Если рассматривать велосипед менее чем за 5000 — так называемый АШАН-байк (это наименование в узких кругах стало синонимом очень дешевого велосипеда), при покупке необходимо проверять геометрию звездочек и колес. Выбирайте аппарат, у которого биение указанных деталей будет минимальным. Обязательно наличие двух ручных тормозов, поскольку цепь на такой технике может часто слетать или заклинивать. А вообще такое лучше не покупать!

Выбирая аппарат стоимостью до 10 000–15 000, «нормального качества, но недорогой», требуйте его регулировки и проверки. Передачи должны легко переключаться вверх и вниз (слово «приработаются» не из этой оперы), а отрегулированные ободные тормоза — срабатывать в первой половине хода тормозной ручки. Регулировка на вторую половину хода может быть следствием большого осевого биения колес — будьте бдительны.

Более дорогие велосипеды на степень кривизны можно не проверять — тут уже вступают в силу другие принципы выбора, которым посвящена почти вся остальная часть этой статьи.

Если вы осознали, что ваша жизнь требует занятий спортом, а не просто размеренного катания по паркам, ценовой диапазон 40 000–60 000 руб., на котором мы остановились чуть выше, может стать отправной точкой ваших инвестиций в собственное здоровье. Примерно этот рубеж отделяет (условно, конечно) велосипеды для катания от техники для занятий спортом. Кроме прочего, это означает следующее…

Если ваша цель — иногда покататься, не стремитесь к покупке очень дорогого велосипеда. Байк за 200 000– 300 000 руб., даже если он вам по карману, не предназначен для спокойного катания по парковым аллеям. Это примерно то же самое, что на гоночном автомобиле заниматься шопингом.

Если же вы планируете тренироваться и иногда участвовать в соревнованиях, очень скоро выяснится, что хорошая рама для МТБ стоит 50 000–60 000 руб. (для шоссейника — в 2–3 раза дороже), а нормальные колеса или вилку трудно купить дешевле 20 000. По вполне понятным причинам мы не станем подробно останавливаться на моделях, созданных для достижений в спорте, но попробуем объяснить, что из «боевого» арсенала может заинтересовать любителя.

Нетрудно догадаться, что карбоновые рамы легче. Но сколько это в граммах?

Вес карбоновой рамы для хардтейла (горный велосипед с передней амортизационной вилкой, но без амортизатора сзади) может быть менее килограмма (!), хотя более распространены веса в диапазоне 1200–1400 г. И вот что забавно — современные алюминиевые рамы тоже часто весят менее 1,5 кг, только их цена ниже в разы!

Казалось бы, зачем выбрасывать деньги на ветер, если большинство физкультурников возят на своем теле жировой запас в несколько лишних килограммов?

Так, да не так. Два главных достоинства карбоновых рам — их более высокая жесткость и способность демпфировать вибрации. Первое обстоятельство определяет хорошую «накатистость» велосипеда, второе — более высокую комфортную скорость на ухабах. Поэтому, несмотря на имеющиеся у карбоновых рам недостатки (они в буквальном смысле лопаются при сильных ударах о жесткие препятствия), на «карбон» рано или поздно раскошеливаются многие заядлые «физкультурники», не говоря уже о «спортсменах».

Какие тормоза лучше — ободные или дисковые? Первые имеют меньший вес и более простую конструкцию, поэтому они прижились на шоссейных велосипедах (критична масса) и недорогих байках (стоимость). Однако дисковые тормоза позволяют точнее дозировать тормозные усилия и не теряют эффективности, будучи грязными или мокрыми. Поэтому за пределами асфальтовых дорог они предпочтительнее.

В ценовом сегменте «до 20» почти все модели оборудуются ободными тормозами — здесь дисковые редкость. Диапазон от 20 000 до 50 000 предлагает и то и другое. Еще выше — уже ободные тормоза начинают выглядеть белыми воронами. По мнению автора, если ваш выбор «от 30 и выше», лучше ориентироваться на диски (пока мы говорим о хардтейлах как наиболее массовом типе велосипедов).

Замечу, что дисковые тормоза тоже бывают разными — механическими или гидравлическими. Причем последние встречаются на масле или «тормозухе». Рекомендую последнюю как минимум потому, что она лучше работает зимой.

Стандартный размер задних дисков — 160 мм, а вот передние могут быть 160 или 180 мм. Очевидно, большой диск тормозит лучше, но важно и другое. Основное торможение на велосипеде (это особенно критично на скользких спусках) осуществляется передним тормозом! Задний лишь немного помогает. Разный размер дисков позволяет конструктивно создать это неравенство при одинаковых усилиях рук и таким образом снизить вероятность заноса заднего колеса (на скользком спуске это весьма неприятно).

