Небеса обетованные

Рейд по стране зулусов

Ветер на макушке горного пика был такой, что продувал мою парку насквозь, грозя крупозным воспалением легких и превращая окоченевшие пальцы в бесчувственные кусочки льда. Экспедиция взобралась на трехкилометровую вершину, но разбушевавшаяся накануне стихия не позволила даже разбить лагерь. Мы предпочли скоротать ночь в вертикальном положении, забившись в теплую кабину машины. Было ли нам неудобно? Чуть-чуть, хотя свидетелей этому все равно не найти: в радиусе 20 миль — никого. Утро встретило кристально чистым лазурным небом, контрастирующим с безжизненными пиками где-то на горизонте. Опустошительная красота зимнего Лесото так заворожила меня, что я даже забыл про боль в пальцах, когда разводил огонь, чтобы сварить кофе

В Южную Африку меня привело приключение всей жизни — двухмесячная экспедиция по восьми странам: 12 000 км пути и добрая дюжина границ. После первого путешествия в этот уголок планеты в 2002-м меня очень заинтересовала крохотная точка в юго-восточной части карты Черного континента. Этакий сухопутный остров с изолированной нацией в центре ЮАР.

Как эта территория с населением не больше штата Мэриленд, несмотря на европейскую интервенцию, не была аннексирована? Неужели люди настолько мужественны и жизнестойки, что не дали завоевать себя? А может быть, просто-напросто эта земля никому не нужна?

Интересно, что же находится к югу от центра страны, если по карте там нет дорог? Необитаемые джунгли (или, точнее, саванны)? И как в конце концов правильно произносится Лесото? Эти вопросы привели меня на пик Небесного Королевства, и я жаждал получить на них ответы.

Четыре дня назад...

Мы плыли в грязевой колее по ЮжноАфриканской долине. Я прихватил с собой старого приятеля по колледжу и без пяти минут доктора Аллена Эндрюса. Морской биолог, натуралист и эксперт-птицелов, Аллен будет превосходным компаньоном в совместном, правда, только 25-дневном путешествии — следующий месяц я проведу за рулем в одиночестве.

Мне везет с поездками, но эта — поистине царский подарок для журналиста-путешественника. Ребята из General Motors выкатили мне новенький Hummer H3, и я провел четыре дня в магазине Megaworld 4x4 в Порт-Элизабет, подбирая все необходимое оборудование для двухмесячного марш-броска. Нет, все-таки хорошо иметь друзей, но еще лучше, если они производят самое хорошее оборудование для бездорожья!

За 500 км, пройденных из Кэйп Сауз в Зулуленд, рельеф трансформировался до неузнаваемости. Фермерские угодья сменили многокилометровые горные вершины. Зулуленд, или, точнее, Квазулу-Натал – родина свирепых воинов зулу. С этих гор зулусы атаковали население Лесото и вуртрекерсов, то бишь английских миссионеров. Мы, кстати, прихватили с собой пару книг о здешних местах, и Аллен, пока я крутил баранку, увлеченно изучал детали сражения у Кровавой реки, которое состоялось 16 декабря 1838 года. Десятитысячную армию вооруженных копьями зулусов атаковали пятьсот мушкетеров, мстивших за убийство нескольких сотен белых поселенцев. Казалось, англичане были обречены. Но, когда бойня закончилась, выяснилось, что на поле брани лежат 3000 зулусов. А подданные Ее Величества волшебным образом обошлись всего тремя ранеными. Вот такая арифметика. Впрочем, историю всегда пишут победители...

В меньшинстве, но с мушкетами наперевес белые имели технологическое превосходство над копьями и ножами. Несмотря на поражение, зулусы неохотно пошли на мир с европейскими пришельцами (три десятилетия спустя кровь прольется вновь). А пока они перенесли свою агрессию через Драконовы горы и направили ее на пастухов Лесото.

Самая высокогорная пивная

Единственный способ попасть в Лесото на машине с юго-востока – перейти Сани Пасс, одно из наиболее живописных плоскогорий в Африке. На высоте около 2000 м над необыкновенно красивыми холмами долины нас ждали дюжина «шпилек», целый каскад американских горок, забитых странствующими бабуинами, а также панорамы, достойные кинокамеры оператора – заядлого искателя приключений. С проштампованными визами мы покинули границу с Южно-Африканской Республикой и вступили на нейтральную территорию. «Ничья земля» встречается на многих кордонах, однако здесь она протянулась как минимум на 10 км, а перепад высот достигал 1500 м. На «дне» вас встречает щит с предупреждением: «Автомобилям без полного привода проезд запрещен». Здорово!

