Мое познание Ирана

Страна, закрытая для многих

Что я знал об Иране? Террористы, создающие ядерное оружие, являющееся угрозой для всего мира, нефть, талибы. Все. О поездке туда я даже не думал — это было опасно и далеко

Все изменилось после того, как однажды я прочитал отчет двух питерцев об их путешествии в Иран на ВАЗ2108. Вернулись и живые! Судя по их рассказу и фотографиям, эта страна дружелюбнее, чем о ней говорят по телевизору. Кроме того, там находятся аж 15 объектов из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, и еще 57 — кандидаты в этот список. Решено: в путь!

Подготовка: виза и маршрут

Иранскую визу делают примерно 20 дней, но с первого раза мне ее не дали. Сам виноват — неточно указал свою профессию.

В этой поездке я хотел совместить два способа передвижения — сухопутный и морской. Однако расписание парома, который курсирует между Астраханью и Ираном по Каспийскому морю, оказалось неточным. Курсирует он по маршруту: порт Оля (Россия) — Энзели (Иран) — Актау (Казахстан) — Оля. На весь круг уходит от 7 до 15 дней — все зависит от времени загрузки/разгрузки, погоды... То есть угадать день выезда заранее невозможно! Пришлось немного поменять маршрут и в Персию добираться по суше, а возвращаться уже морем.

По бывшему СССР

Утром 10 мая я выехал из Москвы и без приключений достиг Астрахани. А вот дальше допустил ошибку, от которой меня предостерегали знающие джиперы: миновав поворот на порт Оля, откуда я должен был возвращаться, и, доехав до развязки «Махачкала — прямо, Яндыки — направо», я увидел тот самый плохой отрезок дороги, про который мне говорили: он очень плохой. Но я не поверил и поехал прямо. Оказалось, что длина этого отрезка — почти 200 км… Если бы не Его Величество Полный Привод, моя машина осталась бы там на веки вечные. Мне надо было проехать Дагестан и Азербайджан, а за ними — Персия!

Иранская таможня

О таможенниках бывшего СССР читайте в отдельном боксе. А вот выехав с азербайджанской таможни и аккуратно, по мосту, преодолев реку, я попал совсем в другой мир. Первое, что бросилось в глаза, — надписи на фарси. Я вдруг осознал, что ничего не понимаю! Ко мне, улыбаясь, подбежал солдатик, что-то произнес. По жестам я понял, что он приглашает в будку — на паспортный контроль. Мне в паспорт поставили штамп о въезде в Иран и чтото еще сказали, но я опять ничего не понял. Тогда солдатик куда-то побежал и вернулся с азербайджанским дальнобойщиком. Тот перевел мне на русский примерно следующее: «Проезжай вперед, таможня сегодня уже закрыта, завтра утром оформишь машину и поедешь дальше, а в город уже сейчас имеешь право выходить, там поесть можно и гостиницу найти». На часах — 17.30, весь вечер впереди…

Прогулявшись по улицам уже иранской Астары, я стал устраиваться на ночлег в машине. Несмотря на теплую погоду, уснуть толком не удалось. Вокруг постоянно сновали люди, каждый из них подходил к моему Maverick и громко удивлялся (что за чудо приехало?). Все разговаривали, что-то обсуждали и даже шатали мой автомобиль, проверяя плавность подвески. Так и прошла вся ночь — я качался, как младенец в коляске.

Наутро передо мной встал выбор. Если находиться в Иране 15 дней, то выезжать придется опять через Астару. Можно оформить Maverick как транзитный транспорт, тогда возвращаться надо через Энзели — а я как раз туда и хотел, — но на это дается всего три дня. Меня не устраивали оба варианта. После долгой дискуссии мне сказали: «Окей, сделаем, как вам надо», — и началась волокита с оформлением.

На границе постоянно пасется множество «хэлперов» — это люди, которые за деньги оформляют документы. Мой помощник хлопотал пять часов, в результате за 150 долларов у меня на руках оказалось 13 бумажек, которые являлись транзитными документами на машину.

На первой же заправке за Астарой за полный бак с меня взяли 30 000 риалов ($3). На радостях я дал заправщику еще 10 000 «на чай». Правда, потом уже узнал, что мой бак стоит 10 000 риалов ($1), а цена солярки во всем Иране одинаковая.

По отличной дороге уже вечером я достиг Тегерана. В центр города въезжать не хотел, но, пропустив нужный поворот, все же оказался в столице. Пришлось искать полицейского и спросить дорогу на город Кум, где жил Али, с которым я познакомился на интернет-сайте, посвященном Ирану. Али раньше жил в России и знал русский. Полицейские долго осматривали машину, улыбались, спрашивали, откуда я и куда еду, как я здесь оказался. Потом включили мигалки и проводили на нужное мне шоссе. В Куме дом Али мне показали местные пацаны на мопедах.

