Африканский перегон

Рейд Sahara Challenge Cup. Часть первая. Бросок по Магрибу

Ах, Африка!.. С самого нашего детства и первых книжек Чуковского она остается манящим символом приключения: «Не ходите, дети, в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы!». Ну а потом – Жюль Верн и Луи Буссенар, Даррелл и Хэмингуэй... Ну скажите, какой нормальный мальчишка не бредил всей этой роскошной экзотикой? Но, увы, для подавляющего большинства все эти грезы закончились прокуренной комнатой, гитарным «ля-минор» и нестройным хором, распевающим «кр-р-рокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла». Дом – работа, работа – дом, а Африка – это где-то очень далеко и… дорого («горящая» путевка в Хургаду не в счет). Правда, время от времени возникает шальная мысль: а что если собрать наскоро вещи, сесть за руль своего старенького внедорожника и отправиться прямиком в… Африку?

Вот уже несколько лет любительские ралли по маршруту Плимут – Банжул проводятся следующим образом: участникам рекомендуется купить недорогой подержанный автомобиль, подготовить его и стартовать на маршрут. На финише автомобиль может быть продан или безжалостно брошен на одной из африканских свалок. В любом случае домой участники возвращаются самолетом. Именно такую схему и предложили российским искателям автоприключений организаторы Sahara Challenge Cup 2008. Естественно, когда руководитель проекта Алексей Меньшенин пригласил меня принять участие в этом пробеге, я не колебался ни секунды. Сами понимаете: тайны Магриба, дюны Сахары, «крокодилы, пальмы, баобабы» и…лопоухий пацан, с детства мечтающий об Африке.

И здесь воруют…

Скажу сразу, началось это путешествие не слишком удачно. Нет, поначалу все шло очень даже неплохо: погрузившись в видавшую виды белую «Ниву», мы начали свой трансафриканский «бросок через Европу». Собственно, я планировал посвятить этой части путешествия отдельный рассказ. И, поверьте, мне было бы о чем рассказать. Например, о том, как мы трижды пересекали границу России иФинляндии (причем один раз – задним ходом), о том, как принимал нас председатель финского внедорожного клуба Ари Миллиля, о том, как в Дании нам пришлось искать бензоколонку в пешем строю с канистрой в руке по прибору GPS, и о том, какфранцузские автомеханики решают проблему изношенной прокладки крышки масляной горловины на моторе ВАЗ-2121. Но ни о чем подобном я вам не расскажу, поскольку неподалеку от города Нарбона (Франция) мы стали жертвой дорожных воришек, в результате чего видеооператоры лишились своих камер, а я – всей фотоаппаратуры и ноутбука с отснятым в Европе материалом. В качестве выхода из сложившейся ситуации в магазине электроники испанского городка Герона была куплена недорогая любительская «зеркалка» Olympus E-510 c двумя объективами в комплекте. Она-то и прослужила мне верой и правдой всю оставшуюся часть пути.

У Геркулесовых столпов

«У Геркулесовых столпов лежит моя дорога, у Геркулесовых столпов, где плавал Одиссей...». Тарифа – самый южный город Европы. В хорошую погоду из ее гавани отлично видно оба «столпа»: и расположенный чуть севернее Гибралтар, и находящуюся на африканском побережье скалуМуса. Имя свое Тарифа получила в честь предводителя племени берберов Тариф-ибн-Малика, который первым пришел в Испанию в VII веке нашей эры.

Греки считали, что Геркулесовы столпы отмечают конец обитаемого мира. И в этом есть определенный смысл: здесь, в Тарифе, действительно заканчивается привычный нам мир европейской цивилизации и начинается Африка. Два мира соединяют паромные переправы.

Ну а теперь самое время познакомиться с другими участниками пробега. В Москве я предполагал, что основу нашего конвоя будут составлять «Нивы». На самом же деле помимо злополучного белого ВАЗ-2121 с полиэтиленом, заменившим разбитое ворами стекло, в Африку отправлялся лишь один вездеход Волжского автозавода, и принадлежал он председателю Кировского оффроуд клуба Алексею Счастливцеву. Зато в наших рядах был абсолютно ностальгический автомобиль модели ВАЗ-2102. Его владелец Стас Хорошаев купил эту машину за 6000 рублей и вложил еще 4500 (плюс немалое количество собственного труда). В результате «двушка» успешно довезла до Тарифы не только своего хозяина, но и корреспондента журнала « Полный привод 4x4» Алексея Мочалова в компании автора этих строк. Команда другого известного организатора внедорожных соревнований, Евгения Шаталова из Челябинска, предпочла приобрести в Германии полноприводный VW Caravelle Synchro с дизельным двигателем. Конечно, это не совсем внедорожник, зато для команды из четырех человек-удобно и вместительно. Создатель интернет-портала Александр Кузнецов, не долго думая, купил в Испании изрядно подержанный Nissan Patrol. Большая команда участников экспедиции «Тибет-2007» прибыла в Тарифу на четырех машинах: двух внедорожниках ( Mitsubishi Pajero и SsangYong Musso) и двух микроавтобусах Volkswagen. Что же касается «прибалтийской фракции», то шестеро литовцев передвигались на трех Land Rover Discovery.

