Десять дней в невесомости

Путешествие на планету под названием Монголия

Теперь я уже и не вспомню, что было раньше — яйцо или курица… То ли мы решили купить «экспедиционники» и махнуть на них в Монголию, то ли собрались поехать в Монголию и купили для этого экспедиционные «105-ки»... Но точно одно: хотелось посмотреть Горный Алтай, прокатиться по Чуйскому тракту, получить опыт поездок на дистанции более 10 000 км, протестировать машины, понять формат дальнейшей достройки их, ну и самое главное — увидеть своими глазами и почувствовать то, о чем мы так много прочитали к тому времени в журналах, Интернете, услышали от «бывалых».

К поездке начали готовиться за год до предполагаемого старта и не прогадали. Хороший проводник в пик сезона занят на год вперед, как минимум, а проводник в подобных походах необходим — поняли мы это позже. С ним нам повезло, им оказался Женя Горбик, личность в Монголии известная и, я бы сказал, легендарная. Маршрут прокладывали, положившись на Женин опыт и наши желания. Мы точно знали, что хотим увидеть Западную Монголию, то есть Монгольский Алтай.

Дорога по России

Наступило долгожданное 28 июля, когда рано утром два наших автомобиля стартовали из города Подольска навстречу приключениям. На борту по одному пилоту, снаряжение и запас продовольствия. Дорога до Барнаула заняла пять дней. Маршрут прошел через Кострому, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск и Новосибирск. «Боролись» с колеей Кировской области, удивлялись наличию сельхозпосевов на Тюменьщине (мозг отказывался верить глазам) — прямо Кубань какая-то. Уральские горы на перегоне Пермь — Екатеринбург я бы назвал холмами, позже алтайские пейзажи укрепили эту мысль. Приличная дорога началась на подъезде к Екатеринбургу, хотя кусок «грейдера федерального значения» попался перед Омском. Был и ремонт с «реверсивкой», и вызванная им пробка, слушали отборный сленг дальнобойщиков по «си-би» в наш адрес при обгонах на «пыльниках». «Порадовала» оперативность поступлений «писем счастья», которые уже приходили домой, когда мы еще были в пути, — о них мы узнавали с маршрута во время сеансов связи. Четвертую ночь провели на берегу Новосибирского водохранилища, в сосновом бору. Проснувшись 1 августа и осознав, что мы на сутки опережаем график, а вокруг сосны, красивый водоем, великолепная погода, мы решили устроить «полудневку». Накупавшиеся, отдохнувшие и счастливые, вечером того же дня поселились в гостинице в Барнауле — столице Алтайского края. Он оказался приятным городом, особенно радовали цены в узбекских закусочных, коих там великое множество. Еда в них вкусная и настоящая в отличие от наших кафе «Изжога», повара (они же хозяева), рады услышать добрые слова клиентов. Наевшись самсы, плова и многого другого, вкусив радости цивилизации, обслужив свои машины в местном сервисе, познакомившись вживую с Женей Горбиком, 3 августа мы отправились по Чуйскому тракту в поселок Курай, что в 120 км от границы.

Чуйский тракт, наверное, одна из самых удивительных дорог, которые мне приходилось видеть. Путешествовать по нему — неописуемое удовольствие. Делать это надо не спеша, с фотоаппаратом. Посетили родное село Василия Шукшина (там отличный музей), а дальше больше — красоты невиданные: горы, покрытие девственными лесами, Бирюзовая Катунь (она правда бирюзовая) катит себе по камням, а по ней сплавляются катамараны. Вода так и манит; останавливаемся, ныряем, нет, не ныряем — окунаемся. Вода… 11 градусов, бодрость и легкость образуется в теле — и снова в путь. Фотографировать можно «не целясь»: закрыл глаза, повернулся в любую сторону, «щёлк!» — и получилась открытка. Дорога вверх, перевал, вниз, по карнизу, опять вверх. Наши атмосферные дизели начинают коптить небо чернымчерным дымом.

