Из Приморья в Забайкалье

На новом Kia Sorento вдоль Транссиба

Маршрут Владивосток — Москва, благодаря хлынувшему пару десятков лет назад потоку подержанных «японок», многим знаком не понаслышке. Повторить его нас заставило вовсе не желание приобрести иномарку подешевле, а появление нового Kia Sorento, который своим ходом должен прибыть на Московский автосалон. Нам предстояло преодолеть первый этап пути от Владивостока до столицы Бурятии — города Улан-Удэ.

Восемь часов перелета — и мы во Владивостоке. Во время коротенького трансфера в отель разговорчивый таксист успел нам поведать, как поживает местное население. Если вкратце, то зарплаты здесь хоть и меньше, чем в Москве, благодаря близости Японии и Кореи чуть ли не у каждого члена семьи свой автомобиль, а недалекому отсюда Китаю — цены на повседневные товары заметно ниже. Поскольку прилетели мы в разгар курортного сезона, была затронута и эта тема. П ривычные нам Египет и Турция для жителей Владивостока слишком дорогое удовольствие. Зато в той же Поднебесной существует множество курортов, где и климат не хуже, и цены на порядок ниже — средний 10-дневный отдых с семьей обходится примерно в 20 000 руб. Впрочем, и сам Владивосток, находящийся чуть ли не на широте Ташкента, по нашим меркам вполне годится для курортного отдыха. Мы, например, с удовольствием окунулись в 24-градусную воду Тихого океана. К сожалению, на близкое знакомство с самим городом времени было недостаточно, уже утром у дверей гостиницы нас ждали три новеньких Kia Sorento. Небольшая планерка перед выездом, и колонна направляется к следующей точке путешествия — город Дальнереченск. Ввиду достаточно напряженного графика нашего марафона многие заслуживающие внимания населенные пункты на пути, к сожалению, остались за кадром. Кроме того, стоило нам удалиться от Владивостока километров на 200, погода преподнесла неприятный сюрприз: как говорят к лассики, хляби небесные разверзлись и потоки воды хлынули на грешную землю. Видимость сократилась до нескольких метров, а направление дороги зачастую угадывалось лишь по бушующему на асфальте течению. Таким образом, мы пропустили Уссурийск, где можно было посмотреть образцы местной архитектуры XIX века и паровоз серии ЕЛ, в топке которого сожгли революционера Сергея Лазо. Впрочем, и сам Дальнереченск как встретил нас вечером тропическим ливнем, так и утром проводил проливным дождем.

Новый Kia Sorento

Вдоль Амура

Наш путь тем временем лежал в город Биробиджан — центр еврейской автономии — с заездом в Хабаровск к дилеру Kia для проверки состояния автомобилей. Хабаровск, при всей своей богатой истории, особого впечатления не произвел. К тому же даже здесь, за многие тысячи километров от Москвы, наша колонна благополучно побывала в пробках. А вот Биробиджан, на стеле при въезде в который, наверное, единственной в нашей стране, дублируется название населенного пункта на каком-то из еврейских языков, интересен своей историей. Основанный в 1912 году как железнодорожная станция Тихонькая, в 1931 году он получил статус города, чем советское правительство намеревалось убить сразу трех зайцев. Усилить свои позиции на Дальнем Востоке. (Посягательства на эту территорию как со стороны Японии, так и Китая до сих пор не редкость.) Заселить и разработать огромные площади пустующей земли. И наконец, улучшить отношения с Западом через еврейское население, предоставив ему автономию. Но «дети Израилевы» здесь не прижились, и несмотря на официальное именование этого субъекта Федерации, евреев на сегодняшний момент насчитывается всего 1,2 % от общего населения.

Покинув ранним утром землю, так и не ставшую обетованной, закладываем курс на следующее место ночевки — в Благовещенск. Особых достопримечательностей на данном отрезке пути длиной около 450 км практически нет. Трасса пролегает по Архаринской низменности и отрогам хребта Малый Хинган, где расположен Хинганский природный заповедник. Основная причина создания этой охраняемой зоны — желание сохранить в первозданном виде ландшафты Южного Приамурья. И поистине виды порой открываются просто фантастические — сопки, покрытые редким лесом, на вершинах которых отдыхают тяжелые синие тучи, или сплошной зеленый ковер болот, уходящий за горизонт. Любоваться этим диким краем, к которому человечество еще не успело приложить свою руку, можно бесконечно. Если уж говорить о природе, то по всему нашему маршруту она представала практически в первозданном виде. И лишь изредка к трассе подходили наводящие уныние следы прошлогодних лесных пожаров. А чего только стоят дары лесов — грибы и различные ягоды можно собирать, не отходя более чем на 20 м от автомобиля. И все-таки порой, даже понимая, что малонаселенность — благо для дикой природы этой местности, задумываешься, сколько же земли в России пустует. Особенно дико это воспринимается, когда вспоминаешь плотность населения в той же Москве.