Пикник на обочине

Несложные для россиян пограничные формальности, и вот наши машины выкатываются по аппарели парома на твердь другого континента.

Утром первого дня в Марокко я проснулся от криков муэдзинов, призывающих правоверных на молитву. За окном стоял непроницаемый туман, из которого выныривали редкие еще грузовики для того, чтобы вновь кануть в белое марево. Завтрак в соседнем кафе (лепешки, джем, маслины, свежевыжатый апельсиновый сок и кофе) обошелся нам в 24 дирхема на троих (1 доллар = 7 дирхемов). Что ж, эта страна определенно начинала мне нравиться. Но не успели мы в путь тронуться, как возникла потребность в первом серьезном ремонте: нужно было срочно менять выжимной подшипник на кировской «Ниве». В результате наша группа на трех отставших автомобилях отечественного производства разделилась. Командор отправился вперед, а мы стали осуществлять операцию по пересадке «выжимного». В качестве операционной была выбрана площадка отдыха сразу за кассовыми будочками въезда на платную трассу (Марокко - вполне цивилизованная страна, и ее главные города соединяют очень неплохие дороги).

Вообще-то для снятия раздаточной коробки или коробки передач нужен подъемник или эстакада. Но с «боевым» автомобилем можно поступить проще: достаточно завалить его набок при помощи хай-джека. Минут через пятнадцать после начала операции подъехал местный эвакуатор ( Jeep CJ-5 с оранжевым маячком). Марокканские механики убедились, что заработком тут не пахнет, но уже через несколько минут включились в борьбу с неподатливыми гайками, да с таким азартом, что их пришлось буквально лупить по рукам: «Куда ты с монтировкой! Убери молоток, резьбу замнешь!». Подъезжали к «ремзоне» и тяжелые грузовики. Их водители вылезали из кабин, цокали языком, говорили по-арабски что-то вроде «вах, молодцы!» и, удовлетворенные, уезжали. Но больше всего нас поразил хозяин «пожилого» Mercedes. Он подъехал, открыл капот, не говоря ни слова взял из чемоданчика Стаса гаечный ключ, подкрутил что-то в моторе, положил ключ на место и так же - не говоря ни слова - уехал. Закончилась «пересадка» уже в сумерках. «Пациент» был поставлен на колеса, чихнул и, бодро заурчав мотором, покатил в сопровождении «двушки» в сторону одного из самых интересных городов Марокко - Марракеша.

Come to Marrakesh!

Скажите, вы бывали когда-нибудь на восточном базаре? Нет? Тогда в вашей биографии есть серьезнейший пробел. Но даже на человека, которого немало помотало по свету, базар в Марраке-ше производит сильное впечатление. Сначала вы попадете, как в чистилище, на площадь Джема-эль-Фна, и вас оглушит какофония звуков, в которую сливаются заунывное пение дудочек заклинателей змей и барабаны уличных музыкантов, пронзительные клаксоны мотороллеров и крики ишаков, призывные возгласы продавцов и цоканье копыт по брусчатке, стакат-то кузнечных молоточков, обслуживающих расположенную здесь же биржу извозчиков, и вопли грузчиков с ручными тележкам. Затем в ваших глазах начнет рябить от ярких национальных одежд и блеска продукции местных чеканщиков, а в ноздри ударит неповторимый запах Востока, эта ни с чем не сравнимая смесь пряностей, благовоний, гниющих фруктов, навоза и кебабов, жарящихся в бесчисленных ресторанчиках. Базар живет по своим правилам, и здесь царит дух яростной арабской наживы.

