Волжский треугольник

Чувашия, Татарстан и Марий Эл глазами автотуриста

«Волга, Волга, мать родная, Волга — русская река...» Казалось бы, так было от века. Ан нет! Для истории человечества пять или семь сотен лет назад — это буквально вчера. Так вот, во времена этого «буквально вчера» не было никакой русской реки Волги, а текла по степи полноводная красавица Итиль. И жили окрест нее совсем другие народы — булгары, хазары, башкиры, чуваши, мари, черемисы...

Отношения поволжских народов с Русью были достаточно сложными. И торговали, и воевали... Но потом пронеслись по этим степям победоносные тумены хана Чингиза, и возникло в Поволжье государство Улус Джучи, или Золотая Орда. И лишь через три века Русь пришла и окончательно утвердилась на этих берегах. Здесь, как в котле с пловом, перемешались народы, традиции и культуры. А котел по тюркски — «казан», и название столицы Татарстана звучит по-татарски точно так же, «Казан». Случайно? Вовсе нет. По одной из версий, некий колдун посоветовал булгарам построить город там, где без всякого огня будет кипеть врытый в землю котел с водой. По другой — слуга булгарского хана Алтынбека как-то утопил в речке золотой котел. Речку назвали Казанкой, а уж затем название перешло на город. Есть и другие теории... Ну да не важно. Здесь, в древней Казани, отпраздновавшей в 2005 году свое тысячелетие, начался наш маршрут.

Переночевали в комфортабельном отеле King Bowl, отведали блюд национальной кухни. Знакомство получилось непростым. По-моему, перепробовать все виды закусок, пирогов, горячих блюд и десертов не сумел никто — просто сил не хватило... Наутро — в путь. Первая остановка — в Раифском монастыре.

Раифская Богородицкая пустынь — крупнейший действующий монастырь в Поволжье. Основан он в 1613 году отшельником Филаретом, который построил уединенную келью на берегу Сумского озера и занимался тем, что нес слово божье язычникам-черемисам. В 1659 году Филарет умер, но уже в 1661м казанский митрополит Лаврентий благословил официальное основание монастыря. В те времена к монастырскому строительству в этих краях относились очень серьезно, ведь каждая обитель — это и центр идеологического влияния, и опорный пункт на случай военной надобности. Строились новые церкви, монастырь рос и богател трудом своих обитателей. А потом случился 1918 год, и он был закрыт, хотя продолжал действовать неофициально вплоть до 1930 года, когда за «контрреволюционную деятельность» были расстреляны последние монахи, а в монастыре была устроена тюрьма для политзаключенных. Обитель вернули в лоно церкви в 1991 году и за 20 лет полностью отреставрировали. На сегодня это место паломничества верующих и притягательный объект для десятков тысяч туристов. Их влекут красивейшие архитектурные ансамбли, возможность послушать выступления монастырского вокального квартета «Притча», а также великолепная природа. С одной стороны к стенам монастыря примыкает красивейшее Сумское озеро, с другой — заповедный сосновый бор. А еще около монастыря живут удивительные молчаливые лягушки. Якобы монахи попросили Бога заставить их замолчать, дабы земноводные кваканьем не отвлекали их от молитв. Это действительно некая научная загадка: если отловить местных квакушек и отвезти их подальше, к ним возвращается голос, если привезти к монастырским стенам лягух из любого другого места — они замолкают.

Кулинарный маршрут

Наша следующая остановка — в городе Йошкар-Ола, столице республики Марий Эл. Любопытно возникновение самого названия «Йошкар-Ола». Дело в том, что город был основан как военное поселение в 1584 году, при царе Фёдоре Иоанновиче, уже после смерти Ивана Грозного. До того крупных населенных пунктов в этом месте не было, хотя археологи и утверждают, что люди селились у слияния рек Кокшай (Кокшага) и Волги еще с эпохи мезолита. Крепостица получила название «Царев город на Кокшае», которое впоследствии трансформировалось в Царевококшайск. После революции Царевококшайск стал Краснококшайском, и лишь в 1928 году было принято решение перевести название на национальный язык, что и было проделано. «Йошкар» по-марийски значит «красный», «ола» — «город». Красный город и сегодня вполне оправдывает свое название, в частности обилием исторических зданий из красного кирпича. Но ведь в русском языке «красный» означает еще и «красивый»! Действительно, нужно будет приехать сюда года через два, когда закончатся работы по реставрации и реконструкции исторической части города и Царевококшайского кремля, самого молодого на территории России. В городе постоянно возникают новые достопримечательности, и он постепенно становится заметным туристическим центром. Побродили по центру, перекусили — и в путь.

