Вкус ощущений

Чили и Аргентина глазами русского мотопутешественника

Давно я не был в этой стране, но все время мечтал туда вернуться. Зачем? Там нет великих пирамид инков, там добывают медь и ловят рыбу в океане, просто я был ею очарован. Чили навсегда поглотила своим нескончаемым дождем, орошающим могучие леса юга, и бесконечным солнцем, остающимся в виноградных гроздьях севера. Небольшая полоска земли, скользящая на протяжении нескольких тысяч километров между великим, похожим на огромного синего кита Тихим океаном и горной цепью Анд, вздыбившейся гребнем доисторического ящера. И вот случилось: я возвращаюсь в страну своей мечты, чтобы снова окунуться в эти ощущения

Все наши предыдущие путешествия по Чили проходили на мотоциклах, и в этот раз мы не стали изменять традиции. Мотоцикл открывает сознание для мира, в который предстоит погрузиться. Запахи цветов, жар пустыни, холод горных перевалов, свежесть дождя — вы не пропустите ничего, станете ближе к этим явлениям еще на шаг, если вас не будет отгораживать от мира крыша автомобиля. Наверняка путешествовать на машине более комфортно, но ваши волосы не будет трепать ветер, а тяжелые капли дождя, прилетевшие с небес, не дотронутся до ваших плеч. Мотоцикл выбирают настоящие романтики. В обмен на трудности они получают истинное наслаждение от ощущений и еще баланс. Ведь мотоцикл — это баланс, он чемто похож на жизнь, ведь мы постоянно находимся между добром и злом, искушением и праведностью, любовью и ненавистью. Это маленькая жизнь, в которой все сконцентрировано подобно аромату кофе в крохотной чашечке ристретто.

Север — там, где юг

Как попадают в Чили из России? Только на самолете. Между нами и мечтой — океан воды, куда ни направляйся — на запад или на восток. Перелет рейсом Air France был привычен и комфортен, нас не коснулись даже массовые забастовки во Франции и отмена десятков рейсов в Шереметьево.

Столица Чили встретила хорошей погодой: здесь было тепло — ранняя весна. Не успев насладиться ею, летим на несколько тысяч километров к югу — в Осорно. Глядя вниз из окна самолета, поражаешься количеству вулканов, и далеко не все они выглядят уснувшими — над некоторыми клубится пар. На этом континенте юг, как у нас север: здесь прохладнее и дождливее, сказывается близость ледяной Антарктиды. Заход на посадку радует удивительной картиной цветущих ярко-желтых кустарников, резко контрастирующих с серой скалистой породой, и яркозеленых полей с пасторальными коровами.

…Наши мотоциклы готовы к путешествию и довольно урчат моторами под крышей гаража, по которой уже второй час настукивает дождь. Все вещи в кофрах, карты загружены в GPS. Натягиваем дождевики и, хрустя гравием по двору, трогаемся в путь. Первая сотня километров пролегает по идеальному асфальту: в Чили он или ровный, как бильярдный стол, или вообще отсутствует.

Однако тяжелые эндуро мы брали не для асфальта, их истинное предназначение — бесконечные гравийные трассы и легендарная Ruta 40, пересекающая Южную Америку. Карабкаясь по залитым дождем дорогам из вулканического туфа, поднимаемся насколько можно высоко к вулканам, сквозь древнейшие на планете араукариевые леса — это удивительное растение существовало на планете во времена динозавров и сохранилось до наших дней. Его листья-чешуйки представляют собой острые треугольные пластинки — весьма необычное зрелище. Маленькие городки, в которых мы останавливаемся на ночлег, очень уютны и необычны смесью своей европейскости и местного колорита. В первую очередь удивительны жилища: в большинстве своем это деревянные дома, обшитые дранкой, напоминающей рыбью чешую. Окна здесь, как в Англии, имеют одно стекло. Печи чаще всего дровяные, ими обогреваются, на них и готовят, хотя есть газ. Во многих городах и на земельных участках стоят локомобили. Эти памятники истории выглядят как новые: кажется, стоит только разжечь топку, залить воды — и аппараты родом из ХVIII века будут готовы к работе.

