Всякая большая авантюра, в которую планируется вовлечь сотни людей, а тем более внедорожный марафон, готовится заблаговременно. Маршрут будущей гонки уточняется, выверяется, заносится в «дорожную книгу» и... хранится в строжайшем секрете. Километраж и некоторые подробности станут известны незадолго до старта, но роуд-бук штурманы будут получать только накануне каждого из этапов. Так что не судите строго: мы просто объединили всю добытую информацию, раскрасили полученный чернобелый набросок палитрой фантазии и… приоткрыли тайну будущего южноамериканского приключения с североафриканским именем.
Утро встретило тишиной и… шелковистым постельным бельем цвета слоновой кости. Странно, ведь всего несколько недель назад мне трудно было вообразить более уютное ложе, чем мой спальник. В оконном стекле очень приличного номера гостиницы со сложным названием отражался Тихий океан.
Увязывая реальность
Больше недели мы колесили по Аргентине, но это, поверьте, не так уж и много. Особенно если учесть, что на первую, еще «черновую», прокладку маршрута ушло почти четыре месяца. Конечно, современные технологии позволяют скроить маршрут ралли за монитором компьютера, не выходя из удобного офиса на улице, носящей имя автора Марсельезы. Тем более это возможно сделать при помощи навигационных программ, отсканированных крупномасштабных карт и космической съемки, на которой можно разглядеть проходы в дюнах. Но ничто не отменяет экспедицию! С одной стороны, вроде бы до сантиметра знаешь, куда повернуть колеса, но детали можно понять только на местности. Хотя бы потому, что песок изменяет свои свойства в зависимости от температуры, шотты, вздувшиеся от ливня, оказываются слишком глубокими, а посреди выглядевшей с высоты орбитального полета ровной тропинки появляется коварная промоина. Вот и приходится убеждаться, что называется, своими глазами, увязывая действительность с картографией. И так неделю за неделей, от зари дотемна, наматывая километры и останавливаясь там, где застанет ночь. Кроме того, надо расспросить местное население, проверить состояние мостов и замерить высоту свисающих над дорогой электрических проводов. Кстати, габаритная высота участвующих в гонке грузовиков не может превышать четырех метров, иначе они не впишутся в пролеты мостов и рискуют зацепить линии электропередачи, не говоря уж про рекламные растяжки.
Te quiero!
И все же я люблю реконессанс… Ни одно туристическое агентство ни за какие деньги не предложит столько экстрима, впечатлений и знакомств. Например, встреча с той длинноволосой и худющей morena (брюнеткой). Она была в облегающем открытом платье и с непередаваемой страстью и интригой танцевала в дансинге, носящем имя аргентинской иконы танго Карлоса Гарделя. А потом шепнула мне на ухо: «Te quiero!» (Я тебя хочу). И в этот момент я понял, что пора учить испанский. (В данном случае это не более чем эротическая фантазия – автор отлично знает испанский язык. – Примеч. ред.)
Одним словом, туроператоры не предложат вам волнующие моменты жизни, что с легкостью крадутся у пустыни. Это когда утром останавливаешься где-то посреди ничего, чтобы наполнить пластмассовый стаканчик кофе из термоса, вечером сжимаешь в ладонях горячую миску, а ночью чувствуешь, как темнота ласкает дюны в краю покоя и настоящей тишины… Да-да, уже почти месяц я открываю новый для себя южноамериканский континент и, надо сказать, не разочарован. Напротив, как это ни странно звучит, меня порадовало практически все: пейзажи, прием населения, удивительные встречи со страусами, ламами, черепахами и розовыми фламинго. Но особенно мне нравятся здешние грунтовки. Вы только представьте себе: порой они каменистые, а зачастую переметены песком! В общем, я уже не сомневаюсь, что готовящийся марафон будет достоин называться Приключением с большой буквы.
