Из Буркины к дагонам

Покорение Африки на «Ниве»

Название Буркина-Фасо переводится как «Родина честных людей». А дагоны — один из самых загадочных народов Африки. Мы убедились, что это действительно так, во время экспедиции Saharachallenge из Москвы в Томбукту

Подошли мы к малийскому пограничному посту:
 &mdash   Извините, месье, у нас нет виз Буркины, можем ли мы получить их здесь?
 &mdash   Да, через пять километров будет граница, и там их вам без проблем поставят.

Диалог происходил на французском языке. У России нет дипломатических отношений с этой страной — посольства в Москве и Уагадугу не работают с 2007 года. Но путь для россиян в это удивительное государство не закрыт.

Таможня дает добро

Пройдя малийские таможню и погранконтроль, четыре автомобиля экспедиции Saharachallenge подъехали к домику буркинийских блюстителей границы. Очень вежливые и предупредительные служители обступили нас и подтвердили, что при наличии двух фотографий и 10 000 «сефа» (около 670 руб.) нам сразу дадут туристические визы. Офицеры помогли правильно заполнить анкеты и вообще были настроены доброжелательно. Этот погранпост вообще получил от участников экспедиции «приз зрительских симпатий», так как к тому времени мы уже пересекли Европу и три африканские границы (экспедиция стартовала в России), поэтому были настроены на многочасовое ожидание затянутых пограничных формальностей.

Первое впечатление от страны — очень дружелюбный народ. При проезде наших машин крестьяне, работающие на полях и двигающиеся в повозках, запряженных осликами, радостно махали руками. На бензоколонке к нам не подходили многочисленные кадошники (местные попрошайки во многих франкоговорящих странах постоянно просят так называемые кадо — от kadeux, что переводится как «подарок»). Свернув с асфальтового шоссе, машины выехали на проселочную «срезку» к самому большому водопаду Буркины.

Мы неоднократно останавливались на развилках в поисках нужного направления, и всякий раз местные жители с энтузиазмом объясняли нам дорогу. Сельское хозяйство страны отличается от соседнего малийского большей интенсивностью — заметно, что на полях трудятся трактора, а плантации хлопка и арахиса обводняются с помощью поливальных машин.

Второе наблюдение — люди здесь не только приветливее, чем малийцы (которые, в свою очередь, гораздо приветливее мавританцев), но и лучше одеты. Деревни выглядят опрятно, а преимущественно круглые хижины именно такие, какими они и должны быть по нашим представлениям о типичном африканском поселении.

Секрет баобабового семечка

Вдоль дороги здесь разбросаны громадные термитники, а по всей равнине возвышаются короли саванны — баобабы. Проехав через аллею из манговых деревьев, мы увидели чудо жаркой страны — каскад из нескольких ступеней падающей воды. Водопад невелик — наш карельский Кивач будет повыше и помощнее. Правда, сейчас сухой сезон, и воды немного — в период дождей поток значительно больше. Между каскадами, в тени кокосовых пальм, манго и древовидных фикусов, образовались природные ванны. Местные жители здесь не купаются — для них очень холодно, а мы с удовольствием поплескались в теплой водичке.

Отъехав от водопада, увидели любопытную картину: несколько женщин странным приспособлением срывали плоды баобаба. Этих гигантов мы видели на многих деревьях, но первый раз наблюдали их сбор. Один из членов нашей экспедиции Сергей Демидов взялся помочь крестьянкам и отправился в поле, а за ним подтянулись и остальные. Выяснилось, что женщины связывают несколько длинных жердей лианами, к концу конструкции прикрепляют металлический острый крюк, которым при определенной сноровке можно оторвать плод. Манипулировать почти шестиметровой связкой жердей над головой непросто. Вскоре несколько продолговатых, как мяч для регби, плодов падают на землю. Крестьянка с размаху бьет одним из них об корень баобаба. Внутри расколотой скорлупы оказываются семена, окруженные белым мягким пухом. Женщины показывают, что это можно есть. На вкус внутренности плода баобаба напоминают пирожное безе — сладкое и воздушное. В благодарность за полученный опыт мы подарили сбежавшимся посмотреть на странных пришельцев детям специально привезенные из России игрушки.

Действительно, местным жителям мы кажемся инопланетянами: странный белый цвет кожи, непривычная одежда. Некоторый шок вызывала и практически невиданная в этих краях « Нива».

К вечеру мы приехали в столицу одного из буркинийских народов — бобо — город Бобо-Диуласо с большой старинной мечетью в суданском стиле. В гостинице нам было предоставлено еще одно доказательство честности этого народа. Часто, договорившись с вечера о групповой скидке за проживание, утром персонал «забывает» об этом. Здесь же с нас взяли именно ту цену, на которую мы сторговались накануне.

Где в Африке слоны?

Представьте себе, что к жителю, скажем, Твери подходит иностранец и просит показать, например, медведей. Так же и мы огорошили аборигенов просьбой сказать, где можно увидеть слонов. Нам объяснили, что в сухой сезон эти животные находятся на другом конце страны, в заповеднике. Но отсутствие диких зверей не слишком огорчило участников экспедиции, и мы отправились по сельским проселкам обратно к малийской границе.

Удивительно, но в Буркина-Фасо много христиан — церкви и миссии встречаются повсеместно, а на улицах гуляют невозможные в радикальных исламских странах упитанные поросята. Еще одно наблюдение: здесь хорошо развита мелиорация — много водоводов и прудов.

В этой стране находилась крайняя южная точка нашего путешествия через несколько африканских государств — до экватора не доехали около тысячи километров. Впервые после северного Марокко на маршруте снова появились леса. Семь тысяч километров от Гибралтарского пролива маршрут проходил преимущественно по пустыне, лишь на границе Мавритании и Мали пески сменились саванной — травянистой равниной с редкими деревьями и кустарниками.