Например, на площади вертится огромное количество колоритных личностей в джаляби (национальный марокканский халат с капюшоном), которые предложат вам экскурсию по базару всего за 25 дирхемов. Только на самом деле это никакие не гиды, а базарные зазывалы. Мы поддались на провокацию и согласились принять услуги такого «гида». Наш чичероне быстренько произнес пару фраз на английском, повернулся и энергично зашагал внутрь лабиринта базарных улочек. Несколько минут - и он привел нас в лавку, торгующую благовониями, лечебными травами и маслами для ароматерапии. Прослушав пятнадцатиминутную лекцию об этих традиционных для Востока товарах и так ничего и не купив, мы вежливо поблагодарили лектора и вышли на улицу, где наш гид сообщил, что сейчас он проводит нас в квартал ювелиров. Но услыхав, что покупать ничего мы не намерены принципиально, он удалился, не сказав «до свидания» и даже не спросив причитающуюся ему плату.

Вскоре мы попали в лапы еще одного «гида», который предложил проводить нас в квартал ремесленников и кожевенников. Ему мы все же заплатили, поскольку действительно получили пусть короткую, но весьма познавательную экскурсию с рассказом о традиционных методах выделки кож. Попали мы и в лавку, торгующую сделанными вручную кожаными изделиями, и в лавку, где торговали керамикой, антиквариатом и ювелирными украшениями. Честно го-воря, удержаться там от покупок было очень трудно. Во-первых, нам показали действительно качественно сделанные и красивые вещи. Во-вторых, на восточных базарах давно выработана удивительно эффективная процедура, которую наши продавцы времен кооперативов и первичного накопления капитала называли «убаюкиванием пассажира». Тебя усадят за столик, угостят чаем и продемонстрируют столько товара и с таким вниманием к твоей персоне, что человеку интеллигентному будет просто неловко уйти без покупки. Да, в этом удивительном месте можно было бы задержаться на несколько дней, но нам пора было отправляться в дальнейший путь.

Берег железных скелетов

Мы ехали по Марокко уже три дня, двигаясь на юг вдоль побережья Атлантики. Извилистый серпантин через отроги Большого Атласа сменялся унылыми каменистыми равнинами, поросшими пыльными кустами, а затем возникали горные перевалы и зеленые долины. В провинции Тиз-нит начались посты королевской жандармерии. Нас не зря предупреждали, что для поездок по южным районам Марокко иностранцу стоит иметь при себе десятка три ксерокопий своего паспорта. Очень вежливые и предупредительные жандармы быстренько собирали эти копии и с миром нас отпускали.

Доехав до города Тантан, мы впервые увидели океан - до этого его близость ощущалась только по густым утренним туманам. В Тантане есть огромный рыбный порт, тучи кружащихся над сейнерами чаек, научно-исследовательский институт рыболовства и марикультуры и ресторанчики, в которых подают очень вкусную, но очень перченую жареную рыбу. После Тантана дорога практически все время шла вдоль берега океана, и то тут, то там были видны ржавые остовы выброшенных на берег рыбацких судов. А еще по всему берегу были разбросаны убогие хижины из досок, палатки (эти сооружения служат временным прибежищем для местных рыбаков, выезжающих на промысел) и целые городки из кемперов с европейскими номерными знаками. Их владельцы тоже приехали на рыбалку, но для собственного удовольствия.

Спорные земли

Через сотню километров после Тантана заканчивается «официальная» территория Марокко и начинается страна, называемая одними Западной Сахарой, а другими - Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро. На самом деле история этого района весьма запутана. В1975 году Испания решила избавиться от беспокойного колониального хозяйства, разделив территорию Западной Сахары между Марокко и Мавританией. Но к тому времени здесь уже вовсю действовал Национальный фронт освобождения Западной Сахары (фронт «Полисарио»), который тут же начал войну как против Марокко, так и против Мавритании. В итоге в 1976 году была провозглашена Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). В свою очередь армии Марокко и Мавритании тоже сцепились в борьбе за контроль над регионом. Но это был поединок той-терьера с бультерьером: войска одной из самых бедных стран мира, Мавритании, не могли сопротивляться вполне современной марокканской армии. В результате Мавритания отказалась от всех территориальных притязаний, и Западная Сахара была полностью занята марокканскими войсками, которые начали планомерно гонять партизан фронта «Полисарио». На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом: что бы ни говорили карты и официальные документы, Западная Сахара является полноценной провинцией Марокко, а партизаны и правительство САДР ютятся на узеньком клочке пустыни на границе с Алжиром.

