Непривычно заснеженная Азия

Змний взгляд на типично летнее путешествие

Новый год мы решили встретить не у себя на Урале и не на севере — родине Деда Мороза. В голове созрел необычный маршрут, по которому не принято ездить зимой — ведь там уже нет того обилия фруктов и тепла, как летом или осенью. Но нет и обилия туристов. Мы выезжаем в Узбекистан и далее на юг. Такой непривычно заснеженный юг.

Первые дни были неинтересными: мчались через снежно-пустынный Казахстан, ночевали в небольшой гостинице в Атырау. На следующий день заправились по полной в приграничном Бейнеу — в соседнем Узбекистане проблемы с бензином — и двинулись к границе. Нас встретила очередь из фур и «Нексий». Пока ошибочно стояли с фурами, оказались у ворот, и пограничники неожиданно запустили внутрь поста. Граница не доставила трудностей: легкий осмотр, проверка документов на собаку — и мы на нейтральной территории. На узбекской стороне дикая очередь: 30 декабря, все спешат домой! Человек сто стоит перед дверями. Стемнело, очень холодно, и люди уже натягивают пакеты на ноги. Еще минут сорок мороки, поверхностный осмотр багажника — и мы в Узбекистане. Тут же покупаем «симку» «Билайна» и меняем деньги.

Всю ночь идем через Каракалпакстан — автономную республику в составе Узбекистана. Сначала одиозный вагончик КПМ, где «урх» у буржуйки, вытерев руки от рыбы, записал нас в журнал. Затем полтысячи разбитых километров асфальта и еще пяток КПМ с весьма дружелюбными «урхами». Заправок вообще нет, жилья тоже мало. Утром 31-го приходим в столицу Каракалпакии — город Нукус.

Нукус встретил чистотой и пустынностью улиц. Поспав пару часов около заправки, будим хозяев и узнаем, что бензина нет. Однако проблема решилась быстро — два молодых парня на «шестерке» предложили бензин по 3000 сумов за литр. Едем к ним домой и берем 80 л. Двигаемся на Ургенч, так как в планах добраться до Хивы и там отметить Новый год. По пути осматриваем древние крепости и срезаем дорогу по старому понтонному мосту через Амударью. Странно, что он еще не развалился.

В Ургенче пообедали, поменяли немного денег у местных и там же прикупили бензина. По неопытности заехали в банк, чуть не поменяли доллары по 1500 сомов. А еще запомнился КПМ, где «урхи», после того как записали нас, спросили, нет ли у меня шоколадки… И вот перед нами Хива — первый древний город на нашем маршруте

Прекрасная и тихая Хива. Она навсегда запомнится нам ароматными дынями и солнечным Новым годом при +6 градусах. И прекрасными людьми, которые чтут устои древнего Хорезма. Новый год встретили спокойно — отличным узбекским ужином в отеле «Азия».

Утром попытались починить пробитую накануне тормозную трубку. Я буду помнить это всегда: мастер вышел на работу 1 января, в течение семи часов пытался запаять трубку, носился с ней по городу, ставил, снимал, опять паял в другом месте, потом резал, глушил задний контур — и в конце концов, не взяв денег, провел отличную экскурсию по Ичанкале, привел к себе домой, накормил, напоил и пытался оставить ночевать.

«Урхи»

Через пустыню

Из-за потерянного дня решили выдвигаться дальше в темноте. Также планировалось под покровом ночи воспользоваться новой бетонкой вместо «подвескодробящего» двухсоткилометрового грейдера. В каком-то месте автомобильная дорога проходит по железнодорожному мосту. Только мы проехали — пошел поезд…

Уже ближе к утру наткнулись на заправку, на которой был-таки бензин! Сторговались на 2500, залили 100 л и приняли решение пройти внедорожный участок через пустыню Кызылкум.