Поздно вечером полные впечатлений мы встретились с Женей Горбиком в поселке Курай на высоте 1400 м над уровнем моря, где заночевали с группой развеселых рыбаков, которые ехали порыбачить в Монголию.

Визы, границы и пограничники

На границе были в 8:30 утра. Чтобы попасть в Монголию, мы заранее, еще в Москве, оформили визы. На месте купить их невозможно. Российский пограничный переход работает в неспешном режиме, с 9 до 17 часов, причем с обедом — с 12 до 13, а в воскресенье — вообще выходной. Там все по-домашнему, просто. Мы оказались третьи, первым был экипаж молодых англичан, не говорящих по-русски, на каком-то двухдверном древнем авто типа « форд-фиеста 1972 года выпуска». Начало работы перехода затягивалось по причине, непонятной даже для нас, не говоря уж про англичан. Ближе к 10 часам подъехал УАЗ « Патриот», из него вышел местный начальник, и переход заработал.

Нам повезло, так как англичан сразу отправили что-то дооформлять. Благодаря тому что Женю все знают, прохождение перехода заняло у нас всего три часа. Не пустили только Женю. Оказывается, купленный им недавно прицеп был поставлен на учет в Барнауле без регистрационных номеров (в связи с отсутствием оных в ГАИ) — по временной справке. С такой «постановкой» пограничники не согласились, и пришлось прицеп оставить на родине, предварительно перегрузив из него все, что влезло, в монгольский уазик, которому РАЗРЕШИЛИ заехать в нейтральную зону, по сути, без документов.

От нашего КПП до самой границы 16 км. Дорога все время идет вверх и вверх. Российская территория защищена колючей проволокой, «как положено». Нас встретили пограничники с автоматами, еще раз проверили документы, открыли ворота… С монгольской стороны никого и ничего: «Вам надо охранять границу — вот и охраняйте». Асфальт заканчивается по оси ворот, и сразу природный грейдер: «Здравствуй, Монголия…» Пограничные процедуры с их стороны заняли не более 15–20 минут. И то только потому, что сотрудники живо интересовались оборудованием наших авто.

На чем ездят в Монголии

Монголия. Их нравы

По ту сторону границы, в месте, которое напоминало постоялый двор, нас встречали целая ватага радостных монголов и аж три уазика с русским названием « буханка». Мы впервые увидели юрты, в которых жили владельцы постоялого двора, и домик со столами внутри. Пока шла борьба с пограничниками за содержимое прицепа, нас накормили, детишки окружили наши машины и радостно смеялись, позируя перед камерами; водители-монголы по слогам прочитали все многочисленные надписи на наклейках. В две «буханки» погрузили развеселых рыбаков, их компанию дополнял новехонький Nissan Partol, прибывший из Москвы и явно не вписывавшийся в общую картину: наши обвешанные в наклейках тойоты, юрты и «буханки».

По дороге в город я увидел женщину, лежавшую на обочине в клубах пыли от проезжавших машин. «Женя, ей нужна помощь?!» — прокричал я по рации. «Нет — она спит. Шла, устала», — ответил спокойно наш проводник. Тут я понял: мы на другой планете. У них все по-другому, а главное — другое отношение к течению времени. Они не спешат и все успевают. Их городские жители тоже отравлены суетой, но по сравнению с нашей… Основное же население — кочевники и скотоводы — это истинное богатство Монголии. Живут они, как и несколько веков назад. О нашем времени напоминают спутниковые антенны, солнечные батареи на юртах, автомобили, стоящие между юрт, и «аллергийный» румянец на лицах детей.

Проехав первые 10 км, мы увидели мчавшегося прямо на нас всадника. «Атака», — подумал я, но оказалось — прикурить ему надо было.

В городе экипаж сопровождавшей нас «буханки» окончательно сформировался. К находившимся в ней водителюпереводчику, Жене и его восьмилетнему внуку Даниле добавилась местная барышня 24 лет в золотых босоножках с романтическим именем Булка. Сразу родилась приговорка «наша Булка на «буханке» едет».