К тому моменту, как мы достигли первого крутого поворота в горах, вдоль дороги из растительности остались лишь жалкие клочки предательски скользкой травы. Я включаю пониженную и направляю свое авто к далекой КвазулуНатал, растворенной в тумане.

Темно-оливковый военный автомобиль, два охранника и пыльное оштукатуренное здание на вершине — так себя идентифицировала международная граница. Пересечение границ стран третьего мира всегда заставляет вести себя образцово. Почему? Просто офицер пограничных войск по другую сторону окошка из пуленепробиваемого стекла имеет полный контроль над вашим будущим. И хотя обычно обходится без проблем, порой процедура затягивается и доставляет головную боль. Документы на машину в порядке, виза проштампована, дорожный налог уплачен. А как насчет нового «углеродного» налога? Нравится ли человеку в униформе, как вы на него смотрите? Или у него плохой день, потому что на этой неделе «чаевых» на пиво от незадачливых туристов меньше обычного? Мы занимаем очередь к окошку вслед за несколькими местными. К счастью, налог съедает всего четыре доллара из нашего бюджета. За сим раскланиваемся.

Кстати, о пиве. Самая высокогорная пивная в Африке называется «Сани Топ Шале» и находится всего в паре сотен метров отсюда. Поддерживаем местную экономику и заказываем аутентичный «Мэльют». 270-градусный обзор из пивной не оставляет равнодушным. Внизу по извилистой тропе вдоль отвесных скал ползут микроскопические машины. Красиво!

Дорога к Мокхотлонгу

Наша цель на эту ночь — деревня Мокхотлонг. Hummer перед броском на запад на всякий случай заправили под горловину. Мы, конечно, вняли совету, прочитанному в путеводителе по Лесото: «Возьмите побольше конфет и берегитесь летящих камней». Конфеты – для местной малышни, очертя голову несущейся на звук приближающегося автомобиля. А камни летят из рук подростков, которые, на их взгляд, вполне невинно шутят над проезжающими туристами. Но мы останавливались в нескольких деревнях и, слава богу, не получили ни одного удара камнем. Наоборот, здесь у нас появились новые друзья! Впрочем, трудно слиться с местным пейзажем, если вы путешествуете на ярко-красном Hummer. Нас постоянно провожают любопытствующие взгляды. Многие мальчишки стараются привлечь внимание шуткой и получить в награду конфету – ничтожная плата за общение. Они привыкли к подачкам и с нетерпением ждут их. В одной деревушке несколько десятков детей долго бежали за нами, протягивая руки, — мы не стали останавливаться, и это оскорбило их, а некоторых и откровенно разозлило, что выражалось в недвусмысленной жестикуляции.

Высшей точкой двухмесячной экспедиции стал безымянный гребень на высоте 3241 м, затем мы спустились в Мокхотлонг. Это местечко выглядит а-ля Дикий Запад и расположено на плато рядом с одноименной рекой. Ароматы местной культуры и кулинарных изысков растекаются по улицам, на которых идет бойкая торговля овощами, мясом и китайскими безделушками. Укутанные в традиционные шерстяные одеяла местные жители дефилируют по улицам или восседают в тени, покуривая самокрутки

Солнце уже низко над горизонтом, пора искать ночлег. Следуя указаниям советчиков, идем к стрелке реки, что в нескольких милях от городка. Пересекаем каменный мост в романском стиле и разбиваем лагерь в ожидании холодной ночи.

Кстати, по пути нам повстречался израильтянин по имени Тсул. Он путешествовал в одиночку на Toyota Land Cruiser 60, которую купил в Йоханнесбурге. Ему недоставало компании, поэтому следующие сутки мы провели вместе. Пока натягивали тент, Тсул поставил компакт-диск Саймона и Гарфанкеля и искусно поджарил куриные сердечки с овощами и чесноком.

Вдруг из темноты появилась тень в одеяле. У нас даже мороз пробежал по коже. Но это оказался подросток, который жил с семьей в маленькой каменной лачуге под мостом. Он едва говорил по-английски, но мы его поняли: запах готовящейся еды пробудил у него аппетит. Мы не жадные, подхарчили паренька, и он ушел обратно в ночь.