От рыбалки до вулканов

Посещение национальных парков Чили подразумевает перескок через Анды в Аргентину — без этого здесь практически не построить кольцевой маршрут. Для заброски еще южнее нам предстоит погрузиться на паром, который ходит из Пуэрто Монта в Чайтен по заливу, разделяющему остров Чилоэ (там мы побывали в колонии пингвинов) и континентальную оконечность Южной Америки.

Погрузка — отдельное приключение. Классический «северный» паром с откидывающейся аппарелью, помимо нас, перевозит строительную технику, несколько внедорожников, полицейский бронеавтомобиль, французского велотуриста солидного возраста, катящего из Лимы в Ушуайю (это огромное расстояние), и аргентинского мотодальнобойщика, собирающегося стартовать из Ушуайи на Аляску. В столь развеселой компании проводим 14 часов ночного плавания, после которого встречаем первые лучи солнца, играющие в снежных шапках гор и вулканов, в долине Чайтен. Из-за отлива наше судно с трудом швартуется у пирса, на который въезжаем пулей, и до границы едем по туго закручивающемуся гравийному серпантину.

Выполнив нехитрые таможенные формальности в Чили, приближаемся к аргентинскому посту. Для въезда в эту страну виза россиянам не нужна, но необходимо заполнить несколько бланков. Сама организация погранпереходов удивительна для привыкших к колючей проволоке и прочим препонам. Стоит себе будочка на границе, шлагбаум тоже есть, но открыт. Зашел, оформился и поехал дальше, под колеса никто не кидается. В одном из прошлых путешествий мы не заметили самый большой пограничный терминал и проскочили его, километров на тридцать углубившись в страну. Потом спохватились, вернулись, все нашли и оформились.

Путешествуя по краю вулканов и озер, останавливаться на ночлег лучше всего в «термолесах» — это курорты разного уровня комфортности у горячих источников. Нет ничего лучше оздоровительной минеральной ванны после напряженного дня. А потом, если вы недалеко от моря, стоит отведать супчика из морепродуктов «сопа де марискас». Его вкус сравним с ощущениями эстета, созерцающего картины великих художников-маринистов, с той лишь разницей, что пейзаж — в твоей в тарелке.

За перевалом открываются совершенно другие виды. Аргентине не достается почти ничего из океанских осадков. В этой части континента Анды сухие, а растительность не столь сочна, чего не скажешь об аргентинском мясе, ведь оно — настоящая мечта гурмана. Приготовленное на гриле (на «аргентинском испанском» — парижжа) да под хорошее вино с виноградников Мендосы, оно позволит забыть о любых трудностях путешествия. Однажды, заказав жареные ребрышки в объеме, достойном Гаргантюа, я был потрясен тем, что это лишь первая часть блюда. Затем принесли вторую точно такого же размера! На мои отчаянные «но сеньор, нооо» владелец заведения и повар в одном лице не реагировал, был непреклонен в своем желании убедиться, что клиент съест все. Таковы суровые нравы внуков покорителей Патагонии.

Доехав до Сан-Карлос-де-Барилоче, останавливаемся в этом чудесном городке и посвящаем день рыбалке. Нам достается коричневая и радужная форель, которая после короткой фотосессии возвращается в озеро. Завершаем фиш-тур бутылочкой отменного аргентинского, после чего долго ищем отель… Вино в Аргентине — это часть истории и культуры страны, в которой переплелись судьбы нескольких поколений европейских поселенцев, создавших неразрывно связанные между собой великие аргентинское танго и вино.

Мы вернемся!

Возвращение — самая печальная часть путешествия: надо лететь в холодную слякотную Москву, багаж сдан, сувениры закуплены, и Boeing 777 гулом турбин рвет воздух, унося нас из сказки, которая навсегда останется в памяти и на фотографиях. А может, она вернется? Главное, в это верить…

Приятного аппетита

текст: Владимир БЕЗРУКОВ
фото: Роман ЖИРНЫЙ