Упрощенно можно считать, что большинство велосипедов одного типа отличаются друг от друга стандартными компонентами, прикрученными к раме, причем этот «обвес» производит весьма небольшое число компаний. Поэтому один из самых простых способов сравнить велосипеды интересующего вас ценового диапазона — посмотреть, что на них установлено.

Для диапазона 10 000–30 000 руб. иногда достаточно сравнить передние амортизационные вилки, тормоза и переключатели. В сегменте 30 000–50 000, помимо названного, следует обращать внимание на втулки колес, каретку и систему (ведущие звездочки). Стоимость от 40 000 до 70 000 подразумевает внимание к колесам (здесь они уже поддаются сравнению), седлам, рулевым колонкам. На этом этапе люди всерьез задумываются о качестве рам выбранного бренда и читают на профильных форумах отзывы об установленной на данной модели вилке.

Самые простые вилки, устанавливаемые на новые велосипеды, оснащают лишь парой пружин. Наиболее продвинутые модели имеют несколько камер с маслом и воздухом и позволяют индивидуально настраивать характеристики сжатия, отбоя и блокировки. Возможно, это покажется странным, но вилку иногда выгодно блокировать. Это делают на подъемах и на участках без явно выраженных колдобин. Здесь блокировка позволяет экономить силы велосипедиста и улучшает накат. Блокировки бывают плавные или «включил-выключил», с переключателем на самой вилке или с вынесенным на руль. Их также можно выбирать под определенные виды трасс и стили катания. Но все хорошее стоит денег! Колеса, вилки, переключатели и даже педали. Да, да, за хорошие контактные педали могут попросить 300–400 долларов, за простенькие — 40–50. Что значит «контактные»? Это такие педали, к которым ноги велосипедиста жестко пристегиваются, позволяя не только толкать, но и тянуть. А если точнее, осуществлять круговое педалирование, в каждый момент времени передавая на шатуны примерно одинаковый вращающий момент.

На первый взгляд все это может показаться сложным, но давайте учтем, что велосипеды разного уровня покупают разные люди: одни впервые услышали про контактные педали, другие на своей шкуре ощутили, каково это — преодолевать на «равнинных» колесах горные этапы.

Колеса для велосипедов бывают камерными или бескамерными, как у автомобилей. С той лишь разницей, что бескамерные не стали массовым решением. На моделях стоимостью более 100 000 руб. они встречаются часто, а в сегменте «свыше 200» правят бал. Но мы ведь обещали сегодня так высоко не залезать — к чему тогда о них вспомнили?

Дело в том, что бескамерные шины установить самостоятельно может каждый желающий, предварительно купив соответствующие колеса (цена удовольствия — примерно от 20 000 руб. за пару). Некоторые… энтузиасты… иногда используют таковые на обычных ободах, уплотняя их внутреннюю часть. В результате колесо может получиться даже чуть легче покупного, но автор не рекомендовал бы тиражировать данный фокус в массы — это чревато травматизмом.

В чем преимущества бескамерных колес? Они позволяют ездить по скользким и мягким покрытиям на меньшем давлении, что, в свою очередь, обеспечивает лучшее держание велосипеда на раскисшем грунте. Кроме того, «бескамерка» при прочих равных подбирается чуть меньшей ширины. А это экономия веса, снижение инерционности колес (что даже важнее) и общее улучшение накатистости. Кстати, о качении…

Колесо катится тем лучше, чем оно жестче. Ради жесткости производители иногда делают высокие «крепкие» обода, что особенно заметно по шоссейникам. Однако за высокую жесткость приходится расплачиваться большей инерционностью, создающей проблемы на горных участках. Поэтому колеса условно можно разделить на «равнинные» и «горные». Применительно к МТБ это не так явно выражено, как у шоссейников, однако законы физики необходимо учитывать и здесь.

Теперь, когда мы обсудили, из чего должен быть собран подходящий велосипед, надо определиться с последней мелочью — выбором ростовки (размера). Производители обозначают ее поразному: в дюймах (18, 19, 20…), сантиметрах высоты рамы или длины верхней трубы (53, 55, 57…) и даже в буквах (S, M, L…). При этом у одного производителя вам может подойти «восемнадцатая» рама, а у другого — «девятнадцатая». Что значит «подойти»? Самое простое правило, о котором должен знать любой продавец велосипеда, такое: слезая с седла и вставая на ноги, вы не должны биться промежностью о верхнюю трубу рамы — до нее должно оставаться хотя бы 2–3 см. Это обязательное, но недостаточное (!) условие правильного выбора, особенно если речь идет о велосипедах среднего и высокого уровня.