Вот так в размышлениях на практически пустынной трассе наша миссия прибыла в Благовещенск. Город богат историческим наследием, но основная достопримечательность — это набережная Амура. Впрочем, даже не сама набережная, а тот вид, который открывается на ту сторону реки — китайский город Хэйхэ. Пока Благовещенск существовал как пункт, закрытый для простых смертных россиян ввиду особой близости китайской границы, на противоположном берегу находилась типичная для Поднебесной нищая деревушка. В начале 90-х, когда торговые отношения наших стран стали стремительно развиваться, на месте нескольких хижин очень быстро вырос город из небоскребов, с обширными суперсовременными торговыми центрами и богатой индустрией развлечений. Сегодняшняя жизнь Благовещенска очень плотно связана с Китаем. Кухня БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА из Поднебесной — неизменный атрибут любого местного предприятия общепита, а огромный китайский рынок притягивает множество паломников чуть ли не со всей азиатской части России. Кроме того, благодаря упрощенному визовому режиму многие горожане любят махнуть на выходные в Хэйхэ — обновить гардероб или просто спустить в китайских кабаках честно нажитое за неделю. По словам местных, подобный отдых на широкую ногу на китайской территории обходится им в сущие копейки. Для желающих вкусить все прелести этой жизни, наверное, есть смысл задержаться здесь на денек-другой, тем более что попасть на другой берег Амура не составляет труда при наличии загранпаспорта и пары тысяч рублей на оформление «быстрой визы». Мы же, попробовав блюда от настоящего шефповара из Китая и отоспавшись в приличной гостинице, продолжаем наше движение на запад.

Следующая цель — Чита, которая на человека, попавшего сюда впервые, производит мрачноватое впечатление. Уже на подъезде к нему то тут, то там выступают объекты с усиленной охраной, окутанные несколькими рядами колючей проволоки. Собственно, и вся история Читы как-то слишком тесно связана с «местами не столь отдаленными». Отбывать различные сроки людей сюда отправляли чуть ли не с рождения города. А прибытие в 1827 году осужденных декабристов, специально для которых был построен Большой каземат, и вовсе привело к двукратному увеличению населения Читы. Нужно ли считать, сколько зон находится сегодня в окрестностях города?

Включая экзотику

Кстати, если уж мы вспомнили про декабристов, то стоит отметить, что не только для Читы их ссылка стала благом. В следующем пункте нашего пребывания — Петровске-Забайкальском — осужденные дворяне тоже приняли активное участие в подъеме промышленности и экономики. Ну а обо всех фактах их нелегкой судьбы с удовольствием поведают экскурсоводы Музея декабристов, который расположился в бывшем доме княгини Трубецкой.

Немного не доезжая до столицы Бурятии Улан-Удэ, стоит посетить село Тарбагатай, где можно познакомиться с настоящим бытом старообрядцев. Кстати, история здесь повторяется — последователи учения священномученика протопопа Аввакума оказались в этих краях не по своей воле. По велению Екатерины II все староверы из Польши, Белоруссии и Украины были насильственно выселены за Байкал.

Последняя точка нашего маршрута — Улан-Удэ. История этой местности тесно переплетена с соседней Монголией. Например, до сих пор идут споры, кому земли принадлежали изначально. Особенно после проведения раскопок Иволгинского городища, что всего в 15 км от Улан-Удэ. Ученые доказали, что некогда здесь стоял огромный (по тем временам) город с населением не менее 4000 человек. Кстати, бродя по курганам, под которыми скрыт древний город, до сих пор можно найти осколки керамики возраста более 2000 лет.

Интересен и Иволгинский дацан, по сути первый буддийский монастырь в СССР, появившийся с позволения Сталина. На его территории расположены здания библиотеки, учебные корпуса Буддийского университета, дома лам и, конечно, сами храмы. Кстати, именно здесь находится нетленное тело основателя монастыря — хамбо-ламы ДашиДоржо Итигэлова. Любителям полной экзотики можно обратиться к услугам представителей шаманского сообщества — их обряды хоть и считаются вне закона в любой религии, но выглядят очень интригующе. Люди приезжают к ним за советом со всех районов Сибири. И наконец, можно просто погулять по центральной площади Улан-Удэ, где практически каждый день происходят какие-либо празднования, посмотреть на поющий фонтан или самую большую голову Ленина на постаменте и зайти в местный ресторанчик, где вам с удовольствием предложат блюда настоящей монгольской или бурятской кухни.

Ну, а наша миссия закончена. Мы передаем автомобили следующей группе журналистов, а сами возвращаемся в Москву на самолете.

Вдоль Транссиба

текст: Алексей ТОПУНОВ
фото: фирма-изготовитель и Анастасия ФРОЛОВА