Первое время мы не могли понять, почему наш переводчик, уходя к местным по каким-то поручениям, исчезал на час. Однажды мы пошли сами, после чего все стало ясно. Войдя в юрту и поздоровавшись, вы не услышите от хозяев никаких вопросов о цели визита. Не спрашивая, вас усаживают пить чай. За чаем вы должны рассказать о себе, о цели своего путешествия, поделиться последними новостями, и только после этого можно обратиться с просьбой: продать что-либо, разрешить разбить лагерь на пастбище и т. д.

На одной из наших стоянок, где-то на восьмой день пути, мы были заняты приготовлением ужина. Обернувшись, я увидел мальчонку лет 6–8, выросшего словно из-под земли. Он сидел на корточках и внимательно наблюдал за нами. Женя попросил Данилу угостить незваного гостя чем-то сладким — конфеты, печенье... Дар был молча принят, после чего наш гость исчез так же, как и появился. Через час, забыв думать о мальчике, я увидел наверху холма силуэт человека, который тащил на себе огромный тюк. Силуэт двигался явно в нашу сторону, а приблизившись, он превратился в недавнего гостя. Подойдя к костру, он, крякнув по-взрослому, сбросил свою ношу и отошел в сторону. Открыв мешок, мы увидели царский подарок, который оказался нам очень кстати, — ЦЕЛЫЙ мешок дров! За такой дар не жалко было дать коробочку «пластикового» мармелада и журнал с комиксом про Человека-паука, который Данила отдавал с явной неохотой. Журнал у нового счастливого обладателя вызвал бурю эмоций на каменном ранее лице, и с довольной рожицей он удалился восвояси.

Ближе к границе с Китаем, точнее в 6 км от нее, среди низкорослых лиственниц, в 50 м от нашего лагеря, появились три девушки, еще дальше стоял всадник, явно охрана. Девушки разложили на пригорке сумочки, кошельки и еще что-то красиво расшитое, похоже, ими же. При этом они стыдливо улыбались и смотрели в нашу сторону. Мы поняли — это «сувениры с доставкой в лагерь». Завязалась бойкая торговля, товар нам понравился, цены тоже. Покончив с торговлей, мы принялись угощать гостей водкой. Они с удовольствием ее пили, все так же застенчиво улыбаясь, не пил только «охранник». Закончилось все фольклорным концертом, в котором приняли участие и наш водительпереводчик, и наша Булка, и даже «суровый охранник».

Их земля

Изучая географию в школе, читая книги, «участвуя» в телепутешествиях, мы так или иначе рисуем в нашем сознании представления о том или другом месте на земле. Но если удается эти места посетить «ногами», почти всегда от прежни х впечатлений мало что остается. В моем воображении Монголия была пустыней, в которой и посмотреть-то нечего. Как же я заблуждался!!! Может, где-то в пустыне Гоби и так, нам еще не удалось там побывать. Западная же Монголия — незабываема и прекрасна, посетить ее надо обязательно, хотя бы один раз. Здесь необычно все — климат, небо, закаты, реки, озера, горы, растения, воздух и состояние души. Может, потому, что все наше путешествие по Монголии проходило на высоте от 1800 до 2800 м над уровнем моря, душа была ближе к Богу и трепетала от этого, как испуганная птица. Хотя атеисты и альпинисты называют это кислородным голоданием, мне ближе первая версия. Для сравнения, на Чуйском тракте, где горы скалисты и кажутся очень высокими, высота перевалов была около 1500 м. Здесь горы пологие, покрыты травой высотой до 5 см, как будто кто-то прошелся газонокосилкой по склонам. В долинах, где полно ручьев и ручейков, трава изумрудно-зеленая, а на склонах цвет ее от желтого до темно-коричневого, от сиреневого до оранжевого, да и нет точных словесных определений таких оттенков — вспомните Рериха… Я теперь уверен: все, что он писал, — это РЕАЛИЗМ на 100 %. На этих лужайках пасутся стада овец вперемешку с козами, рассыпанные, как цветная фасоль; ниже — коровы, яки, корово-яки, верблюды и, конечно же, низкорослые монгольские лошади. Монголы своих многочисленных животных не кормят, просто периодически меняют пастбища. Зимой выживаемость скота падает, потому по дороге часто встречаются скелеты и кости. Старожилы утверждают, что можно встретить и человеческие кости, но это ближе к Гоби, на берегах «мертвого» озера Хар-Нуур, куда приходят умирать со всей Монголии монахи-ламы. Озеро называют мертвым из-за высокощелочной воды, в которой почти нет жизни.