Хорошая модель подбирается под правильную посадку, которая отличается у спортсменов и физкультурников (последние могут даже не знать о существовании «своей» посадки). Базовая, или нейтральная, посадка, от которой следует отталкиваться, определяется следующим образом…

Первым делом необходимо выставить высоту седла над землей (вытаскивая подседельный штырь). Ее подбирают так, чтобы в нижнем положении шатунов ноги были выпрямлены неполностью. Затем выставляется продольное положение седла (оно может двигаться вперед-назад примерно на 5–8 см). При горизонтальном положении шатунов отвес, опущенный от колена вниз, должен пройти точно через центр педали (см. рисунок). Получилось? Если «да», очень хорошо! Можно считать, что рама по размеру близка к вашему идеалу. Правда, имейте в виду, что такая посадка считается «нейтральной ». При езде по горам удобнее сдвинуть седло чуть назад, при скоростном педалировании на равнине — чуть вперед. То есть совсем идеальная рама та, у которой «нейтраль» будет достигнута в среднем положении седла и останется возможность сдвигать его в обе стороны.

Мы ничего не сказали про руль? Если рама вам подошла по седлу, руль тоже подойдет — у него есть возможность регулировки. Понемногу — за счет его вращения, побольше — за счет замены выноса (элемент, которым крепится руль). Единственное, что обязательно надо иметь в виду: дорогие велосипеды чаще всего делаются под более низкую спортивную посадку, когда руль расположен чуть ниже седла или (для МТБ) примерно на его уровне. Прогулочное же катание подразумевает более высокое расположение руля по отношению к седлу — это меньше нагружает мышцы и скелет. Велосипед, ориентированный на любителей, не обеспечит подходящую посадку спортсмену и наоборот. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы не стремиться к покупке дорогого спортивного велосипеда ради катания с детьми по парку.

Чуть выше мы рассказали, какая хорошая вещь — контактные педали. Если вы еще не догадались, добавим: для их использования необходимо иметь велотуфли с очень жесткой подошвой и пазами для крепления шипа от педалей. Стоит такая обувь от 3000 до 15 000 руб.

А еще очень хорошая вещь — спортивные седла, позволяющие смещаться вперед-назад в зависимости от рельефа местности. Говоря упрощенно, они относительно узкие и имеют длинный нос. В обычной одежде на них долго не усидишь — нужны специальные велошорты или велотрико, имеющие вшитую в области промежности смягчающую подушечку (поролоновую или гелевую). Стоят такие штанишки от 1500 до 10 000 руб.

Любите кататься с ветерком? Для справки: даже дилетант на горном велосипеде на грунтовых спусках способен превысить отметку в 50 км/ч, а на асфальтовых разогнаться свыше 60 км/ч. Это означает, что о катании «с ветерком» без шлема даже нельзя помышлять. За эту важнейшую вещь в экипировке придется отдать от 2000 до 6000 руб.

Перчатки — тоже полезная вещь. Во-первых, благодаря специальным вставкам (иногда гелевым) они демпфируют вибрации. Во-вторых, позволяют крепче держать руль практически без усилия сжатия. В-третьих, защищают руки от контактов с ветками (в лесу). В-четвертых, облегчают последствия от тех же падений. Это уже недорого — от 500 до 2000 руб.

Ну и, конечно, очки. Зачем они нужны, вам скажет любой, кому в глаза прилетали насекомые на скорости свыше 30–40 км/ч. Нормальные спортивные очки (они не будут запотевать на подъемах) попадают в диапазон от 1500 до 3500 руб.

Что вы там говорили — велосипед «до десяти»?

Вы, наверное, заметили, что статья посвящена выбору хардтейла как наиболее массового типа велосипедов. Позволю себе утверждать, что, если человек не знает, какой тип двухколесной «машины» купить, ему надо ориентироваться именно на хардтейл — универсальность во плоти. Однако замолвим словечко и о его ближайших соседях…

Если частое катание по бездорожью не планируется, краем глаза посмотрите в сторону кроссовых моделей — колеса у них побольше, масса поменьше, амортизационная вилка отсутствует. По умеренному бездорожью на них тоже можно ездить, но гораздо менее комфортно — душу вытряхивает. Зато на шоссе они лучше.

Если же вы, наоборот, планируете длительные пробеги по сильно пересеченной местности, подумайте о двухподвесе. У него амортизировано не только переднее, но и заднее колесо — трясучки меньше. Однако имейте в виду: масса и стоимость «двухподвеса» будут больше, а «наматывать мили на кардан» по ровным дорогам на них тяжелее. В общем, золотой середины в этом деле не бывает. А если и бывает, то зовут ее «хардтейл»!