Писатель про заек

Еще в Москве меня предупредили, что марокканцы абсолютно беспрепятственно пропускают в свои южные провинции туристов, если они по роду своей деятельности не являются военнослужащими или, не приведи господи, журналистами. Этим двум категориям нужны специальные разрешения МВД и министерства обороны, которые выдаются с большим скрипом. Так что во всех документах я на всякий случай в графе «профессия» честно писал «зоолог», не слишком греша при этом против истины: в свое время я действительно закончил биофак МГУ и много лет проработал по специальности. Но вот на особо бдительном и серьезном жандармском КПП перед городом Эль-Аюн (там полно военных баз и расположена резиденция губернатора) нас попросили еще раз заполнить анкеты. И тут («Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу...») я оплошал: забылся и на полном автомате написал в графе «профессия» слово journalist. Что тут началось... Мой паспорт тут же уволокли в караулку и начали длинные переговоры по рации. Наконец офицер пришел ко мне уточнять, что я за журналист. Пришлось изворачиваться и объяснять, что вообще-то я зоолог, но иногда пишу в журнал про зверушек. В общем, «писатель про заек». Офицера мои объяснения удовлетворили, паспорт мне вернули и разрешили проследовать дальше.

Потемкин в пустыне

Когда едешь по Сахаре, то за окном постоянно мелькают некие странные строения, а иногда и целые поселки. Вроде бы стоят целехонькие дома, но признаков, что здесь живут люди, не наблюдается. Разгадка оказалась достаточно простой: чтобы убедить международные организации в том, что Марокко активно благоустраивает Западную Сахару, правительство развернуло там программу строительства и понаделало массу отлично видимых на снимках из космоса «потемкинских деревень». А вот желающих здесь жить как-то не нашлось...

Мы заехали в один из таких поселков на берегу океана. Впечатление - абсолютно сюрреалисти-чное... Большинство строений представляло собой серые бетонные коробки без стекол, но в некоторых домах люди явно жили, и совсем недавно. На одном из домов на стене был нарисован белый сейнер - материальное воплощение мечты о грядущем благополучии. Но из живых существ нам встретилась лишь очень грустная трехцветная кошка. И все это - в окружении обточенных прибоем известковых скал и разломов плит береговой породы.

Объезжая мины

Грозные надписи «Осторожно -мины!» начали встречаться нам на обочине дороги еще за несколько километров до поста на границе с Мавританией. Со стороны Марокко все выглядит очень серьезно: настоящие доты и пулеметные гнезда... Естественно, снимать всю эту фортификацию строжайше запрещено. За шлагбаумом несколько километров «ничьей земли». Между барханами вьется наезженный след: асфальт кончился вместе с территорией Марокко, причем покидать песчаную колею настоятельно не рекомендуется - по сторонам тянутся настоящие минные поля, никакими табличками не обозначенные. А дальше произошло предсказуемое: соскучившиеся за тысячи километров асфальта по офф-роуду участники пробега с энтузиазмом включились в привычную работу: снижать давление в шинах, толкать застрявшие автомобили и цеплять буксирные тросы.

Каких-нибудь сорок минут -и вот уже перед нами бетонная арка с надписью «Исламская Республика Мавритания». Офицер-таможенник долго ругался на организаторов «Дакара», опровергал их обвинения в адрес своей родины и уверял, что это самая безопасная страна в Африке. Затем он поинтересовался, не везем ли мы спиртое или пиво (ввоз этих продуктов в исламское государство категорически запрещен). А получив отрицательный ответ, с обезоруживающей прямотой спросил, какие сувениры есть для него лично...

Переход через границу занял у нас почти весь день. Солнце клонилось к закату, а когда мы свернули с единственной в Мавритании асфальтовой дороги и углубились в пески, оно и вовсе ушло за горизонт. Мы понимали, что нарушаем первое правило всех путешествующих по Сахаре автомобилистов: ехать только днем и разбивать лагерь еще в светлое время суток. Естественно, это возымело свои последствия: на первой же пологой дюне застрял наш ВАЗ-2102, а затем и кинувшиеся раскатывать по песку литовские Discovery.

Вечером в лагере был «большой курултай»: обсуждался вопрос о дальнейшем маршруте. Выдвигалось даже предложение вернуться на асфальт, но оно не нашло поддержки: собственно, все мы отправились в путешествие именно затем, чтобы увидеть настоящую Сахару и преодолеть спецучастки отмененного «Дакара». Особенно возмущался автомеханик из Каунаса Зилвинас Криаусиунас: «Да если б я знал, что мы все время будем ехать по дороге, то купил бы Golf вместо Discovery!». В итоге решено было продолжить движение на юг через пески.

