Корона великого Нево

По асфальту вокруг Ладоги

В древних сагах это самое большое в Европе озеро называли «великое Нево» или Альдога (от фин. aalto — «волна»). Для поклонников полного привода берега Ладоги — прежде всего место проведения культового внедорожного мероприятия, рейда «Ладога-трофи». Но в этот раз мы не собирались месить приладожские болота. Нас вела за собой история и красота. Ведь не зря северную, изрезанную шхерами и усыпанную островами часть побережья называют «ладожской короной».

Из Москвы мы выехали ранним апрельским утром. Погода не слишком радовала, равно как и трасса М10, стараниями Кинчева более известная как Е95. Накатанная колейность, бесчисленные населенные пункты, в которых нужно снижать скорость, пробка в Солнечногорске, затруднения в Клину... Одно хорошо — и заправок много, и придорожная инфраструктура развита. Вскоре первая запланированная остановка в селе Городня.

Когда-то на месте этого села был город Вертязин. Стоявшая в центре его каменная церковь Рождества Богородицы оказалась единственным сохранившимся в Тверской области каменным храмом XIV века. А виной всему — жуткая междоусобица, сопровождавшая борьбу тверского и московского князей за право возглавить объединение Руси, борьбу страшную и кровавую, продолжавшуюся почти сто лет.

И снова трасса. Затор на мосту через Волгу на тверской объездной дороге, и ставшая притчей во языцех стоячая пробка у Вышнего Волочка, начавшаяся километров за десять от городской черты. У меня были планы сделать тут остановку — я давно уже хотел поближе познакомиться с Вышневолоцкой водной системой. Увы, проклятая пробка съела все запланированное на знакомство время, и, когда наши машины, говоря языком военных сводок, наконец «вырвались на оперативный простор», мы без задержек взяли курс на Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий монастырь.

Становление этого удивительно красивого монастырского комплекса неразрывно связано с именем патриарха Никона. Летом 1653 года началось строительство, а уже на следующий год Никон приехал на первую встречу со своим детищем. Вскоре Валдайский монастырь стал первым провинциальным центром книгопечатания на Руси. Здесь развиваются ремесла и иконопись, здесь впервые в России осваивают производство цветных изразцов. В монастырь доставили копию чудотворной иконы Иверской Божией Матери. Путешественник Павел Алеппский написал о ней так: «...икона превыше всякого удивления, поражает взор и ум зрителя, и нет подобной ей даже в сокровищнице царя, ни в его церквах, ибо мы видели все иконы...» Но период расцвета и благополучия длится недолго. Реформы Никона привели к расколу. Во время опалы Никона все основанные им монастыри, включая Иверский, были закрыты, как «созданные не по уставам Святых Отцов». Однако уже в 1668 году приговор был отменен, и в обитель вернулась жизнь. Следующий тяжелый удар по монастырю нанесла революция 1917 года. Но вот что интересно: в 1919 году монастырь был преобразован в Иверскую трудовую артель и до 1927 года 70 монахов продолжили свое монашеское бытие на легальных основаниях. Затем на территории комплекса был музей, госпиталь, дом инвалидов и лесная школа для больных туберкулезом детей, база отдыха. Во владение Новгородской епархии монастырь был возвращен в 1991 году, в 2007-м закончили реставрацию, и золоченые купола его соборов вновь отражаются в глади Святого озера.

На самом деле, конечно, до цели нашего путешествия, города Сортавала, можно доехать в течение одних суток — особенно, если есть подменные водители. Но мы остановились на ночь в Великом Новгороде. И знаете что? Не буду я рассказывать про Новгород. Разве можно вместить целый пласт истории, носящий имя «Новгородская Русь», в пару абзацев журнальной статьи?

Наутро, проехав какой-нибудь час по М10, сворачиваем на А115. Дорога сразу становится хуже — по одной полосе в каждую сторону и асфальт отнюдь не зеркальный. Скорость упала. Тем не менее, через пару часов мы остановили машины на берегу Волхова, напротив здания Волховской ГЭС.

История постройки этой первой в России гидроэлектростанции весьма драматична. Но помимо всего прочего, это еще и памятник архитектуры — здание представляет собой классический пример конструктивизма первой трети XX века.

В таких местах автомобиль легко превращается в машину времени. Какой-то десяток километров — и нас встречает Старая Ладога со знаменитой крепостью. «Срубиша Рюрик град и сел княжити...» Строительство ее связывают с именем вещего Олега и один из курганов, расположенных на высоком берегу Волхова к северу от крепости, полагают местом его погребения. Внутри крепости расположен археологический музей с очень богатой экспозицией, так что человеку, для которого история не пустой звук, обязательно нужно тут побывать.

Ну а мы поворачиваем на Е105. Наш путь лежит дальше, на север. Следующая остановка — Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. Кто-нибудь может сказать: что-то много у вас монастырей и храмов... Ну так что делать, если именно эти сооружения стали у нас в стране основными памятниками прошедших эпох? Каждый из них — неповторим, каждый несет отпечаток пронесшихся над ним вихрей времен и эпох. Ведь никого не удивляет, что в любом старом европейском городе туристу обязательно покажут собор и ратушу? Но вернемся к АлександроСвирской обители... Основал монастырь в 1506 году преподобный Александр Свирский. Еще в детстве, после встречи с иноками Валаама, он принял решение идти в Северный Афон. По пути, на берегу Рощинского озера, Александр услышал таинственный голос, возвестивший, что на этом месте он создаст обитель. Уже будучи монахом, он вновь услышал голос, велевший идти на Свирь. Через 23 года ему явилась Святая Троица, и в ее честь в 1506 году был построен сначала деревянный, а затем и каменный храм. Так примерно об этих событиях рассказывает «Житие преподобного Александра Свирского». После революции монастырь был разграблен, мощи Александра Свирского отправлены на исследование в Военномедицинскую академию, на территории устроили колхоз, а затем — колонию Свирьлага. После войны в монастырских зданиях была организована психиатрическая больница, и только в 1997 году комплекс был возвращен церкви. Удивительно, но в хранилищах ВМА нашлись считавшиеся утерянными мощи Александра Свирского! И монастырь понемногу стал возвращать себе былое величие и значение.