Из Аргентины в Чили
Ворвавшийся с бухты Вальпараисо в распахнутое окно бриз вернул меня в рамки воображаемой действительности... Вчера, отъехав порядка двухсот километров от тихой провинциальной Мендосы и прорвавшись в предгорьях сквозь утренний туман, мы оказались на высоте 2800 метров над уровнем моря у созданного самой природой Puente del Inca, соединяющего берега Рио-Куэвас. Когда слышишь о естественном мосте, то воображение рисует ущелье, перекрытое упавшей скалой, однако Мост Инки представляет собой пласты наслоившегося щебня, сцементированного отложениями термальных источников. Вдоволь налюбовавшись на высочайшую вершину Южной Америки – Аконкагуа (6960 м над уровнем моря), мы пересекли границу с Чили. Таможенники недолго проверяли две наши Toyota и грузовик Kerax. И это откровенно порадовало, ведь обычно они гораздо более тщательно следят за соблюдением местного законодательства, запрещающего ввоз в страну любых неконсервированных продуктов питания, в том числе мясных изделий, масла и сыра, не говоря уж о молоке, а также свежих и сушеных фруктах.
Всего в километре от границы раскинулся старейший во всей Южной Америке горнолыжный центр Портильо. Отсюда чуть больше пары сотен километров до Вальпараисо, и мы не стали тратить время на обмен валюты, благо заправились под завязку еще в Мендосе. Кстати, дизельное топливо там стоит почти в два раза дешевле – 2,5 аргентинского песо, тогда как по другую сторону Андских Кордильер за литр придется выложить уже под 600, но чилийских песо (4,2 аргентинского). А между тем до главного порта Чили, города, что стоит на берегу бухты и где был запланирован день отдыха марафона, оставалась всего пара сотен километров. В общем, не скрою: мы торопились передохнуть перед тем, как приступить ко второй половине маршрута.
Оно того стоило… И знаете, отдых действительно удался! И это при том, что на все достопримечательности и музеи «Райской долины» (а именно так переводится Valparaiso) нас все-таки не хватило. Причина была банальна: слишком уж замысловато забирались на склоны семнадцати холмов извилистые мощеные улочки. А потому, погрузившись в допотопный деревянный вагончик фуникулера, мы с товарищем спустились на равнинную часть. Однако официальному центру города – площади Сотомайора мы недвусмысленно предпочли ресторанчик неподалеку от набережной Прат.
И вот пока мы, сидя за столиком, наблюдали, как бармен добавляет в ледяную виноградную водку «писко» сахарный сироп, лимонный сок и немного взбитого яичного белка (готовя заказанный нами в качестве аперитива коктейль Pisco Sour), на столике появились теплые булочки, а к ним несколько видов масла: чесночное, сырное, укропное. Конечно, чилийская кухня весьма разнообразна, но мы решили, что побывать на берегу океана и не полакомиться дарами моря, или, как их здесь называют, mariscos, было бы неправильно. Правда, я все же отказался от известной на весь мир похлебки из розового угря (на ней настаивал мой спутник, ссылаясь на произведение местного поэта и дипломата Oda al Caldillo de Congrio) и ограничился мачас-а-ля-пармезана, взяв на закуску креветки на вертеле под чесночным соусом. Впрочем, как выяснилось, эти самые machas a la Parmesana – тоже скорее entrada (то бишь закуска), нежели основное блюдо (fondos). И потому, приговорив бутылочку Veramonte Sauvignon Blanc (10 000 CLP – она того стоила), мы недолго думая заказали еще и блинчики с бананами «фламбе» на роме, политые шоколадным кремом. А к ним еще и бутылку красного сухого Dona Dominga, которую, прежде чем подать, грели у камина! «На круг» наши гастрономические изыски обошлись фирме не дороже 70 евро. Ну а от себя, как здесь принято, мы оставили банкнот с портретом поэтессы Габриэль Мистраль (5000 песо) и две биметаллические монеты с гербом страны в лавровом венке на аверсе (примерно 10% от счета).
