начале XX века, стали настоящей сенсацией в работе Американского музея естественной истории. Более того, именно в ходе раскопок в каньоне был открыт род рогатых динозавров. Короче говоря, мы хотели своими глазами увидеть этот «палеонтологический рай», где скелеты доисторических животных встречаются чуть ли не на каждом шагу...

Попасть в каньон очень сложно, но нам повезло. Утром, продвигаясь по склону высокого холма, мы издалека увидели его красные стены. По прямой до каньона было 30-40 километров. Определили по GPS направление и двинулись вперед по азимуту, но не тут-то было. Стокилометровое плато, лежащее перед нами, было изрезано не одной сотней водостоков, а чтобы пересечь один водосток, иногда приходилось искать объезд в несколько километров. Обследуя очередной водосток, мы прямо среди камней наткнулись на юрту. Из нее вы-шел монгол. На заветное слово «хер-менцав» он отреагировал адекватно и предложил нам ехать в обратную сторону. Мы не поверили монголу и поехали дальше, а зря. В итоге, проплутав полдня и досконально исследовав местность, мы въехали в нужный распадок. В лучах закатного солнца красноватые стены каньона представляли собой фантастическое зрелище. Это был гигантский слоеный пирог, рельефно изрезанный тысячелетними ветрами и потоками весенних вод с гор, и мы, как муравьи, разбежавшись в разные стороны, начли лазить по проходам и заползать в пещеры. Подходил к концу третий день нашего пребывания в Монголии, в местах массового захоронения динозавров оставаться на ночь не хотелось, и мы, обследовав небольшую часть каньона, решили ехать дальше, ведь нам предстояло добраться до самой южной точки страны...

Продолжение рассказа о монгольских приключениях Леонида Фалкенберга и Николая Шарафана читайте в следующем номере... Степная Мекка

текст: Леонид ФАЛКЕНБЕРГ
фото: Леонид ФАЛКЕНБЕРГ
Николай ШАРАФАН