А мы отправляемся дальше. Какойнибудь десяток километров — и трасса Е105, (она же М18, она же «Мурманка», она же федеральная трасса «Кола») приводит нас в Карелию. Ехать по М18 — одно удовольствие. Асфальт гладкий, машин не слишком много, обгоны грузовиков проблем не вызывают, постов ДПС, радаров, камер и населенных пунктов практически нет. Можно смело и уверенно держать высокую скорость. Но как только приходит время свернуть на дорогу А130, ведущую на Олонец и Видлицу, я сразу вспоминаю детство. Тогда мой дед, военный летчик, сажал меня, пятилетнего пацана, на колени и начинал качать, приговаривая: «По гладенькой дорожке, по гладенькой дорожке...». Потом амплитуда возрастала: «По ухабам, по ухабам...», — ну а со словами: «В ямку бух!» — я с веселым смехом проваливался до пола. Вот эту детскую игру и напоминает езда по карельским дорогам. Кстати, любому путешествующему по Карелии стоит учесть, что скорость в населенных пунктах тут повсеместно ограничена 40 км/ч и ограничение это стоит соблюдать. Дорожная полиция действует просто неумолимо. Но мы были аккуратны и без проблем добрались до базы отдыха «Дача Винтера», откуда совершили несколько увлекательных выездов.

Прежде всего мы тщательно осмотрели город Сортавала, до 1918 года носивший вполне русское имя Сердоболь. Он только начинает становиться туристическим центром — еще не так давно, для того чтобы попасть в эти места, нужно было оформлять пропуск в погранзону. В Сортавале немало интересных зданий, представляющих стиль финского романтизма рубежа XIX и XX веков, называемый еще «северным модерном». В сквере в центре города стоит скульптура «Рунопевец», посвященная Элиасу Леннроту, человеку, который собрал и представил миру эпос «Калевала».

И все-таки главное сокровище Северного Приладожья — это удивительная природа. Разве можно побывать в Сортавале, и не насладиться зрелищем водопада Ахвенкоски, и не прогуляться по тропам парка «Рускеала»?

Однако нам пора было отправляться в путь. Но вернуться мы решили другой дорогой, обогнув Ладогу против часовой стрелки. И снова чередование участков типа «по гладенькой дорожке» с кусками дороги системы «по кочкам» и «бух в ямку». Нормальные дороги начались только перед Приозёрском, в Ленинградской области. Здесь мы задержались, чтобы осмотреть крепость Корела. В летописном своде «История о славянском народе и зачале Новограда» написано: «В 6387 от сотворения (т. е. в 879. — Ред.) году умре Рюрик в Кореле в войне, тамо положен бысть в городе Кореле». Вся дальнейшая история крепости — это история борьбы русичей со шведами за контроль над путем из Ладожского озера в Финский залив. Крепость множество раз переходила из рук в руки, и каждый новый хозяин перестраивал и модернизировал ее на свой лад. Впрочем, последние переделки случились достаточно давно: главная башня крепости, ставшая ее символом, возведена шведским архитектором Ван Сенделем в 1585 году. Потом в ней содержали семью Пугачёва. И вновь смешение времен и событий: перед входом в крепость застыли на постаментах танк ИС-3, САУ ИСУ152, а рядом выставлены реальные гранитные противотанковые надолбы, привезенные с линии Маннергейма...

А мы спешили домой. Остановились в Лосеве, затарились копченой рыбой. Вам доводилось пробовать ладожского сига горячего копчения? Вкуснятина! Потом — питерская КАД... И вот тут у нас возник вопрос: какой дорогой возвращаться? Очень уж не хотелось провести несколько часов в пробке в том самом Вышнем Волочке. И мы решили двинуть на Тихвин, переночевать там, а потом через Устюжну, Красный Холм, Бежецк, Кашин и Калязин — на Сергиев Посад. И вновь была сказка про «по гладенькой дорожке — по ухабам». Особенно выдающиеся по ухабистости участки выпали нам в Вологодской области. Там даже грузовики тащились со скоростью километров 20–30 в час... Тем не менее к вечеру, объехав через Пушкино чудовищную пробку в Мытищах, возникшую из-за двух ДТП (спасибо сообщившему о ней всезнающему «Яндексу», да живет он вовеки!), мы уже разгружали машины у редакции.

И вот что я хочу сказать в завершение. Поезжайте в Северное Приладожье, обязательно поезжайте! Там всегда есть что делать, и зимой, и летом. Эти места имеют особую ауру, ведь они всегда играли особую роль в истории страны. Христианство сюда пришло за несколько веков до того, как киевский князь Владимир утопил в Днепре статую Перуна. Суровая красота этих мест всегда вдохновляла композиторов, поэтов и художников. Вы уже там были? Поезжайте еще! Я бывал там много раз, но даже за эту короткую поездку увидел так много нового! Честное слово, не пожалеете!

Дача Винтера

Автоподготовка

текст / фото: Андрей СУДЬБИН