Афро-Китай: русская версия

Пробег русских журналистов по ЮАР на китайских автомобилях

Спустя месяц после возвращения наша экспедиция уже не кажется такой провокационной, а ведь идея звучала совсем уж сюрреалистично: русские журналисты на китайских автомобилях по Южной Африке

П оехали мы на Great Wall от океана до океана потому, что ЮАР является вторым после Австралии крупнейшим зарубежным рынком для этой марки — здесь продано больше 25 тыс. таких машин. Россия, к слову, входит в первую пятерку по продажам «Великой стены». На финише пробега показатели одометров наших авто перевалили за 2700 км. У африканской погоды, как и у тамошних дорог, хватило разнообразия, чтобы по-настоящему удивить, расстроить, порадовать, очаровать и утомить одновременно.

Дурбан — это почти Майами

Прилетели мы в Дурбан — второй по численности населения город ЮАР (3,5 млн жителей), крупнейший порт в регионе, основанный в 1835 году. Благодаря высокому уровню инфраструктуры и сервиса, теплому океанскому течению и пляжам это один из основных центров туризма страны. В справочниках написано, что пляжи Дурбана — точная копия пляжей в Майами. Большинство (68,3%) жителей — чернокожие, почти 20% — англоязычные потомки индийцев, работавших на сахарных плантациях, 9% — белые, 2,8% — иные «цветные». Самый распространенный язык — зулу (63,04%), 30% говорят по-английски, 3,4% — на коса, 1,4% — на африкаанс. 68% населения — христиане, 11% — индуисты, 3% — мусульмане. Дурбан — город «молодой», потому что лишь 4,2% живущих здесь старше 65 лет, 48,9% моложе 24 лет. Треть жителей безработные, при этом в Дурбане есть два университета.

Зулусы, крокодилы и змеи

Наутро мы пытались научиться серфингу, а потом поехали в деревню зулусов — поселение сугубо туристическое. Допускаю, что зулусы в свободное от лицедейства время работают в местных супермаркетах, ночных клубах или автомобильных мастерских. Но в национальном колорите им не откажешь. Пели и плясали, сражались на палках и трубили в костяные вувузелы (в переводе с зулу vuvuzela — «делать шум», изобретена сравнительно недавно — в 1970-м). Сфотографировались с «древними» африканцами и пошли дразнить аллигаторов и искать змей.

Крокодилы живьем и в таком количестве реально наводят ужас даже за бетонным ограждением. Им жарко, они валяются около воды и меньше всего хотят, чтобы их трогали. Но гид, улыбаясь, тыкал в них палками, таскал за хвосты и заставлял хлопать челюстями, сила сжатия которых, кстати, по тонне на каждый квадратный сантиметр (!).

Со змеями оказалось проще — они, не обращая на нас внимания, ползали по стеклянным аквариумам.
— Это черная мамба, — радостно рассказывал гид, — одна из самых ядовитых змей на планете. Вырастает до 3 м, маскируется под ветки деревьев, передвигается со скоростью более 20 км/ч, при укусе впрыскивает до 500 мл яда при смертельной дозе 10 мл. Смерть очень мучительная и наступает за 4–5 ч. Противоядие нашли только четыре месяца назад, но в массовом производстве его пока нет…

Рассказывая это, гид рукой (!) разгребал солому и пальцами пытался поддеть спящую змею.
— Именно эта змея убила больше 20 человек! — торжественно подытожил он. Фотографирование с шестиметровым питоном после мамбы выглядело детской шалостью…

Жизнь по цене мобильника

Кортеж из восьми белоснежных авто всю дорогу вызывал бурную реакцию и пешеходов, и участников движения. Нас фотографировали, на нас показывали пальцами, нам улыбались и махали руками — и все как-то без негатива. Вдоль дороги попадались самые бедные поселения — сотни обветшалых построек, больше напоминающих дачные сараи, на всякий случай обнесенные колючей проволокой.
— Туда лучше не соваться, — предупредил проводник. — Там жизнь белого человека стоит меньше сотового телефона. Двумя днями раньше в одном из подобных мест убили 28-летнюю жену американского миллионера — пара приехала сюда на медовый месяц…

Особенности вождения
Средняя скорость на трассе — не выше 100 км/ч, разрешенная на платных участках — 130 км/ч. Вполне европейский стандарт. К особенностям левостороннего движения привыкаешь, пусть и не сразу. Надо отдать должное африканским водителям — и вежливы, и дружелюбны. Мы, в свою очередь, тоже ехали максимально корректно. Во-первых, погода менялась пять раз в день, вовторых, каждый день нам встречались минимум две серьезных аварии — то фура местных дальнобойщиков, упавшая с обрыва, то лобовое столкновение на узком участке серпантина.

