В поисках киви

Новая Зеландия глазами российского туриста

Первыми из землян новый день встречают жители островов в Тихом океане, расположенных у так называемой линии перемены даты, которая проходит от полюса до полюса примерно у 180-го меридиана. Когда в Москве 31 декабря в два часа дня только готовят оливье, здесь уже встречают Новый год. В этой стране живут маори и киви, а неповторимые ландшафты давно стали ее визитной карточкой!

Чтобы попасть в Страну длинного белого облака — Аотеароа, в воздухе придется провести почти сутки. Абель Тасман, открыв эти острова в 1642 году, назвал их поголландски — Nieuw Zee Land, что переводится как «новая земля в море». Возьмите глобус, посмотрите, где находится Новая Зеландия! Это одна из самых удаленных стран мира! От Москвы до нее почти пол-экватора! Перефразируя классика, можно сказать: нам предстояло увидеть землю киви и не умереть от ее сказочной красоты. Однако объехать всю страну (ее площадь немного больше, чем Великобритания, — этим новозеландцы очень гордятся), на территории которой одновременно умещаются ледники, горы, вулканы, субтропические дождевые леса, гейзеры, фьорды, пещеры, красивейшие бухты, песчаные дюны, леса с вековыми деревьями каури и, конечно же, самая древняя фауна в мире, за три недели невозможно.

Мне, как и любому путешественнику, пришлось делать трудный выбор: с чего начать знакомство? На земле есть разные дороги. Например, я хотел проехать по одному из самых длинных пляжей мира с единственным знаком — «ограничение скорости — 100 км/ч» . Правда, здесь нашелся еще один знак, предупреждающий о том, что дорога проходима только для автомобилей с колесной формулой 4х4. Поэтому за два месяца до нашего путешествия я заказал по интернету в прокатной компании дизельный внедорожник — разумеется, японский. У таких машин запас прочности, как у Фиделя Кастро, — они вечны! Одна из них ждала нас в Окленде.

Лебедки не будет!

Для начала мы прогулялись по городу, так как хотелось размяться после 26-часового полета из Москвы с пересадкой в Сеуле. Давала о себе знать и девятичасовая разница во времени. И вообще мир для нас словно перевернулся. Как говорили в школе на уроках географии, тут живут антиподы. Из российской зимы с 20-градусным морозом мы попали в лето, где +20. Прилетевшие сюда туристы на ходу меняют шапки-ушанки на шорты. У новозеландцев все наоборот: январь — летний месяц, луна убывает в другую сторону, вместо Полярной звезды в ночном небе сияет Южный Крест. В общем, требовалось время, чтобы ко всему этому привыкнуть.

Окленд — самый большой город в стране. Он основан в 1840 году, однако с архитектурной точки зрения интереса не представляет. Здание таможни переделано в магазины для туристов, в домике старой паромной переправы расположен довольно симпатичный ресторан.

Центр города застроен современными высотными зданиями, но мы сюда летели не лепнину на потолках смотреть. Морской музей — он расположен прямо в порту — великолепен. Вообще тема моря — неотъемлемая часть как истории страны, так и современной жизни — присутствует везде. Водный мир Келли Торрттона — это отдельный разговор. Стоя на двигающейся ленте в стодвадцатиметровом подземном туннеле из стекла, вы видите, как над вами проплывают скаты и акулы, а затем попадаете в настоящий мир Антарктики с льдинами и пингвинами. Посетили мы и Военно-исторический музей, мемориал воинам, погибшим в Первой и Второй мировых войнах, почтив память новозеландцев, воевавших на стороне союзников.

Через пару дней, бодрые и свежие, двинулись в путь по стране в поисках киви. Нас сопровождал приятный ветерок, который, кстати, в Новой Зеландии с разной силой дует постоянно — все же, как говорят моряки, мы находимся на ревущих сороковых широтах! Меня ожидали правый руль дизельного Prado и левостороннее движение в течение трех недель. Выбирая между «off» и «road» во время планирования путешествия, я остановился на «drive», но на внедорожнике — мало ли в какие пампасы мы свернем с дороги! Супруга хотела видеть живую киви, душ, чистую постель каждый вечер и свежий кофе с утра. Я пообещал, что машина будет без лебедки. Маршруты по бездорожью, конечно же, есть и они очень красивые — в основном это каменистые горные дороги с ручьями (чаще всего «козьи тропы» проходят по частной земле, проезд по которой возможен лишь с разрешения хозяина), но в наши планы они не вошли — как-нибудь в другой раз.

С севера на юг

Стрелка спидометра ползла вверх уверенно и равномерно, машина, как катер на воздушной подушке, увеличивая скорость, летела по пляжу, тяга дизельного мотора позволяла без труда двигаться по песку. Впереди — уходящая за горизонт полоса пляжа, ровного и твердого, как асфальт автобана. Тут же курсирует полиция на пикапе, но она скорее для спасения туристов и их транспорта, на время фотосессии необдуманно оставленного на берегу, точнее, на обочине этой коварной дороги из мокрых прибрежных песков. Были случаи, когда машины глубоко уходили колесами в песок, так что надо было идти за трактором в деревню с замысловатым названием Ахипара. Ее обитатели живут лишь дарами моря и, судя по местному автопарку, совсем неплохо. Море выносит на берег не только мусор — на пляже много собирателей мидий и лангустов, а самым везучим иногда попадается кусочек амбры, продав которую, можно купить вполне приличный пикап или доску для серфинга.