Свияжск

Ночуем в городе Чебоксары.

Дату рождения города обычно определяют по его первому упоминанию в письменных источниках. В летописи, описывающей поход воеводы Ивана Руна на Казань в мае 1469 года, сказано: «…ночевали на Чебоксарке, а от Чебоксаря шли весь день да и ночь всю шли, а приидоша под Казань на ранней зоре…». Но тут опять вносят сумятицу археологи, которые считают, что город основали переселенцы из булгарского городка Сувар еще в XIII веке. Как бы то ни было, Чебоксары — город древний. После добровольного вхождения Чувашского края в состав Русского царства в 1555 году здесь были заложены крепость и торгово-промышленный посад. Впоследствии город развивался в основном как торговый, а не промышленный центр, ну а период бурного его роста приходится уже на XX век. До революции население уездных Чебоксар составляло 5 тыс. человек. В 1958 году здесь жило уже 100 тыс., а сейчас население выросло почти до полумиллиона. Строительство Новочебоксарской ГЭС серьезно изменило облик города, часть старых районов ушла на дно Чебоксарского залива рукотворного моря. Но чебоксарцы не унывают, восстанавливают исторические памятники и возводят новые монументы и музеи. Среди них — Музей пива. Чувашия всегда была одним из центров пивоварения. Президент Чувашии Н. В. Федоров так говорил о месте пенного напитка в культуре чуваш: «Это молитва, это песня чувашского народа». Ну а рядом с музеем — ресторан национальной кухни «Ехрем хуса». Здесь можно отведать какай-шурпи (суп из субпродуктов), ширтан (рулет из баранины в бараньем же желудке), кавын игерчи (оладьи из тыквы), пирог хуплу, ну и запить все это местным нефильтрованным пивом.

Любителям военной истории советую обязательно посетить музей Василия Ивановича Чапаева. Меня, например, поразило огромное внимание комдива к технике. В его дивизии были четыре броневика и достаточно многочисленный по тем временам авиаотряд.

Утром — последний бросок.

Короткая остановка около Новочебоксарской ГЭС — и в путь. Нас ждет город-музей Свияжск. Уникальное, любопытнейшее место! Возникновение его связано с именем «царя Ивана Грозного, прозванного за жестокость Васильевичем». После двух неудачных походов на Казань царь убедился в том, что нужно иметь еще и то, что военные наших дней называют «опорно-операционной базой». Место для новой крепости царь нашел лично — высокий холм в районе слияния Волги и Свияги. Была проделана уникальная операция. За одну зиму под Угличем возвели деревянную крепость со всеми постройками. Затем она была разобрана, все бревна тщательно пронумерованы и сплавлены по Волге. По весне около 70 тыс. землекопов срыли верхушку намеченного холма, а еще через месяц на нем уже стояла крепость. После падения Казани на нее легла миссия распространения христианства. Ее собор, монастыри и церкви должны были демонстрировать силу православной веры, и в Казанской и Свияжской епархии город играл временами даже не вторую, а первую роль. Во время Гражданской войны город стал базой военкома Троцкого, и именно здесь был расстрелян каждый десятый из красноармейцев тех частей, что отступили от Казани. Затем монастыри были закрыты, в их стенах были и лагпункт для политзаключенных, и лагерь военнопленных. В 1953 году город был превращен в огромную психиатрическую лечебницу. Ну а в 1957-м к стенам подступили воды Куйбышевского водохранилища, и он стал островом. Только в 2005 году была построена дамба, соединившая город-крепость с «большой землей». К этому времени психбольница уже была закрыта, монастыри возвращены церкви, и Свияжск начал приобретать сегодняшний облик историко-туристического центра.

Здесь и завершился наш маршрут. Нужно сказать, что отправлялся в это путешествие я с большой неохотой, все-таки Skoda Octavia — это совсем не внедорожник и вроде бы и не имеет к тематике нашего журнала никакого отношения. А сейчас понимаю, какую глупость мог совершить, если бы отказался. Сколько нового я бы не увидел и сколько интересного никогда бы не узнал!

Skoda Octavia III

текст: Андрей СУДЬБИН
фото: автор и фирма-производитель