Погранично-таможенные поборы

По горам Луристана

Али предложил прокатиться по окрестностям Луристана — он расположен в радиусе 200 км от Кума, — полюбоваться горными пейзажами и посетить кочевников.

Первое, на что я обратил внимание во время дневной поездки, — дорога. Идеально ровная, несмотря на то что это не магистраль. Еще удивило разделение встречных полос — они были разнесены на 200–300 м друг от друга. Вдоль трассы валялось много мусора. Я решил, что неподалеку свалка, но оказалось, что иранцы просто выбрасывают весь мусор в окно автомобиля, считая это нормальным. Правда, в городах всегда чисто — за ночь дворники вылизывают улицы до идеального состояния.

Вскоре асфальт сменился гравийкой, и примерно через час показались черные квадратики палаток на зеленой глади холмов — жилища кочевников. Рядом располагалось какое-то старинное кладбище, о чем говорили полуразрушенные каменные надгробия.

Мы подошли к ближайшим двум палаткам. На коврах рядом с одной из них сидели человек восемь пожилых иранцев, пили чай и что-то обсуждали. Я пообщался с ними через Али. Это были представители народности бахтияры, к которой относятся все живущие в Луристане. Собеседники произвели впечатление достаточно грамотных и образованных людей.

С трудом отказавшись от угощений (а народ здесь гостеприимный — например, в магазине одного из горных поселков нам в подарок дали еды и соков после того, как хозяин услышал, что мы путешественники из России), продолжили путь. Красота вокруг неописуемая! За каждым поворотом открывалась новая панорама.

По возвращении в Кум Али решил изучить полученные мной на таможне документы на машину, и тут выяснилось, что из Ирана я должен выехать не в Россию, а в Афганистан: «Да-да, вот тут написано: место выезда — таможня Дугару, Афганистан». Это было полной неожиданностью...

Пещерная деревня Майманд

Трасса Тегеран — Кум — Йезд идет по краю соляной пустыни ДештеКевир. Это отличнейший шестиполосный автобан с ограничением скорости 120 км/ч.

В Йезде я поднялся на смотровую площадку главной пятничной мечети города — Масджед-е Кабир, а потом продолжил путь. Впереди меня ждала пещерная деревня Майманд. Но как ее найти? Хорошо, что в Куме я попросил Али написать на бумаге названия интересующих меня населенных пунктов, чтобы потом ее можно было предъявлять местным жителям с просьбой показать дорогу. Это очень помогло. Так я доехал до огромного камня, где желтым по серому было написано «MAYMAND» и показано нужное направление.

Это типично туристическая деревня, что сразу понимаешь по множеству табличек и указателей на английском языке. Народу на улицах не было. Слева и справа от дороги возвышались небольшие пригорки, в них-то и располагались жилища-пещеры. Зрелище потрясающее! Больше всего поразило, что в некоторых из них до сих пор живут люди!

За рекой, на другом склоне горы, виднелись еще «входы в гору» — как мне объяснили, это гостиница, где можно лично ощутить всю прелесть проживания в земле.

Древние кондиционеры на новостройках в городе Йезд

Персидский залив

Впереди меня ждали крупнейший южный порт Ирана Бендер-Аббас и остров Кешм в Персидском заливе. Высота над уровнем моря (по данным GPS) снизилась с привычных 1500 до 1000 м. Становилось невыносимо жарко, дорога извивалась змеей, то и дело ныряя в туннели.

В Бендер-Аббасе с помощью полицейского я нашел приличную гостиницу — Hormoz Hotel. В процессе торга запрошенную сумму $74 за двухместный номер с видом на залив удалось снизить до 54.

В порту, который расположен близ Бендер-Аббаса, нет автомобильного парома. Чтобы переправиться на машине, надо ехать в дальний порт ШахидБагонар — это в 70 км от города. Но прокатился я туда зря: побывать на Кешме мне не удалось. Этот остров является особой зоной Ирана, и, чтобы попасть на него, надо пройти таможню. Мне в этом отказали, так как мои документы были транзитные, с выездом в Афганистан. Пришлось изменить план действий: еду на северо-восток, искупавшись напоследок в водах Индийского океана.

Персеполь и Исфахан

Древний Персеполь, расположенный недалеко от Шираза, — чисто туристическое место: платная парковка, торговые палатки с сувенирами, мини-музей, повсюду указатели и описания на английском. Для любителей старины и истории этот комплекс наверняка представляет интерес. Территория его огромна. За полтора часа я обошел лишь незначительную часть у подножия горы. Дорожки же уходили вверх, где видны были входы в гору и огромные ворота.