Раннее солнце наконец-то продралось через частокол южных пиков и быстро согрело древние камни моста, а заодно и наш лагерь. Пастухи и фермеры верхом на неоседланных лошадях рысью рассыпались по полям и пастбищам. Мы же греемся, с содроганием вспоминая ночные морозы (за несколько часов вода в 20-литровой канистре превратилась в лед!). Возвращаемся в Мокхотлонг и едем по пыльным улицам на заправку. Единственная АЗС на много миль вокруг выглядит экзотично: бочка, шланг и женщина, собирающая деньги.

После заправки мы снова направляемся на поиски потерянного Лесото. Нашей изначальной целью была деревушка Семонконг с внушительным 192-метровым водопадом Малетсунуане. Но тут возникла проблема: почва чрезвычайно каменистая, прямой дороги нет, а объезд займет минимум полтора дня. Дома, в Штатах, я изучал снимки с Google Earth, собранные сообществом путешественников Tracks 4 Africa. Повторный, более тщательный осмотр выявил тонкую линию серпантина от Мантсоньянг на север, к Семонконг — на наших картах этот путь отсутствовал. Мы спросили аборигенов, как попасть на ту мистическую дорогу, и выяснилось, что по сути это тропа. Вдруг стало ясно, что в какой-то момент мы ушли с туристического маршрута — последняя высоковольтная линия, служившая нам ориентиром, осталась далеко позади.

Великий король Мшвешве

Затерянный мир

Мощеные улочки уступили место глубоким грязевым колеям. Вдалеке трое мужчин впряглись в плуг и с искаженными лицами терзали землю в борьбе за будущий урожай. На другом поле женщины лущили сушеную кукурузу, отделяя семена от початков. Мы отмечаем интересную перемену в людях. Дети больше не просят конфет, а взрослые — денег за фото. Здесь так редко проезжает автомобиль, что мы на красном Hummer – аномалия, марсиане! Именно эту ночь проводим в кабине машины на обдуваемой всеми ветрами вершине, отрезанные от цивилизации.

В некоторых местах планеты жизнь, кажется, замерла. Здесь любой повстречавшийся на пути будет либо знакомым, либо родственником. Если исключить тканую одежду и пластиковые емкости для воды, эти люди живут, как их предки столетия назад. Вода — из реки, свежее мясо — только если зарежете скотину, свет — лишь солнечный. Древесина ценна, жечь ее — безумие. В таких местах многие люди не видели своего фото, поэтому можно обрести много друзей благодаря фотокамере. Они просто покатывались со смеху, когда мы показывали им их физиономии.

Крыша Лесото

Наша самая удачная и интересная остановка — местечко Ликонг, где устроил маленький концерт мальчишка с импровизированной гитарой: кувшин вместо деки, рыболовная леска вместо струн.

Дорога с каждым метром становится все уже и в конце концов разветвляется на десяток горных троп, убегающих в разных направлениях. После нескольких неверных поворотов, возвращений и следования указующему персту поселенцев мы находим-таки еле заметную дорожку через поле на задворках местной школы. Шестеро мальчишек радостно вызываются стать нашими гидами – бегают взад-вперед, показывают налево и направо, смеясь над нами. Длинный скалистый спуск приводит к реке Сенгунуанэ. Остановка. Солнце прогрело к полудню воздух, но не воду. Последний раз в душе я был четыре дня назад. Мальчишки просто падают со смеху при виде двух белокожих янки, дрожащих в ледяной воде. После непродолжительного купания снова в путь.

На другой стороне каньона нам предстоит карабкаться по скалам. Включаю понижающую, блокировки и медленно ползу. Единственное, чего опасаюсь, — побить пороги о камни. И тут, на полпути вверх, вдруг вижу спускающуюся нам навстречу молодую пару. Они буквально прыгают вниз на арендованном полноприводнике без каких-либо наворотов типа лебедки и другого «взрослого» оборудования. Я сообщил, что ниже дорога не лучше, и предложил помочь ребятам вернуться. Они отказались и продолжили приправленный гравитационными силами спуск. Мы пожелали им удачи.

Наедине с природой

Перевалив через высшую точку, въезжаем в деревню Семонконг. Здесь нет ни электричества, ни сотовой связи, ни телевидения. Проехав не одну сотню миль по пустой части карты Лесото, я вдруг окончательно понял, почему эту землю называют не просто Королевством, а Небесным Королевством. Мать Земля, Отец Солнце и зимние дожди — вот единственные кормильцы людей, населяющих эти места. Эта мысль не покидала меня до пересечения границы с ЮАР, когда наше путешествие по Лесото подошло к концу.

Готовим H3 для Африки

текст: Крис КОЛЛАРД,
фото: Крис КОЛЛАРД, Аллен ЭНДРЮС
перевод: Михаил БЕЛИК