Зимняя пустыня впечатлила не особо. На 150-километровом участке практически не было ни больших песков, ни чего-то особенного. Дорога, правда, легкая, «уазик» свободно шел «под сотню».

В Бухару приехали уже вечером. Нашли гостиницу рядом с крепостью Арк. Отличный отель, в номере есть все, чего не было — доставили. Это, кстати, одно из достоинств азиатского сервиса — в отличие от России здесь гостям во всем пытаются угодить.

Бухара запомнилась узкими извилистыми улочками, куда с великим трудом протискивался УАЗ, отчаянно скребя зеркалами по древним стенам, а также надоедливостью торговцев «сувениркой». Вечерние прогулки привели к выводу, что ночью в Узбекистане красивее. Интересно, что к 21.00 улицы пустеют. Изумительное время…

Утренняя Бухара произвела куда меньшее впечатление, хотя гуляли по городу весь день, до самого отъезда в Самарканд. Заправиться не удалось: из двух открытых заправок на одной было только дизтопливо, а на другой… Не рискнули.

Идти из Бухары на Самарканд решили через Шахрисабз, чтобы посмотреть летнюю резиденцию Амира Тимура. Немного запоздали в дороге и приехали уже в сумерках. Но зато нас ждал бонус — 60 км ночных перевалов. Здесь состоялось наше первое знакомство с местными горами. После этого мы решили по возможности передвигаться ночью. Ночные горы прекрасны! Серпантины дорог складываются в мигающие полоски у тебя под ногами. И ты стоишь на самом верху, глядя, как внизу медленно ползут маленькие машинки.

Самарканд не понравился никому из нас. За величием Регистана и мавзолеем Амира Тимура скрывается грязный и неухоженный торговый город. Окраина ужасающа. Разваливающиеся пятиэтажки, огромная помойка прямо в городе, на которой живут в хибарах люди; дворы панелек выходят в котлован. Улицы завалены мусором, никто не убирает... Без сожаления уезжаем в Ташкент.

Бензина все так же нет. На выезде покупаем пару горячих лепешек и тут же заливаем в бак 50 л какой-то желтой вонючей жидкости по 2900 сумов. Говорят, что это 91-й бензин. Проезжаем пару десятков километров и в деревеньке берем так же с рук еще 60 л уже больше похожего на бензин по 2600 сум/л. А еще километров через 50 на заправке бензин по 1770. Я поначалу расстроился, но когда на мои «мне 80 литров» замахали руками и сказали: «По 10 в руки», — полегчало. Договариваемся на 30 л.

В Ташкент пришли уже к ночи. Но решили в городе пока не останавливаться и ехать в Чимган. Поднялись на перевал и заночевали на смотровой площадке с красивым видом на Чарвакское водохранилище.

С утра погода испортилась, все вокруг в тумане, пошел снег. Машины движутся с трудом, все буксуют и надевают цепи. Местные жители освоили интересный бизнес — цепи напрокат. По всему перевалу стоят люди с цепями…

Валюта и связь

«И Чимган освещает дорогу»

Чимган. Как много в этом слове… Говорят, что песню «Бричмулла» Сергей Никитин написал именно здесь. А в Ташкенте мы видели красивый плакат о том, что это лучший курорт Средней Азии. В реальности же Чимган немного расстроил. Инфраструктура практически развалилась, и уровень сервиса оставляет желать лучшего. Прокат лыж, немного моторазвлечений — и все. Очень много приезжих из Ташкента, все дорого.

Вернулись в Ташкент. По пути в какомто пригороде были остановлены «урхами» и за ремень, тонировку и еще чтото оставили 10 000 сумов. Первый раз за 9 дней…

Остановились в отеле «Азия-Ташкент». Погуляли по городу, пошатались по знаменитому «Чорсу». Накупили риса, гранатов, специй. Ташкент понравился. Большой, чистый, есть на что посмотреть. С удовольствием прожили здесь пару дней, отдыхали, катались по городу, после чего двинулись на Фергану.