Исфахан — это Город. Именно так, с большой буквы. Многоуровневые развязки, большой трафик машин, хорошие и широкие дороги. Люди одеты более модно, не так, как, например, в Куме (хотя и в нем 1 млн населения). Здесь девушки позволяют себе пальто вместо длинных накидок, цветные платки вместо темных хиджабов. Встречались даже модницы в каких-то кожаных костюмах, правда, все равно в пальто до колен и неизменных платках. В парках очень много отдыхающих — они сидят прямо на траве, пьют чай. Их особенно много вдоль реки, которая рассекает город на две части. Через нее перекинуты мосты — как пешеходные, так и автомобильные. Около одного из них, самого известного, с названием «Мост 33 арок», я и нашел для себя гостиницу — Suite Hotel с номером за $56. Главная площадь Исфахана называется Нашх Джахан, что в переводе означает «Карта мира». Она вторая в мире по размерам, на мой взгляд, как наша Красная. Только здесь множество фонтанов, газоны и деревья. На траве целыми семьями отдыхают иранцы. Вдоль всей площади располагаются торговые ряды. Но вот чего в Исфахане нет, так это особого колорита, который я ощутил, например, в других городах этой страны, у кочевников, в деревнях. Здесь и народ более деловой, уже не такой искренний и приветливый.

Иранский Курдистан

Первым крупным городом, встретившимся мне в Курдистане, был Хамадан. Въехав туда, я остановился на одном из бульварчиков, чтобы посмотреть карту. И через мгновение оказался атакованным молодежью, которая возжелала фотографироваться на фоне меня и машины. Юные иранцы принялись помогать мне разбираться с картами, а также объяснять, как проехать в нужную точку. Курды оказались самым душевным и общительным народом этой страны. Хамадан насчитывает тысячелетнюю историю, в нем множество старых построек и достопримечательностей.

От Хамадана ехал сначала по платному хайвею, а затем по обычной дорожке. Миновал огромное табло с названием Takht-e Soleyman, так называется древняя крепость (см. заглавное фото). В тех местах много сероводородных источников, поэтому ощущался сильный характерный запах. Кое-где ключи били прямо из холмов, отчего на солнце их склоны сверкали яркими полосками. Особенность Тахт-е Солеймана — в удивительном озере, которое расположено посередине крепости. Оно зимой не замерзает, и вода в нем всегда зеленоватого цвета.

Дальше я решил ехать напрямую — проселочными дорогами. Однако вскоре путь преградили автоматчики и полиция. Ко мне подошел полицейский и что-то спросил на фарси, но я только покачал головой, мол, «моя твоя не понимай». Тогда он куда-то отошел и через полминуты вернулся с мужиком, который нес полный поднос конфет! Военные протянули его мне, я взял пару штук. Они улыбнулись и помахали рукой: «До свидания!» Всем, кто проезжал по той дороге, дарили конфеты!!!

На въезде в Кандован пришлось заплатить немного денег за проезд. Он также оказался цивилизованной туристической деревней с указателями на двух языках, с одной автомобильной улицей, мощенной булыжниками, и множеством тропинок между домами, вырезанными в склоне горы.

Эти причудливые сооружения выглядят необычно, но весь вид портят установленные в них стеклопакеты и спутниковые антенны на крышах. В целом же Кандован напомнил мне почему-то Карловы Вары в Чехии!

На севере Ирана

Я взял курс на порт Энзели, откуда уходил мой паром в Россию. Дорога шла по самому берегу Каспийского моря. В центре города я разместился в отеле Ancient Golsang, где за три дня проживания взяли $50. В номере имелся душ, но телевизора и холодильника не было. Зато водились клопы! Отель находился в старинном здании русского типа, с двускатной крышей, резными балконами и высоченными потолками. Весь Энзели очень не похож на остальные иранские города — здесь много европейских построек. Да и люди выглядят довольно раскованно. Женщины позволяют себе ярко краситься и носить легкие платки, завязанные на макушке.

Здесь в ожидании парома я провел три дня. Хорошо, что за это время связался с Димой — представителем паромной компании в Иране. Он-то и выяснил, что выехать из страны здесь с «косячными» документами я никак не могу. Мне срочно надо съездить в Астару, чтобы их исправить. Там я провел два дня, заплатив $120 штрафа, и вернулся в Энзели. Паром пришел еще через пару дней.

В качестве заключения

Что я теперь знаю об Иране? Это удивительная страна, лишенная европейско-американской неискренности. Иранцы не роботизированы и относятся друг к другу на человеческом уровне. Они любят свою страну, всегда рады гостям и готовы помочь, если потребуется.

Иранцы и русские между собой чемто похожи, но есть и большое отличие — первые не пьют.

Более подробно об авторе и его путешествиях можно узнать здесь: www.mosadventure.ru, mos@ nissan-4x4.ru

текст: Eugene MOS
фото: автор