Русский Север

Из Петербурга на Соловки за рулем Subaru

Вся поездка из Питера на Соловки заняла у нас пять дней. Но лишь потому, что мы были на работе. Будь мы в отпуске, на ту же дорогу стоило бы потратить две недели, одну из которых провести на Соловецких островах.

Последний раз по шоссе Санкт-Петербург — Мурманск я ездил лет пять назад, и впечатления у меня остались отвратительные. Тогда в Ленинградской области дороги попросту не было, и потому я ожидал, что нашим Subaru придется туго. Но, как оказалось, федеральную трассу отремонтировали аж до Медвежьегорска. Дальше километров 50 идет участок, где ремонт в самом разгаре, и мы имели возможность убедиться, что делают его основательно. Не просто меняют асфальт, а снимают слой толщиной едва ли не метр и делают новую подушку. Дорога получается ровной, хочется верить, что и асфальт на таком основании пролежит дольше. Впрочем, и за Медвежьегорском все не так плохо: ямы подлатали, а то, что асфальт неровный, можно терпеть.

Дом роботов

Но дорога не главная, хотя и важная часть путешествия. Главное то, что можно увидеть по маршруту. Первым делом мы решили завернуть в Шлиссельбург, глянуть хоть одним глазком на охраняющую исток Невы крепость Орешек. По-хорошему, в цитадель стоит сплавать на корабле и побродить там несколько часов. Трудно сказать, чем она больше знаменита, своей ратной славой или тем, какие узники здесь сидели, когда ее превратили в тюрьму. Борьба за власть в те времена благородством не отличалась, и в Орешке провели немало дней многие представители тогдашней элиты, оказавшиеся менее прозорливыми и расторопными, а возможно, менее подлыми и беспринципными, чем их оппоненты. А еще мы видели в Шлиссельбурге достопримечательность, которой нет в справочниках, — дом роботов! Не лишенные чувства юмора горожане назвали так начавший разрушаться кирпичный недострой на центральной площади, о чем на его стене сделали краской соответствующую надпись.

Деревянное зодчество

К вечеру добрались до Петрозаводска, столицы Карелии. Город как город, самая красивая его часть — набережная. Она украшена различными скульптурами, и гулять по берегу Онежского озера одно удовольствие.

На следующее утро мы отправились в Кижи (ударение на первый слог), до которых на «Метеоре» чуть больше часа пути. Это место стоит посетить в первую очередь из-за 22-главой деревянной церкви Преображения Господня, построенной без единого гвоздя. Впрочем, утверждение про гвозди верно лишь отчасти — в куполах они все же использовались. Сейчас церковь на реставрации — ее приподняли над землей и меняют обветшавшие бревна нижнего яруса. Затем таким же образом примутся за следующий ярус, и так до верха. Увы, дерево не вечно, и сотрудники музея фактически постоянно что-то меняют, обновляют, используя те плотницкие приемы, которые применялись во времена строительства. Кроме этой, самой знаменитой, на острове есть и другие церкви, часовня, мельница, несколько крестьянских домов прошлых веков, также бережно хранимых музейными работниками. Поездка занимает практически весь день, поскольку «Метеоры» отправляются на остров в полдень, а возвращаются к вечеру. Для нас программу сдвинули на два часа раньше, и по пути к месту ночевки мы успели посмотреть на второй по величине равнинный водопад Европы Кивач. А также заехать в Повенец, откуда берет начало Беломорско-Балтийский канал.

Люди и камни

Чтобы попасть к началу канала, нужно с Мурманского шоссе свернуть направо, в Медвежьегорск, проехать его насквозь и затем по плохонькому асфальту преодолеть еще 25 км. Закладывайте на дорогу почти час, потому что в Медвежьегорске вокруг каждого пешеходного перехода по восемь (!) «лежачих полицейских». Видимо, местных суровых рейсеров однимдвумя не остановить. Да и сам асфальт в городе не располагает разгоняться.

Начало канала отнюдь не выглядит грандиозным, хотя лестница из семи шлюзов, расположенных рядом друг с другом, довольно интересна. У дороги в память о погибших на строительстве канала построена церковь, и можно ненадолго остановиться, почтив память «каналоармейцев».

Ночевали мы в Сегеже, примечательной лишь своим целлюлознобумажным комбинатом да колонией, где отбывает срок Михаил Ходорковский. Охранник в бар гостиницы вечером ходить не рекомендовал, поскольку местные джентльмены во время культурного досуга ежедневно бьют друг друга кулаками в лицо. Мы решили поверить ему на слово.

Назавтра по дороге от Сегежи до Кеми мы завернули в Беломорск, где канал соединяется с Белым морем. Из инженерных сооружений там можно взглянуть на 19-й шлюз и, что куда любопытнее, на откатно-разводной железнодорожный мост. Кроме Беломорского существует лишь один мост такой системы в Канаде. Смешно, но фотографировать не разрешают — стратегический объект. Видимо, эти люди никогда не пользовались Интернетом, иначе они бы знали, что секрет давно снят со всех ракурсов и выложен в свободном доступе.

Еще одна достопримечательность Беломорска — петроглифы. Наскальных рисунков, сделанных на гранитной скале примерно пять тысяч лет назад, больше тысячи, причем часто они образуют целые композиции. Сюжеты незамысловаты: сцены охоты на белуху, на лосей и оленей, а также вооруженные конфликты между людьми. Рекомендую воспользоваться услугами экскурсовода, иначе можно многие рисунки просто не увидеть. Кстати, лучше всего петроглифы видны в косых лучах, то есть в солнечный день на рассвете и закате.

Беломорканал

Священное и ужасное

Переночевав в Рабочеостровске (по сути это порт Кеми), утром грузимся на теплоход «Василий Косяков» и через два часа прибываем на Соловецкие острова. За сутки мы успели осмотреть монастырь, музей СЛОН (Соловецкого лагеря особого назначения) и побывать на Заяцких островах с их уникальной псевдотундрой и каменными лабиринтами. Чтобы посетить все интересные места Соловков, нужно минимум дней пять, и лучше составить план заранее. На меня же самое сильное впечатление произвел контраст между дарящим силы и душевный покой монастырем и находящимся в пяти минутах ходьбы лагерным музеем, где рассказы о людских страданиях наполняют душу чем-то черным, тяжелым и вязким. Хотелось быстрее выйти на улицу, чтобы избавиться от ощущения ужаса и безысходности. Такая вот оборотная сторона сталинского «эффективного менеджмента».

Если не считать действительно интересных и уникальных мест, Русский Север производит депрессивное впечатление. Дороги разбиты, города в большинстве не благоустроены, и жизнь в них словно остановилась. Почему так, не берусь судить. Наверное, стоит думать не только о сохранении памятников, но и том, как жить здесь и сейчас. Это не менее важно.

Subaru

текст: Леонид КЛИМАНОВИЧ
фото: автор