Стоило покинуть Ташкент — бензин кончился мгновенно. Но мы заправлены доверху и идем в Фергану. Так как темнеет рано, то горы нам опять достались «на ужин». Но в этом есть свой колорит, все-таки Тянь-Шань ночью безумно красив. Наткнулись на придорожный рынок. Очень романтично — горы, свет керосиновых ламп, курт и мороженые яблоки. Ночуем уже в Фергане в машине.

Начинается система тоннелей через Тянь-Шань. Интересно и напряженно: высокий уровень охраны, снайперы, полный запрет на съемку — на обратном пути поплатились за любопытство и пару фотографий.

Фергана интересна своей провинциальностью. Широкие улочки с осликами, тандыры прямо на улице, и конечно, плов по-фергански. Достопримечательностей немного, и мы двигаемся в Киргизию, в Ош. Перед границей заливаем 80 л по 1600 сумов.

Границу прошли быстро. На узбекской стороне много народу, досмотр, сумки пришлось нести в рентгенсканер. Долго смотрели документы на собаку, нашли неточности в декларации, в итоге весь контроль мы прошли минут за 40. Киргизия просто класс: записали, спросили про машину, запретные вещи и через 10 минут мы уже были на улице Оша! Везде бы так…

Пока смотрели Ош, покупали продукты — настало время обеда. Трогаемся на Сары-Таш уже в сумерках и приходим туда в 20.00. Небольшой поселок, затерянный в огромной долине у подножия гор. Здесь дорога делится: ветка уходит на Душанбе, а вместе с нею и весь трафик, а небольшая колея — в долину. Это наша дорога на Мургаб, в Таджикистан.

Километров через 15 встаем посреди долины. Это был момент ликования. Перед нами бонус новогоднего путешествия — дорога по «крыше мира». А сейчас — праздничный пикник с видом на море. Нет моря? Ну и ладно. Есть Памир!

Стоянка удалась. Огромный Памир и яркая луна. Пронизывающий до костей ледяной ветер. Несильный, едва улавливаемый лицом, он протягивает тебя насквозь за несколько минут. Пальцы немеют уже после всего лишь пары нажатий на спуск затвора камеры. Куртка становится ломкой, и в машину садишься с трудом. Отогреваешься, ешь ароматную дыню и гранаты, пьешь вино. Но за стеклом — все та же ледяная пустыня. Выходишь, несколько минут — и опять немеют пальцы — снова в машину. Луна большая и такая же холодная. Здесь нет тепла, только ночь и вымораживающий все живое ветер. Со страхом смотришь на стрелку тахометра, понимая, что машина — жизнь. По-настоящему. Без шуток. Засыпаю нервно…

Утром все изменилось. Взошедшее солнце принесло жизнь. Откуда-то пришли яки, рядом крутится лиса. Завтракаем, трогаемся… Ледяная ночь не приснилась — машина просто замерзла, с трудом выжимается сцепление и крутятся колеса. И без того огромная высота после ночевки на 3246 м начинает расти. Мы несемся по неширокой колее, но высота уже за 3500.

Пограничный пост Киргизия — Таджикистан. Ребята-«погранцы» удивляются, расспрашивают, не проверяя машину, ставят печати и выпускают. Говорят, что россиян тут не бывает даже летом. На этом посту столкнулись впервые с наркоконтролем. Начинаем штурм настоящего Памира.

Бензин

Там, над облаками...

Дорога становится неоднозначной: то чисто в два ряда, то переметы выше машины. Так вот застанет непогода и… Поднимаемся за 4000 м. Постоянно спрашиваю жену и ребенка, как себя чувствуют.

4300 м. Погода — сказка, но ехать немного тяжело, смотришь на снег, как на сварку. Прошли Кызыл-Арт. На перевалах ветрено. Таджикский вагончик — все быстро. Но пока стояли, почувствовали себя совсем нехорошо. Мы останавливаемся в «низинке» на 3900 м и отлеживаемся. Становится лучше, и мы вновь пробуем двигаться — до Каракуля осталась всего пара километров.