Охраняется государством

Уже к ночи попали в Ист-Лондон — единственный в ЮАР город с речным портом. Здесь, кстати, собирают Mercedes-Benz для внутреннего рынка и экспорта в США. В окрестностях полно национальных парков со слонами и косулями, а за окнами опять океан. Утром в наш отель приезжал местный мэр: в холл влетело несколько групп спецназовцев, экипированных до ушей, здание оцепили, центральный вход взяли под снайперские прицелы, за столиками устроилась служба безопасности… Пришел мэр — маленький, лопоухий, в дорогом костюме, белоснежной рубашке, с сигарой… Попил кофейку, с удовлетворением посмотрел, как на шоу реагирует публика, и ретировался в обратном порядке: на улице — внедорожники с торчащими из окон автоматчиками, мотоциклистами и мигалками…
—Судя по всему, тихий городишко, —веселились коллеги.

Успели пообщаться с двумя бомжами, которые охотно позировали и с радостью отвечали на вопросы:
— Вы где живете?
— Вот прямо здесь и живу, — серьезно говорил пожилой негр, показывая на набережную.
— А работа у вас есть?
— Конечно, есть.
— И что вы делаете на работе?
— Смотрю на океан…

Все жилые здания в центральной части города обнесены проволокой, по которой пропущено электричество. Такая «охрана» в ЮАР повсюду. Это обычное явление, и никого, кроме туристов, оно не удивляет.

300 км от Ист-Лондона до ПортЭлизабет с заездом на обед в маленький городок Грахэмстоун ехали часов 10–11. На этот раз с погодой повезло больше — дождь пошел ближе к вечеру. В пробку попали только один раз — изза лобовой аварии. Бдительные полицейские заметили, что номера у нас на машинах неправильные — что-то вроде нашего транзита. По местным правилам выезжать на федеральные трассы с ними нельзя. Минут двадцать гид объяснял стражам порядка, что водители — русские журналисты, машины китайские, а номера правильные…

Порт-Элизабет часто называют «Дружелюбный город» или «Город ветров». Он тянется на 16 км вдоль залива Алгоа, являясь одним из крупнейших морских портов в ЮАР. Сегодня в нем живут более миллиона человек. Правда, силу здешнего ветра мы и представить себе не могли…

Ветер с моря дул…

Дуло так, что с дороги сносило машины. Порывы ветра не позволяли человеку передвигаться, если он не держался за что-то фундаментальное — за стену дома, например. Яхтенную прогулку, понятно, отменили, и мы решили поехать в расположенный в 60 км от города Национальный парк слонов — один из старейших и крупнейших в ЮАР. Основанный в 1931 году, он занимает площадь 1640 кв. км. В настоящее время в парке насчитывается более 500 слонов и большое количество других млекопитающих. В него входит и морской заповедник с множеством птиц, в том числе африканских пингвинов. Это единственный в мире парк, в котором можно увидеть так называемую большую семерку животных (слон, носорог, лев, буйвол, леопард, кит и большая белая акула) в их естественной среде обитания.

Нам посчастливилось встретить только слонов — на остальное не хватило времени. За одним из этих умных животных пришлось почти час плестись по дороге: слон шел по своим делам, полностью загородив собой проезжую часть.

Спасибо, Васко да Гама!

750 км от Порт-Элизабет до Кейптауна ехали почти 16 ч. Дождь сменялся туманом, туман — ветром, потом опять начинался дождь. Распогодилось лишь километров за 250 до Кейптауна. Решили сделать крюк в 350 км, чтобы отметиться на мысе Игольный — самой южной оконечности Африки (дальше — только Антарктида), в месте, где сливаются Индийский и Атлантический океаны. Вся эта местность в XV веке от португальских мореплавателей получила название L’Agulhas из-за наблюдавшейся поблизости в море магнитной аномалии (agulha — игла, т.е. магнитная стрелка компаса).