Буркина-Фасо — одна из самых безопасных стран Африки. Мы заночевали прямо в лесу, как потом оказалось, неподалеку от деревушки, но нас никто не побеспокоил. Очень доброжелательные полицейские, приветливые жители, простые визовые правила, почти полное отсутствие попрошаек оставили наилучшие впечатления. Однако задержаться здесь больше чем на три дня не было возможности — нас еще ждала страна дагонов.

На скалах Бандиагары

Краснокожие карлики, жившие на отвесных скалах и пропавшие в незапамятные времена, сменились необычными даже для Африки людьми, считающими, что они прилетели со звезды Сириус. Яркие маски и зажигательные танцы, уникальная культура притягивают сюда туристов со всего света. Но добраться до горных деревень можно только пешком или на внедорожнике.

Мысли об одной из самых загадочных народностей Мали несколько лет не давали мне покоя. Среди российских туристов немногие видели дагонов — их страна не является местом массового отдыха россиян. Немногочисленные же публикации повествуют о фантастических картинах, увиденных здесь. Поэтому одной из главных целей моего четвертого африканского путешествия было посещение плато Бандиагара, где живут те самые дагоны.

И вот четыре внедорожника (« Нива», Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero I и Land Rover Discovery I) ежегодной российской экспедиции Saharachallenge приблизились на расстояние последнего броска к стране дагонов. Через тридцать километров после буркинийской границы на горизонте показались горы. Плато поднимается над окружающей равниной в среднем двухсотметровыми отвесами, но в самом высоком месте скалы достигают почти полукилометра. Дагоны живут на самом уступе, их современные деревни расположены у подножия отвеса или в каньонах. Кстати, большинство путешествий начинается из городка Дуэнца, где дагонов в принципе нет. Там туристов встречают многочисленные гиды, которые утверждают, что без них попасть к дагонам невозможно. Маршруты же для внедорожников проходят с юга от хребта, со стороны БуркинаФасо. Наша экспедиция заехала в их страну как раз оттуда — через поселок Банкасс. Гидов не брали, и могу подтвердить, что они совершенно не нужны — в любой деревне местные жители отлично все расскажут и покажут. Приблизившись к хребту, я увидел грандиозный козырек, под которым кучковались глинобитные домики. Представьте себе скалу высотой с Останкинскую телебашню в Москве. Приблизительно на ее середине находится уступ, под которым разместятся несколько футбольных полей. Примерно так можно описать размеры этого места.

Оставив машины внизу, карабкаемся по почти отвесным тропинкам. Сопровождающий нас парнишка говорит, что можно фотографировать и заходить куда угодно. Оказываемся под двадцатиметровым нависающим каменным козырьком. Жилища древних дагонов лепятся непосредственно под карнизом. А над нами, 20–30 метрами выше, на совершенно гладких и отвесных скалах видны крошечные домики, втиснутые в скальные углубления. Это жилища телери — исчезнувшего народа, предков дагонов. По преданиям, телери были краснокожими карликами и умели летать. Их домики имеются и ниже — по узкой перемычке добираемся до них. Внутрь можно протиснуться только согнувшись в три погибели.

Среди карликовых построек можно бродить часами. Местный мальчишка на ломаном английском рассказывает о назначении сооружений. Вот роддом — хижина, где появляются дети, и туда запрещено входить мужчинам. А вот мужской дом — у него очень низкий потолок, чтобы во время выяснения отношений его обитатели не смогли встать в полный рост и не покалечили друг друга. Глиняные курятники с насестами для птицы и зернохранилища приподняты над землей на высоких столбах в целях защиты от грызунов. В стены вмурованы черепа обезьян, в нишах лежат кувшины и чаши, покрытые вековой пылью.

Дагонские танцы

Но самое интересное — это, без сомнения, танцы дагонов, отражающие их космогонию и ощущение места в окружающем мире. В деревушке Тирелли мы нашли руководителя местного ансамбля, и уже через полчаса на главной площади под огромным баобабом перед нами отплясывали около ста мужчин в масках и национальных костюмах. Ритмичная дробь барабанов проникала в глубину подсознания, и, как будто наяву, в движениях аборигенов угадывались прилет дагонов с Сириуса, их заселение на скалы, трудные будни охотников за антилопами и жизнь окружающей саванны. Танец передавал картины из жизни животных Африки: мы увидели льва, охотящегося на газелей, буйволов, шествующих на водопой, стервятников, парящих над огромными равнинами.

Ближе к ночи участники экспедиции разбили палатки в саванне с видом на хребет Бандиагару. Ночевать можно прямо в селениях в маленьких глинобитных отельчиках, впрочем, без всяких удобств. Но в палатке тоже безопасно. Повторюсь: дагоны не агрессивные и очень честные, случаи воровства в их стране редкость — это отмечают все путеводители. Ночь под африканскими звездами и открытым небом достойна отдельного описания, и те, кто побывал в Африке и не спал на свежем воздухе, много потеряли.

Мы ехали вдоль хребта два полных дня, застревая, вытаскивая машины из песчаных барханов, карабкались в ущелья и пересекали высохшие русла рек, а перед нашими глазами стояли лица масок, таких загадочных, как сама страна дагонов. Надеюсь, я еще вернусь сюда.

Практические советы

текст: Алексей МЕНЬШЕНИН
фото: Сергей БЕЛОСТОЦКИЙ,
Виталий ВЕРШИНИН,
Василий ОСАДЧУК,
Светлана ЧУКИНА и автор