Крысиный хантавирус
Одно плохо – все вышеописанное происходило вчера, а сегодня надо было успеть обслужить обе Toyota, Renault Kerax и закупить провизию. Тем более что Этьен прибывал после 18-часового перелета в международный аэропорт, носящий имя создателя чилийских ВВС Артуро Мерино Бенитеса, в половине восьмого (еще не меньше полутора часов у него уйдет, чтобы добраться до Вальпараисо). К вечеру все было готово, и мы обсудили планы, в соответствии с которыми за десять дней нам предстояло выверить маршрут от Вальпараисо через Копьяпо до Буэнос-Айреса – примерно половину гигантской петли по Аргентине и Чили.
Этьен напомнил о необходимости соблюдения правил личной гигиены: пить только минеральную воду, герметично закрывать продукты, не оставлять грязную посуду и не спать на земле без коврика. Дело в том, что в сельской местности вплоть до Атакамы были зафиксированы случаи геморрагической лихорадки, возбудителем которой является хантавирус. Эту дрянь разносят полевые крысы, а человек заболевает при контакте с загрязненными слюной, мочой или фекалиями грызунов предметами (например, дровами, приготовленными для растопки). Болезнь протекает аналогично гриппу, однако довольно скоро приводит к серьезным расстройствам органов дыхания, внутренним кровотечениям и очень часто приводит к летальному исходу.
Ночь в интернате
Маршрут дорожной связки по легендарному Панамериканскому шоссе, вытянувшемуся вдоль побережья Тихого океана, мы проехали в бодром темпе, убедившись в хорошем качестве асфальта и в том, что в отличие от Аргентины здешние водители скорее законопослушны: во всяком случае подчиняются знаку «Уступите дорогу», хотя не любят пользоваться «поворотниками» и к тому же систематически обгоняют вас справа. А потом я, хоть убей, не понял, с какой скоростью в отсутствие ограничивающих знаков можно передвигаться по местным населенным пунктам – не то 50, не то 70 км/ч. Кстати, имейте в виду, водителю здесь запрещено не только пользоваться мобильным телефоном, но и курить за рулем. Впрочем, курить не рекомендуется и на улицах, карабинеры хоть и любезны, но посмотрят на вас с неодобрением.
Конечно, в январе здесь будет комфортно: ночью 19, а днем и все 30 градусов, но пока что в Южном полушарии нас весь день сопровождали дожди и холод. Это я к тому, что в столь малогостеприимном климате както не тянет разбивать палатки, и на исходе дня мы, практически не сговариваясь, устремились к жилью. Пристанище нашлось в интернате, где весь вечер мы демонстрировали детишкам наши Toyota, оборудованные каркасами, спортивными сиденьями и ремнями безопасности.
К тропику Козерога
Я уже говорил вам, что накануне было холодно и влажно, но мы предполагали, что по мере нашего продвижения на север погода улучшится. В самом деле, к северу от Ла-Серены осадки – явление редкое. Нет, утром в зимнее полугодие на Тихоокеанском побережье часто стелется плотный моросящий туман или, как его здесь называют, «каманчака» (сamanchaca), но практически никогда не идет настоящий дождь. «Никогда» – за исключением вчерашнего вечера, когда нас поливало на протяжении почти трех часов… Жители небольшого поселка, в котором мы остановились, встретили это явление настоящим концертом автомобильных гудков, приветствуя окончание 11-летней засухи.
Сегодня прохладно, но ясно. Мы продолжаем наш путь к тропику Козерога и вскоре оказываемся в дюнах. Маршрут до Копьяпо не только непростой в навигации, но и убийственный для шин. Особенно трудно становится после того, как трасса начинает карабкаться в горы. Этап заканчивается пляжем Английской бухты (Bahia Inglesa) неподалеку от городка, живущего добычей меди, туризмом и виноградарством. Кстати, из местных ароматных сортов винограда делают не только столовое вино, но и национальный алкогольный напиток – «писко» (pisco на одном из индейских наречий значит «летящая птица»). Крепость этого напитка – от 35 до 50 градусов, однако самый распространенный вариант – 40°. Завтра мы отправимся в океан дюн, находящийся к северу от Копьяпо, где, как говорят, небо самое чистое во всем Южном полушарии.