Не знаю, что сказать о погоде. Днем +35, утром — замерзшая вода в ведре... Очень низкая влажность. При +35 можно не снимать куртку. Майка сухая, дезодорант не нужен, все время солнце, дождей практически не бывает, так — брызнет и уйдет. Зимой, соответственно, и со снегом так же, но за счет ветра дороги в низинах все же заметает и под горки наносит сугробы.

Поражает обилие рек, ручьев, озер и вообще воды. Она чистая, прозрачная, достаточно холодная, местные ее пьют. В некоторых реках ярко-бирюзовая, что говорит о ледниковом происхождении. Много рыбы, со слов рыбаков, в том числе хариуса. Монголы рыбу ловят только зимой, и то на продажу в Китай, туда же едут и мясо, и шкуры.

Небо Западной Монголии заслуживает отдельного описания: оно бескрайнее, облака бегут по нему как барашки, отбрасывая тень на горы, что делает их пятнистыми. Те же облака и те же горы на закате солнца высвечивают картины, меняющиеся, как узоры в калейдоскопе при быстром вращении — то алые, то оранжевые, — причудливыми мазками раскрашивая все вокруг. Смотреть на это можно, не отрываясь, бесконечно долго… Вода в озерах отражает в себе красоту и удваивает эффект. Нет, не передать словами, зря стараюсь — это надо видеть.

Их дороги

По Монголии мы проехали 1700 км, но асфальтировано из них было лишь километров 30–40, плюс в городах что-то асфальт напоминающее — ну когда-то он был, наверное, во времена Чингисхана, которого до сих пор, кстати, чтут и любят как национального героя, даже водка названа его именем. Ничего себе водочка, хорошая, в картонной коробке, которая жива до сих пор у нас в клубе, служит маракасом с гречкой внутри. Основная трасса от погранперехода до Улан-Батора — это пригодный грейдер протяженностью 1700 км с сомнительными по грузоподъемности мостами, а то и просто с бродами. Вне «номерных трасс» дороги, как в Казахстане, или просто степи — расходятся, сходятся, но все ведут в одно место. Закачав в электронный навигатор местные карты еще в Москве, мы как-то ориентировались, но главным навигатором был все же Женя Горбик, за что ему огромное спасибо. Грязи на дорогах почти нет. На диких, «одноколейных» перевалах встречается курумник, который разнообразит монотонность пути, все остальное — бесконечные россыпи мелких и не очень камней.

Десять дней пути по Монголии пролетели как один. Не успев опомниться, не заметив 5000 км, я очутился дома. Отстояв 5-часовую пробку на бетонке, я все думал: «Вернулся, как из космоса» — и поймал себя на мысли: «Да! Я десять дней был в невесомости, меня ничего не отягощало, меня ничего не раздражало, я ни о чем не думал, кроме того, что видел». Хотелось бы поблагодарить всех, кто помог организовать это путешествие: Сашу Чао, Женю Горбика, его компанию «Терра Монголия», Данилу и монгольских помощников. Надеюсь со всеми увидеться еще не раз.

Туризм по-монгольски

текст: Ярослав ШМЕЛЬ
фото: Евгений ГОРБИК