Часа полтора «убили» на фотографирование и купание в неглиже сразу в двух великих водоемах, и в Кейптаун попали глубокой ночью. Рано утром колонна выдвинулась в сторону мечты мореплавателей всех времен и народов — мыса Доброй Надежды. Его пейзаж впечатления не произвел: то ли уже привыкли к океану, то ли ожидали увидеть что-то более грандиозное…

Здесь редко бывает хорошая погода. Еще в 1488 году мыс был открыт португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем и назван мысом Бурь. Однако португальский король Жуан II переименовал его, оправданно надеясь на то, что теперь откроется морской путь в Индию. В 1497-м Васко да Гама, обогнув мыс Доброй Надежды, проложил морской путь до индийского побережья. Таким образом, «добрая надежда» короля оправдалась, и за мысом на века закрепилось это название. Говорят, только обогнув мыс Доброй Надежды, древние мореплаватели получали право носить в ухе серьгу.

С днем рожденья ту ю…

Этот свой день рождения я не забуду никогда. В национальном парке Big Fife Safari нам пообещали показать носорогов, что называется, в шаговой доступности. Разместившись в полностью открытой прогулочной колымаге, мы катались по территории заповедника.
— Это белый носорог, — буднично констатировал гид, направляя нашу «трибуну на колесах» в сторону двух мирно пасущихся особей, — второе по величине сухопутное животное на планете после слона. Масса самцов достигает 4–5 т, длина тела — 4,2 м, а длина рога — 1,5 м. Эти весят около 2,5 т каждый. Они считаются самыми агрессивными и очень опасными для человека африканскими животными.

До носорогов оставалось метров пять — семь, когда вдруг один из них бросился к нашей «машине» и, нагнув голову, воинственно поддел рогом ее днище. Раздался скрежет, показалось, что колымага приподнялась на два колеса, а носорог с чувством выполненного долга развернулся и мирно побрел обратно…
— Ну не любит он туристов, — оправдываясь, прокомментировал гид. — Он не стал нас атаковать, просто предупредил, а могло быть и хуже.

Дальнейшее путешествие по парку оптимизма не внушало. Жирафы, зебры, слоны, буйволы, бегемот и даже мирно отдыхающее в траве семейство львов: казалось, все обязательно должны наброситься на нашу группу. Гид подарил мне огромный кусок носорожьего помета: с днем рождения…

Город Мыс

Прогулка по Кейптауну началась и закончилась в знаменитом порту Виктории и Альфреда. По сути это огромный туристический рынок с сотнями развлечений, магазинами, сувенирными лавками, уличными музыкантами, ресторанами и лодочными стоянками. В Кейптауне всего 10% населения чернокожие, и уровень преступности значительно ниже, чем, скажем, в Йоханнесбурге. Но предупредительный персонал отеля настойчиво не рекомендовал нам появляться на улице в темное время суток. Главная достопримечательность города, Столовая гора высотой 1078 м, все три дня нашего пребывания была укрыта облаками. Жаль, говорят, что со «столешницы» — ровной поверхности горы — открывается удивительный вид на Кейптаун. Вместо покорения вершины нам пришлось довольствоваться экскурсией в Замок Доброй Надежды. Это самое старое здание в ЮАР и находится в самом центре города, но смотреть тут не на что. Оно построено в виде пятиконечной звезды. Считается, что именно с него американцами была «содрана» архитектура Пентагона.

…Машины мы вернули дилеру в целости и сохранности. Выводы об автомобилях Great Wall уже сделаны: стоят они здесь столько, сколько японские и европейские аналоги. И покупают их в ЮАР ничуть не хуже. А еще всем нам очень понравились дизельные моторы «китайцев», которые в России ждут в наступившем году. Но это уже другая история…

Детские тайны Нельсона Манделы

текст: Александр ДОБИН
фото: Павел СМЕРТИН и автор