За Каракулем опять стало плохо. Жену начало подташнивать, меня тоже. Ко всему прочему прекратилась перекачка в баках на высоте, а в основном баке топлива мало. Лезу наверх, снимаю канистру — одышка, начинаю заправлять — роняю, обливаюсь бензином. Лежим в машине. Высота 4522 м. До Ак-Бактайла — около 12 км. Вариантов нет — только обратно. Решение — как ножом по сердцу, но эта высота пока не для нас. Несемся вниз, и на 4000 м все становится нормально.

Конечно, досадно. Очень. Находиться в 10 км от цели… С другой стороны — должна быть грань. Доехали. Посмотрели. Увидели. Придет время — и мы обязательно вернемся.

Таджикские пограничники особо не удивились. Сказали, что так и предполагали, пропустили обратно не глядя. Позже киргизские — так же. Немного погуляв на безопасных высотах, спускаемся в Киргизию. Уже успокоившись, просто наслаждаемся погодой.

К обеду тронулись на Ош. Появилась возможность сравнить дороги ночного Памира и дневного. Я — за ночной.

Вечером уже «прилетели» к границе с Узбекистаном. Киргизский контроль прошли за несколько минут, нас выпускают на «нейтралку». Узбекский пограничник руками показывает: нельзя. 18.01, а пост до 18.00. Долгие препирательства, нескромные предложения… Приходят старшие, но итог неутешителен: сами можете пройти, машина — нет, некому досматривать. Вот так и заночевали между двух стран. Спать в машине уже устали, приняли любезное приглашение хозяев дома на нейтральной территории. Они выделили нам комнату, протопили. Говорят, здесь так постоянно и дело совсем не в минуте. Коль настроение плохое, так и на полчаса раньше закроются. Сдают комнату, тем и живут.

Утром нормально прошли границу и двинулись в Андижан, искать плов. Поели в какой-то забегаловке за 10 долларов на троих…

Пошли обратно, мимо Ферганы в Ташкент. Дневной Тянь-Шань совсем не впечатлил. Перед системой туннелей, на самом крупном КПМ, черт дернул меня сфотографировать. Нас заметили, и мы очень долго объясняли, что вовсе не шпионы, а просто туристы. Так что не нужно пытаться этого делать — наблюдают весьма бдительно. Проходим туннели, попадаем на радар по скорости, потом еще в одном месте нам пытаются доказать, что ездить днем с ближним светом категорически запрещено — и мы в Ташкенте.

Сказка подходит к концу

Весь следующий день просто гуляли. Опять ходили на «Чорсу», купили еще риса и специй. Были в уникальнейшем питомнике рептилий, чуть ли не единственном на территории экс-СССР.

На следующее утро заправились и рванули на границу с Казахстаном, где были уже вечером. Прошли границу за час и потом ехали всю ночь, остановившись под утро где-то под Шимкентом.

Потом весь день шли через Кызылорду. Здесь поддержу всех предшественников — не надо там ездить. Тысяча километров степи, почти нет заправок, кафе. Дикий гололед и вечный ремонт. Дорога постоянно съезжает в степь то с одной стороны, то с другой. Ехать, конечно, можно и «сотню», но вот эти «туда-сюда» выматывают. Ехали опять всю ночь и казахстанско-российскую границу прошли в обед, а к ночи въехали в родную Уфу.

Так прошли 18 дней в солнечной и снежной Азии. Она оказалась намного приветливее и красочнее, чем мы о ней слышали. Эти 9500 км были яркой новогодней сказкой, насыщенной тонкостью и гостеприимством востока. Уезжая, мы уже знали, что очень скоро сюда вернемся.

текст: Алексей ТУЛУПОВ
фото: автор