Дорога расположена в Нортланде, в северной части острова — это историческая родина маори и вековых лесов. Деревья тут растут много сотен лет, именно сюда приплыли предки нынешних маори в Х–ХIV веках на своих каноэ. Исторический комплекс на берегу, в деревне Вайтанги, танцы маори, боевое каноэ, которое раз в год 6 февраля, в День независимости, спускают на воду пятьдесят гребцов, — все это впечатляет. Дорога от залива островов к мысу Реинга ведет через самый северный город Каитаита, где филателисты обязательно посещают местную почту. Для приобретения марок и штемпеля и мы заглянули сюда. Именно здесь начинается 90-мильный пляж — он идет вдоль западного побережья почти к самому окончанию острова. Традиционно все едут с юга на север, к маяку на мысе, где встречаются воды Тасманова моря и Тихого океана.

Это не просто дорога по пляжу, именуемая «90 миль+». Маори верят в то, что это Теоне роа а тохе — Тропа духов, по которой души умерших маори попадают в загробный мир. В заливе духов, у подножия дерева пухуту-кауа, скрыт проход в Раро-Хенга — Царство мертвых. После ручья Те-паки дошедший до него дух уже не может вернуться назад. Духов мы не встретили, а вот внедорожники разных марок шли на север, как караван. Асфальтовая дорога, причудливо извиваясь, огибая холмы с пасущимися на них, словно маленькие облака, овцами, вела нас к маяку на мысе Реинга. Бросив монетку с высокого утеса на краю земли, перекусив вместе с наглыми чайками, мы отправились в обратный путь.

Накатавшись вдоволь, пообедав в местном баре рыбаков, мы выехали на основную транспортную артерию страны — дорогу SH1. Она пересекает государство с севера на юг. Я заметил: если на перекрестке у автомобиля вместо указателя поворота начинают работать щетки очистителя стекла, значит, за рулем европеец. Вот и я пару дней привыкал к тому, что под левой рукой не выключатель указателя поворота — хорошо хоть педали не поменяли местами. Еще было важно запомнить правило поворота с главной дороги налево: если движущийся вам навстречу автомобиль поворачивает направо, а вы решили свернуть налево, то именно вы должны уступить дорогу. Главное, соблюдать скоростной режим, ибо крестиков и венков вдоль дороги за двадцать лет я повидал немало. Большая проблема в Новой Зеландии — пьяные за рулем (в стране идет нешуточная борьба с нарушителями), да и права здесь можно получить с 14 лет. Все это требует максимального внимания.

Национальные герои

Яхты и пещеры

Проехав около 600 км, прибыли на озеро Таупо — самое большое на этом архипелаге. Дорога заняла весь день. Виноградники и винодельни, предлагающие вино на продажу после дегустации, медовые пасеки, фруктовые сады — все это хоть и задержало нас по пути, зато впечатлений мы получили массу! Одноименный городок у озера — это мекка рыбаков. В озере водится крупная форель, коммерческий отлов и продажа которой запрещены законом, но можно купить лицензию для частного лова. Мы же решили прогуляться по водной глади к пещерам маори на самом старом в Новой Зеландии судне — двухмачтовой яхте «Барбера». Шкипер, тридцать лет управляющий ею, до сих пор бодр и весел, а узнав, что мы из России, посочувствовал нам и одновременно позавидовал: зная о наших морозах, предложил купить ферму и взять его к себе пастухом — морскому волку надоела качка.

Огромное количество внедорожников с катерами на прицепах в районе объясняется простотой и доступностью спуска лодки на воду. Здесь можно провести целый день с удочкой или на водных лыжах. Жизнь в стране размеренна, тиха и спокойна, как утро 1 января в России, и скорее похожа на неспешную деревенскую, правда, со всеми современными благами цивилизации. Может, именно потому местные жители так любят экстремальные виды спорта, будь то рафтинг, парашют или джампинг — все эти блага всегда под рукой. Список можно продолжить, и выбор велик, я же предпочел прокатиться на багги по лесным тропам влажного буша. Прыжок со связанными ногами в воду был позже.

В поисках киви

Утром 1 января, заправив автомобиль и радуясь, что взяли напрокат дизель (экономичный и тяговитый двигатель потреблял скромно, стоимость топлива за литр — 1,079 новозеландского доллара, в рублях это примерно 22– 24), мы отправились в национальный парк Тонгариро, находящийся в 40 км от Таупо. Хозяин отеля сказал, что там, на склонах гор, покрытых лесами, живут киви.

По дорожному серпантину мы дошли до деревни Факапапа, расположенной на высоте 1100 м, пообедали в таверне горнолыжников, а потом поднялись еще выше… и увидели, нет сначала услышали, его. Это был «киви» из Окленда, а точнее, ударник из рок-группы. Мы попали на его импровизированный концерт. В полном одиночестве музыкант встретил Новый год в горах, исполняя на барабанах невероятные партии. Это и не удивительно — отсюда виды открываются такие, что слов нет, да и акустика просто потрясающая!

Пробовать описать горы так же трудно, как петь песни Высоцкого: вроде и слова знаешь наизусть, и музыка проста, а так же не получается. В общем, в горах надо побывать самому, а барда лучше только слушать. А вот птицу киви на Северном острове мы так и не нашли. Конечно, можно было просто сходить в зоопарк, но мы не ищем легких путей, поэтому решили найти пернатых, или скорее меховых, на Южном острове.

Вернув прокатную машину в целости и сохранности, мы вылетели из Окленда в город Крайсчерч на Южном острове, где нас ждали еще один автомобиль и недельный фантастический маршрут по Южным Альпам и западному побережью острова, ландшафт которого внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Три в одном