Сахара

Ну как вам рассказать о том, что такое Сахара? Здесь, в Мавритании, Сахара не похожа ни на одно из тех мест, где мне довелось побывать. Это утренний туман, в котором теряются силуэты стоящих в нескольких метрах машин. А когда из-за горизонта начинает показываться край солнечного диска, этот туман выпадает крупными каплями на машины и тенты палаток. Потом солнце выползает из-за дюн. Нет, не выползает: стремительно выкатывается и весь день висит над головами ослепительно ярким палящим шаром. Но сначала над горизонтом повисает огромная дуга, которую так и хочется назвать радугой - если бы она не была просто ярко-белой. Как передать это удивительное сочетание жгущих вашу кожу лучей и обдувающего холодного ветра? Какими словами выразить это ощущение огромной, тянущейся до горизонта пустоты,бесконечного «ничто», на фоне которого ты чувствуешь себя муравьем в центре футбольного поля?

А миражи? Эти встающие на горизонте дюнные гряды просто тают в воздухе по мере того, как ты к ним приближаешься... И, конечно, песок... Он же такой разный. И чтобы ехать по нему, нужно научиться его понимать.

Когда-то здесь было дно океана, который оставил участки плотного песка, перемешанного с ракушками. По ним можно мчаться в режиме «педаль газа в пол», если, конечно, подвеска позволяет. Однако такой плотный участок может незаметно смениться песком тонким и зыбучим. Если такой участок небольшой, то можно пролететь его с ходу, главное, чтоб хватило тяги мотора...

Во второй половине дня конвой остановился в месте, откуда до океана было буквально рукой подать. «Прибалтийская фракция» не выдержала и дружно рванула кататься по берегу: им явно не хватило встреченных за ездовой день трудностей. И тут отличился Зилвинас. Он вознамерился прокатиться по урезу волн, но под гладкой поверхностью песка оказалась смесь ила и водорослей... Discovery начал медленно, но верно зарываться в грунт. Ему бы попробовать аккуратно сдать назад, но не таков горячий литовский парень, чтобы отступать! В итоге автомобиль плотно улегся на берег всем своим английским «брюхом». На помощь бросился экипаж другого Discovery, но при первой же попытке «дернуть» засевшего собрата и сам оказался в аналогичном положении. Пришлось личному составу бросать сбор ракушек и приступать к спасательной операции.

Эти странные мавры

Утром мы продолжили движение и к полудню добрались до конторы национального парка Бан-д'Арген, по которому, собственно, и ехали все это время. Но что было делать дальше? По планам мы должны были пройти еще один внедорожный участок вдоль побережья. Но машин, способных преодолеть его самостоятельно, в конвое оказалось меньше, чем предполагалось, а способных буксировать неспособных - и того меньше. А время поджимало: ремонты и поломки и так уже привели к тому, что мы отставали от графика на два дня. И мы повернули на асфальт...

Нет, все-таки Мавритания - совершенно удивительная страна. По дороге, проложенной среди песков, едут самосвалы. Они везут откуда-то издалека - догадайтесь, что? - правильно, песок! В обратном направлении тоже идут самосвалы. И везут они... Да-да, точно такой же песок. От всего этого веет чем-то неисправимо родным. Живут мавританцы в каких-то стран-ных лачугах из обломков досок и кусков кровельного железа. Но не стоит делать вывод о благосостоянии владельца по внешнему виду его жилища: рядом с выгоревшей на солнце палаткой или хибарой из ящиков вполне может стоять пара новеньких Mercedes G- и S-classe! Вдоль дороги расположились какие-то несусветные сараи, на которых гордо написано «Ресторан». Мы заглянули в один... Слева от входа-кухня с заветренными кусками мяса, мириадами мух и жуткой вонью. Прямо-темное помещение с низкими столиками, накрытыми липкой клеенкой. Желание перекусить ни у кого не возникло...

А еще меня поразило, насколько наплевательски местные жители относятся к земле (если эти пески можно называть землей), которая их кормит. Любое место, где обитают или хотя бы регулярно появляются люди, мгновенно превращается в помойку. Как вам, например, такая ситуация: приезжаем на бензоколонку и выставляем пластиковые мешки с привезенным из пустыни мусором. Подходит работник бензоколонки, говорит merci и... веером отправляет содержимое мешков за забор. Нам же остается недоуменно пожать плечами и двинуться в сторону границы с Сенегалом...

Рассказ о продолжении африканских приключений «перегонщиков» читайте в следующем номере

текст и фото: Андрей СУДЬБИН