Абсолютная пустыня
Атакама… Центральную часть этой растянувшейся на тысячу километров засушливой территории, поднимающейся от узкого прибрежного шельфа с ценными, содержащими значительную долю соединений азота и фосфора залежами guano (то есть разложившихся естественным образом остатков помета морских птиц и летучих мышей) к западным склонам Анд, климатологи назвали «абсолютной пустыней». Оно и понятно: осадки здесь не были зарегистрированы ни разу! По крайней мере с тех пор, как ведутся метеорологические наблюдения. Поверхность Атакамы покрыта преимущественно движущимися песками, щебнем и солончаками. Мы ищем путь в непривычных даже для объездившего многие пустыни мира Этьена дюнных кордонах. Все как-то притихли (за четыре часа нам удалось проехать не более сорока километров). Впрочем, тем, кто отправится сюда в январе, будет еще труднее: ведь если мы откапывали автомобили при комфортной температуре плюс пятнадцать по Цельсию, то южноамериканским летом здесь будет все 45! На бивуак мы встали в каньоне после почти двухкилометрового головокружительного спуска.
На следующий день средняя скорость стала вполне приемлемой, а на счетчике пройденного пути появилась цифра 260 километров. Кстати, эта часть кольцевого СУ Копьяпо – Копьяпо будет достаточно скоростной, за исключением разве что последней сотни километров, после которой на одной из наших Toyota не выдержала опора двигателя. Но мы оказались в довольно удачном месте у подножия дюны, и после ремонта завтра рано утром сможем преодолеть последний заслон по еще плотному песку. А затем надо будет сразу же отправляться на этап, ведущий в Аргентину, ведь мы идем впритык по графику.
На самом деле задача оказалась гораздо сложнее, чем можно было вообразить: еще вчера мы думали, что на этот дюнный участок нам потребуется не более шести часов. А в результате ушло в два раза больше – весь световой день! Правда, в январе солнце здесь будет садиться на пару часов позднее (восход в 7 утра, а закат в 9 вечера). Но в итоге все сложилось удачно, и СУ на этапе Копьяпо – Фьямбала мы закончили как раз перед тем, как после трехдневного перерыва изза снегопадов была открыта граница с Аргентиной.
Завершающая часть маршрута
На всем пути, сначала по дороге №31 с чилийской стороны, а затем по национальному шоссе №60 в Аргентине (оно пересекает область, сформированную цепочкой недавно заснувших вулканов на высоте более чем 4600 метров над уровнем моря), нас сопровождало роскошное солнце. Сам перевал Paso de San Francisco находится на высоте 4748 метров. Эту высотную дорожную связку мы единогласно признали самой красивой на маршруте. Сложная конфигурация СУ на этапе Фьямбала – Ла-Риоха заставила Этьена отправиться на поиски на мотоцикле – недаром же мы возили его в кузове грузовика. А вот прием, который был нам оказан в различных населенных пунктах, был просто невероятен, и можно только предвкушать, с каким энтузиазмом здесь будут встречать караван ралли.
После ночи, поведенной на автодроме Ла-Риохи, где расположится бивуак гонки, мы взяли курс на Кордобу. Рельеф и пейзажи изменились, и завершающая часть маршрута напомнила нам Сенегал. Декорации дополнили заросли кактусов, иногда больше четырех метров в высоту. Заканчивать инспекцию маршрута пришлось ограниченными силами, поскольку скрывавшийся в траве камень серьезно повредил мост одной из Toyota и мы были вынуждены эвакуировать автомобиль в Кордобу. Мне тоже было пора возвращаться. Что же до остальных участников реконесансса, то им еще предстояло потрудиться на Южноамериканском континенте…
P.S. В январе следующего года участники «Дакара» будут открывать новый для них континент – Южную Америку. Но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что это по-прежнему будет самое сложное внедорожное ралли в мире...
текст: Константин КОМКОВ
фото: Maindru Photo
 |  |  |
Новый комментарий
Войдите на сайт чтобы получить возможность оставлять комментарии.